Почему индукционная плита медленно нагревает посуду?

Типы поломок

Виды поломки индукционной плиты бывают как простыми, так и сложными. Причины частичного включения продукта включают, например:

• Неработающая розетка, к которой подключена индукционная плита. Для этого в него включают заведомо работающее электрическое устройство.
• Шнур питания сгорел. Такое иногда случается, если по какой-то причине производитель установил бракованный кабель. Для проверки используется мультиметр, так как каждый провод провода прозванивается на сопротивление. Ноль на шкале мультиметра указывает на обрыв кабеля. Это означает, что его нужно полностью изменить. Если мультиметра под рукой нет, возьмите другой кабель и установите его вместо старого с вилкой, вставленной в розетку. Рабочая панель указывает на то, что вы находитесь на правильном пути к устранению сбоя.
• сломаны контакты. Довольно часто бывают случаи, когда они горят. Чтобы в это поверить, надо их вскрыть, протереть спиртом и переустановить.
• Поврежден предохранитель. Этот небольшой элемент сгорает во время скачка напряжения. А если на линии, к которой дом получает питание, скачок напряжения, то это, скорее всего, и является причиной неработающего кухонного прибора. В этом случае замените предохранитель на новый.
• Нерабочий трансформатор. Это один из самых важных элементов в индукционных плитах, отвечающий за токи внутри катушек. Его, как и все остальные электрические части духовки, проверяют мультиметром на сопротивление. Номинальное значение этого показателя указывается в паспорте изделия. Если на дисплее мультиметра появился ноль, между обмотками трансформатора образовалось короткое замыкание. Если «бесконечный», значит, в цепи появился обрыв.

Читайте также: Как работает транзистор: простой язык для чайников, схемы

Ниже приведен список распространенных неисправностей индукционных плит, влияющих на работу агрегата.

Недостаточная мощность

Если индукционная плита при работе не выдает номинальной мощности, не всегда причиной тому является сам прибор. Очень часто снижение мощности этого электроприбора может быть связано с:

• несоответствие напряжения, подаваемого в домашнюю сеть;
• использование неправильных инструментов;
• срабатывание электронной защиты из-за перегрева обмотки.

При значительных отклонениях напряжения в сети 220 В индукционная плита может не только работать нестабильно, но и полностью выйти из строя. Если известно, что значение напряжения в данной местности часто непостоянно, рекомендуется установить стабилизатор индукционных пиков. При установке стабилизатора напряжения следует выбирать модель, мощность которой должна превышать номинальную мощность печи не менее чем на 10%.

Использование посуды с диаметром дна, намного превышающим рекомендуемый производителем, также может привести к неисправности прибора. Слишком маленькая кастрюля или сковорода также могут снизить мощность прибора.

Во время готовки необходимо следить за положением посуды точно по центру варочной панели. Если посуду сместить относительно центра индукционного поля, то это приведет не только к заметному снижению мощности, но и к усилению негативного воздействия магнитного излучения на организм человека.

Духовка также имеет встроенную защиту от перегрева обмоток, но снижение мощности прибора в результате срабатывания такой функции встречается очень редко. Все индукционные плиты оснащены системой принудительной вентиляции, которая отлично справляется со своей задачей. Перегрев обмотки может произойти, если варочная панель не стоит на твердой поверхности. В этом случае тарелка может проседать под тяжестью посуды и собственного веса, что обязательно приведет к блокировке воздухозаборных отверстий в корпусе устройства.

Защита также может срабатывать при снижении скорости вращения вентилятора в результате наматывания на вал двигателя волоса, нитки или нейлоновой лески. Если снижение мощности индукционной плиты образовалось по этой причине, достаточно разобрать устройство и очистить от загрязнений лопасти и вал вентилятора.

Виды поломок и способы их устранения

Благодаря высокой надежности электронных компонентов редко выходят из строя элементы управления. Чаще всего потребитель сталкивается с мелкими неисправностями, которые представлены следующим списком:

• недостаточная мощность нагрева;
• одна из конфорок не включается;
• пара конфорок не работает;
• духовка не включается и не выключается сама по себе;
• панель гудит во время работы и т.д.

Эти ошибки иногда могут возникать из-за неправильного использования электроплиты.

Некорректная эксплуатация

Недостаточная отдача тепла на конфорки может быть связана с неправильным размещением посуды на варочной панели, или когда диаметр составляет менее 70% зоны нагрева. Также проблему может спровоцировать неплотное прилегание дна кастрюли (сковороды или чайника) к поверхности плиты.

Одна или несколько конфорок не нагреваются из-за неправильной последовательности подключения. Согласно инструкции по применению, для включения панели необходимо сначала выбрать нужную конфорку с помощью датчиков, а затем установить нужный уровень мощности. Кроме того, посуда, установленная на нагревательный элемент, должна обладать ферромагнитными свойствами.

Индукционная поверхность или плита могут шуметь при установке нагревателя на слишком большую мощность, если установлены плиты с тонким дном или наоборот – из нескольких слоев металла, а также из-за небольших габаритов кухонного оборудования, которое ставится на большую горелку.

Нагреватели самопроизвольно отключаются по следующим причинам:

• если в течение 10 секунд с момента включения пользователем на панели управления не производилось никаких действий (выбор места варки, настройка мощности и т.п.);
• при непрерывной работе горелок более 2 часов;
• в результате срабатывания таймера, на котором было установлено время выключения.

Перегрев варочной панели может быть вызван загрязнением или наличием влаги.

Технические поломки

Во-первых, необходимо убедиться, что возникновение неисправностей не является следствием грубой ошибки пользователя, которую можно устранить, не прибегая к ремонту. И только потом следует приступать к поиску причин, вызвавших ту или иную ошибку. Необходимо помнить, что перед началом ремонта индукционных плит и варочных поверхностей необходимо выдернуть сетевой шнур из розетки.

Во многих случаях неисправности возникают из-за повреждения силового кабеля. Поэтому любой ремонт начинается с проверки его целостности. Для начала состояние провода следует проверить визуально, а затем мультиметром (тестером). Убедившись в исправности кабеля, можно приступать – проверить работу предохранителей и состояние контактов в распределительных коробках.

Выявленные дефекты необходимо устранить (заменить предохранители, зачистить контакты, заменить вышедшие из строя детали и т д.). И решение о продолжении дальнейшего самостоятельного ремонта следует принимать только после запуска программы самодиагностики (самодиагностики) электроплиты или варочной поверхности.

Совет! При появлении на дисплее пульта управления кода ошибки, свидетельствующего о том, что плита (плита) вышла из строя, специалисты рекомендуют отключить изделие от электросети на 30 секунд, а затем снова подключить. Если код ошибки появляется снова, сообщение об ошибке верно.

Левая пара конфорок не работает

Чтобы определить причину, по которой не включается блок пластин слева, нужно проверить все соединения от катушек до блока управления и до платы питания. Если вы обнаружите, что проблем с подключением нет, замените блок управления. При отсутствии положительных результатов блок горелки подлежит замене.

Коды ошибок на дисплее могут сигнализировать о плохих контактах в проводах между модулями устройства. В этом случае отображается код «Е8”.

Коды ошибок

Индукционные плиты выдают ошибки, которые можно распознать по специальным кодам. Но разные производители зашифровали разные коды, специфичные для каждой модели. Вспомните всем известные — Electrolux, Combustion, Bosch и Kitfort. Индукционные плиты Электролюкс имеют следующие коды с расшифровкой:

• L — включена «защита от детей»;
• F — конфорка без посуды соответствующего типа (обычно этот значок мигает);
• E1 – превышена максимально допустимая температура возле электроники;
• U3 — нет связи с инвертором;
• Е4 – превышена максимально допустимая температура горелок;
• E5 — ошибка сети;
• Е6 — связь с силовым агрегатом не установлена.

Ошибки производителей сжигания следующие:

• EF35 — повреждена индукционная карта;
• У — горелки включаются с ошибкой (аббревиатура при этом должна мигать);
• Е – горелка перегрета;
• E (ER) — неисправность в электронике.

Индукционная плита Bosch выдает следующие коды ошибок:

• Е22 – на поверхности пластины есть посторонние предметы и она неисправна (грязь, копоть, остатки пищи, влага);
• Е25 – неисправность силовой платы;
• ЭР — высокое напряжение, что в данном случае недопустимо.

Плата Горящего оборудования выдает следующие коды:

• F1 — короткое замыкание;
• F2 – повреждена измерительная цепь;
• F6 — нет связи с платой питания;
• F15 – датчик температуры неисправен;
• F16 — сбой питания;
• F18 – сломан датчик управления;
• F85 — электронный модуль перегрелся.

Дефекты печки производителя китфорт следующие:

• Е0 – на плите нет посуды соответствующего типа;
• Е3 – напряжение слишком высокое, превышены все допустимые пределы;
• Е4 — не хватает напряжения;
• Е5 — поверхность перегревается или на плите есть пустые тарелки.

Не работает конфорка

Это происходит по двум причинам:

1. Разорвать электрическую цепь на участке от катушки до трансформатора, расположенного под стеклокерамической поверхностью. Обычно либо подгорают контакты, либо обрывается соединительный провод. В первом случае проводится зачистка, во втором — пайка провода или полная замена. Если припаять провода к разъему сложно (нет навыков работы с паяльником), нужно нести варочную панель в сервисный центр.
2. Сгорела катушка. В этом случае не стоит самостоятельно заменять устройство из-за сложности разборки и установки.

Подготовка к ремонтным работам

После проверки всех возможных причин неполадок приступайте к ремонту. Подготовка обязательно начинается с того, что духовка отключается от электропитания, в данном случае электрического. Перед этим, кстати, следует выяснить, работает ли сама розетка. Это можно сделать с помощью другого уникально функционирующего устройства. Затем поверхность демонтируется, чтобы можно было работать с самой системой индукции.

Первым делом нужно визуально оценить, все ли в порядке с элементами. Например, нагар, изменившийся оттенок и прочие следы должны сразу насторожить. Затем начинается полная проверка всех компонентов.

Контакты, кабель и предохранители оцениваются мультиметром – при обнаружении сопротивления в участках цепи неисправные элементы заменяются. Спирали индукционных катушек проверяют на отсутствие трещин и контактов между отдельными витками. Датчики температуры снова контролируются мультиметром. Следующим шагом будет проверка проводов от индукционной катушки к генератору. Затем при помощи обычной мощной лампочки и лупы нужно выяснить, не появились ли трещины на плате управления. Последний способен спровоцировать обрыв проводящих электричество дорожек.

После завершения отдельно осматривается днище неработающей горелки, если оно имеется.

Ремонт индукционной плиты своими руками — поиск причин неисправностей и их устранение

Способность металлических деталей нагреваться в переменном магнитном поле используется в быту уже более 40 лет. Техника, устанавливаемая на кухне для приготовления пищи, имеет современный дизайн, качественное керамическое покрытие и высокую эффективность за счет прямого нагрева металлической посуды.

Индукционная плита с одной конфоркой

Несмотря на существенные преимущества индукционных нагревательных агрегатов перед обычными электроплитами, ремонт таких изделий не всегда возможен самостоятельно.

Сложная микропроцессорная система управления индукцией, установленная в таких устройствах, требует достаточно высокой квалификации мастера, осуществляющего ремонт данного бытового прибора. Отсутствие прямого нагрева элемента, излучающего магнитное поле, практически полностью исключает возможность возникновения дефектов типа «перегоревший проводник». Поэтому, если в работе этого устройства есть какие-то серьезные отклонения, или устройство вообще не включается, то если вы хотите отремонтировать это устройство самостоятельно, вам потребуются:

• минимальные знания в электронике;
• диагностические приборы, паяльник и материалы для пайки;
• наличие большого количества свободного времени;
• моральная готовность к тому, что после попытки самостоятельного ремонта такого сложного устройства, как индукционная плита, устройство может быть полностью повреждено.

Имея все необходимое, первое, что нужно сделать, это выявить основные причины выхода из строя современных индукционных плит.

Не работает индукционная плита — причины и ремонт своими руками

Блок управления

В отличие от обычной электроплиты, внутри индукционного прибора находится блок управления, который часто выходит из строя из-за попадания жидкости внутрь корпуса.

Конечно, не всегда причиной выхода устройства из строя является короткое замыкание, но прежде чем приступать к ремонтным работам, необходимо не только выполнить определенные диагностические действия, но и иметь подробную «историю».

Если индукционная плита отказалась работать без видимых причин, следует обратить внимание на самые распространенные поломки этого вида техники. Ошибка на индукционной плите может быть вызвана:

• неправильное использование бытового прибора;
• заводской брак;
• короткое замыкание в результате попадания жидкости в корпус агрегата.

Если индукционная плита эксплуатировалась правильно и в течение гарантийного срока возникла неисправность, самым правильным решением в этом случае будет обращение в сервисный центр для ремонта по гарантии. Во всех остальных ситуациях можно попробовать свои силы в ремонте сложной бытовой техники. Далее будут разобраны самые распространенные поломки бытовых индукционных плит.

Недостаточная мощность

Если индукционная плита при работе не выдает номинальной мощности, не всегда причиной тому является сам прибор. Очень часто снижение мощности этого электроприбора может быть связано с:

• несоответствие напряжения, подаваемого в домашнюю сеть;
• использование неправильных инструментов;
• срабатывание электронной защиты из-за перегрева обмотки.

Неподходящие инструменты

При значительных отклонениях напряжения в сети 220 В индукционная плита может не только работать нестабильно, но и полностью выйти из строя. Если известно, что значение напряжения в данной местности часто непостоянно, рекомендуется установить стабилизатор индукционных пиков. При установке стабилизатора напряжения следует выбирать модель, мощность которой должна превышать номинальную мощность печи не менее чем на 10%.

Читайте также Ремонт наушников с микрофоном своими руками

Использование посуды с диаметром дна, намного превышающим рекомендуемый производителем, также может привести к неисправности прибора. Слишком маленькая кастрюля или сковорода также могут снизить мощность прибора.

Малый котел

Во время готовки необходимо следить за положением посуды точно по центру варочной панели. Если посуду сместить относительно центра индукционного поля, то это приведет не только к заметному снижению мощности, но и к усилению негативного воздействия магнитного излучения на организм человека.

Духовка также имеет встроенную защиту от перегрева обмоток, но снижение мощности прибора в результате срабатывания такой функции встречается очень редко. Все индукционные плиты оснащены системой принудительной вентиляции, которая отлично справляется со своей задачей. Перегрев обмотки может произойти, если варочная панель не стоит на твердой поверхности. В этом случае тарелка может проседать под тяжестью посуды и собственного веса, что обязательно приведет к блокировке воздухозаборных отверстий в корпусе устройства.

Защита также может срабатывать при снижении скорости вращения вентилятора в результате наматывания на вал двигателя волоса, нитки или нейлоновой лески. Если снижение мощности индукционной плиты образовалось по этой причине, достаточно разобрать устройство и очистить от загрязнений лопасти и вал вентилятора.

Плита не включается

Если снижение мощности этого прибора не всегда можно определить в момент возникновения неисправности, то понятно, что прибор необходимо немедленно осмотреть для выявления критических нарушений в том случае, если электропечь не включается.

К счастью, ситуации, когда электрик не запускает основной элемент, излучающий магнитное поле, не всегда связаны с неисправностью самого бытового прибора.

Если посуда не изготовлена ​​из ферромагнитного сплава, готовить в таком кухонном оборудовании не получится. При использовании посуды с диаметром дна, значительно меньшим рекомендуемого значения, прибор также не сможет включиться. Если для приготовления пищи используется посуда, полностью соответствующая требованиям производителя бытового прибора, потребуется провести комплексную диагностику устройства.

причины, по которым не работает индукционная плита:

• Шнур питания не подключен.
• Перегорел предохранитель.
• Модуль управления катушкой не закреплен Блок питания
• Сенсорная панель управления сломана.

При неисправности шнура питания загорается индикатор и полностью отсутствуют какие-либо проявления жизнедеятельности бытового прибора. В этом случае необходимо разобрать блок и прозвонить мультиметром кабель от вилки к клеммам платы фильтра питания.

Если на каком-либо из проводников получено нулевое сопротивление, следует в первую очередь осмотреть провод в месте его входа в корпус блока. Особенно часто внутренний обрыв токоведущей жилы кабеля в этом месте можно наблюдать у переносных одноконфорочных моделей. Такие бытовые приборы гораздо чаще перемещают с места на место, что может привести к механическому разрушению медного проводника.

Второе наиболее распространенное место поломки устройства с электрическим питанием — вилка. Эта неисправность особенно характерна для недорогих печей, где в целях экономии используется проводник меньшего диаметра, чем необходимо.

Обе проблемы, связанные с нарушением целостности лидера, просто устраняются. В первом случае для устранения поломки нужно:

• Разобрать бытовую технику Разобранная плита
• Перережьте шнур на входе в бытовой прибор.
• Зачистите медные провода.
• Прозвоните проводник мультиметром или тестером. Складная вилка
• Удалите часть провода, которая осталась в корпусе пластины.
• Установите шнур питания и правильно подключите два основных провода и провод заземления.

Если причина неработоспособности устройства была вызвана неисправностью шнура питания, после сборки устройство можно сразу использовать по назначению.

В том случае, если неисправность связана с перегоранием провода в вилке, его также необходимо отрезать и заменить на разборное трехштырьковое изделие.

Индукционная плита может вообще не включиться из-за перегоревшего предохранителя. Для замены предохранителя также придется разобрать бытовой прибор, но сам процесс ремонта не займет много времени, а для диагностики такой поломки достаточно прозвонить деталь мультиметром или тестером.

Если при выполнении диагностических действий будет обнаружен обрыв цепи с предохранителем, достаточно заменить этот элемент, а затем собрать бытовой прибор, после чего духовкой можно будет пользоваться в стандартном режиме.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если посмотреть на упрощенную схему, то становится понятно, что одним из важных узлов является управляющий транзистор Т1 выходного каскада (тот, что охлаждается радиатором).

Именно он подвергается термическим перегрузкам, особенно при использовании пластин меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при увеличении нагрузки на индукционную катушку рабочий ток транзистора резко возрастает. Сгоревшую деталь не обязательно диагностировать визуально, так как радиатор на месте и он исправен. Поэтому при подозрении на выход из строя транзистора его необходимо проверять индивидуально.

С помощью мультиметра можно легко выявить неисправность и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает напрямую с индукционной катушкой и тоже подвержен перегреву.

Алгоритм тот же: если следов пробоя на нем нет, выпаиваем и проверяем мультиметром.

Разборка и ремонт

Все причины, по которым индукционная плита «имеет право» не работать, проверены: остается полный ремонт. В первую очередь отключите печь от электросети (даже если вы уверенный мастер-электрик).

Затем аккуратно снимите декоративную поверхность, чтобы получить доступ внутрь. Вне зависимости от марки производителя готовые индукционные плиты выглядят так:

Делаем внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета деталей, следы температурной окраски на металле должны вызывать подозрение. Проблему нужно искать во внешних проявлениях.

Если ничего подозрительного не обнаружено, действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Совет: процесс ремонта значительно упростится, если в вашем распоряжении будет принципиальная схема электрической части. Его можно скачать на специализированных сайтах по ремонту или на портале производителя.

Неважно, что он может быть на английском языке (скорее всего, так оно и есть). Любой новичок, умеющий читать схемы, легко разберется.

Не лишним будет сфотографировать каждый шаг, особенно перед разборкой каждого узла. В дальнейшем вы не допустите ошибок при сборке.

Проверяем силовую группу: кабель, разъемы, блок предохранителей. Для этого понадобится мультиметр.Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, контактов между витками, посторонних токопроводящих предметов Вместе с катушками осматриваем датчики температуры. Без схемы подключения их довольно сложно проверить, но они работают по принципу термистора. При нагреве сопротивление следует менять (мультиметр опять же пригодится).

Далее проверяем исправность соединительных проводов от индукционной катушки к генератору. Проверяем цепи мультиметром Осматриваем плату управления. На нем часто возникают трещины (под воздействием температуры), что приводит к обрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на свету) и увеличительное стекло.Потенциально проблемную горелку убираем в корпус с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали обычно видны сразу.

Когда из-за обжига невозможно разобрать номинал, подобрать деталь без бумажной формы нереально. Если электронный элемент идентифицирован, не обязательно искать точно такой же (производитель значения не имеет). Это может быть слишком дорого или слишком мало. В Интернете есть базы данных о радиодеталях: «datasheets». На этих ресурсах вы без труда найдете аналог. При наличии одинаковых горелок можно заменить плату генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы хотите точно знать, что вышло из строя: управление или дроссель.

Ошибка Е2

Ошибка указывает на неисправность в модуле управления подсветкой горелки. Возможно сам светодиод перегорел, либо на него не подается постоянный ток 14 В.

Решение:

• Проверьте кабельное соединение с левой платой. Возможно, штекер кабеля BC1 отошел от разъема на плате.
• Проверьте разъем светодиода — возможно, он отошел.
• Произошло короткое замыкание на линии и перегорели один или несколько светодиодов – замените неисправные.
• Выход из строя модуля подсветки — тут его нужно менять на новый.

Скажем по опыту, что ошибка Е2 — достаточно редкое явление в индукционных плитах, поэтому сталкиваться с ней мало кому придется.

Ремонт индукционной плиты в «Вежливый сервис 5+»

В сервисном центре работают мастера с профильным образованием и опытом ремонта бытовой техники более 8 лет. Обращаясь к нам, вам гарантировано:

• Мастер приедет к вам домой в день обращения или в любой удобный для вас день. Возможно согласование выезда специалиста на вечер или выходные.
• Мы используем только оригинальные запчасти.
• Перед ремонтом проводится полная диагностика оборудования.
• На все виды ремонта предоставляется гарантия.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

1. Полная мощность не реализована. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды размещено со смещением относительно центра конфорки или диаметр дна значительно меньше размера варочной панели.
   Возможно, горелка неплотно прижата к декоративной поверхности снизу (ослабли крепления, или треснули нажимные пружины). При резком изменении тока может сработать датчик температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегорать или замыкаться между витками.
2. Некоторые горелки не работают. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также от перегрева может выйти из строя контакт от блока управления к дросселю.
3. Тачпад не реагирует. При наличии жирных загрязнений датчики могут не «чувствовать» ваши пальцы. Очистите поверхность. Если это не помогает, проверяем шлейфы подключения от пульта управления к цепи дросселя.
4. Нет индикации остаточного тепла (фактически температура конфорки в рабочем режиме). Причиной может быть поломка датчика температуры. Если он в хорошем состоянии (можно проверить на работающей горелке), его следует заменить. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
5. Вентилятор охлаждения работает постоянно. Шум от пропеллера слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (при выключенной варочной панели), возможно, неисправен датчик температуры или температура вокруг варочной панели выше +50°C.
6. Вентилятор не работает. Причин всего две: либо моторчик сгорел (проверяем подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (датчик температуры, модуль управления).
7. Необоснованное отключение плиты. Сначала изучим стандартные причины выключения:
   • в течение 10 секунд после включения вы не выполняете активных действий;
   • горелки (хотя бы одна из них) в режиме отопления работают более 2-х часов подряд;
   • возможно, вы установили режим отключения по таймеру на короткое время.

   Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с датчиками температуры и панелью управления.

8. Индукционная плита не «видит» посуду. Прежде всего, проверьте материал корпуса кастрюли или сковороды. Он должен иметь соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае можно проверить металл постоянным магнитом. Немагнитные материалы (алюминий, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционные конфорки не обнаруживают.Если посуда в порядке, снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, используйте ферромагнитный диск подходящего диаметра. Они есть в продаже или их можно сделать из толстой стальной кастрюли.

Правда, эффективность готовки резко упадет, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Но вы можете готовить в своей любимой медной кастрюле или кастрюле из термостойкого стекла.

Важно! Наличие жидкости (даже воды) в немагнитной посуде не приведет к работе индукционной плиты. Это не микроволновая печь.

Индукционная плита не включается

Когда духовка не включается, причиной могут быть транзисторы или диодный мост. В этом случае не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом изделия. Панно лучше отнести в мастерскую.

Устройство индукционной плиты простое. Поэтому многие обыватели, наивно полагающие, что справятся с ремонтом самостоятельно, вооружаются отвертками и другими инструментами для починки устройства. В результате получается разобранная конструкция, которую мастера затем собирают. Поэтому ограничьтесь проверкой розетки, вилки, кабеля и предохранителя. В остальных случаях пусть поломками занимаются профессионалы.

Ремонт электрической плиты

Электрическая плита – самый мощный электроприбор в доме. На работу устройства влияют достаточно серьезные эксплуатационные факторы:

• Нагревать. Этот фактор приводит в негодность утеплитель, который просто рассыхается.
• Большой ток повредит переключатели.
• Загрязнения, появляющиеся в процессе приготовления пищи, забивают контакты и отключают их от сети.

Но блок устройства и схема подключения горелок не самые сложные, поэтому в них можно легко разобраться. Как и в случае с индукционной плитой, розетка и кабель сначала осматриваются на предмет их целостности. Если электрическая плита питается от сети 220 вольт, проверьте розетку, включив другой электроприбор или лампу. Если используется розетка на 380 вольт, измерьте напряжение между всеми тремя фазами. Такие же измерения производятся на клеммных колодках платы. Если прибор показывает отсутствие напряжения, причина в кабеле питания, который необходимо заменить.

Бытовые электроприборы, в том числе электрические плиты, снабжаются контурами заземления. Если в купленной вами модели этого нет, обязательно стоит проверить, есть ли фаза на корпусе. Для этого используется однополярный индикатор напряжения. Так как корпус плиты окрашен, индикатор крепится на винты, которыми производилась сборка. Если индикатор показал, что на корпусе есть фаза, значит, часть цепи оборвалась, и при контакте с открытыми неизолированными частями и участками произойдет сброс напряжения.

Если питающая сеть исправна, неисправностей не обнаружено, поэтому нужно определить масштабы поломок. Это может быть конфорка (и не одна), духовка (если есть), индикация, переключатели режимов и так далее.

• Чтобы проверить правильность работы конфорок и духовки, проверьте нагревательные элементы и кабели перед их подключением.
• Переключатели режимов проверяются на наличие ошибок в каждом режиме. Процесс долгий, т.к горелки (по одной) приходится включать в каждом режиме, охлаждать их, а затем переходить к проверке следующего режима. В этом случае рекомендуется несколько раз проверить все позиции.
• Отсутствие на панели индикации, говорящей о том, что горелка работает, не всегда говорит о том, что произошла серьезная поломка. Чаще всего лампочка просто перегорает.

В электрических духовках на контакты действуют серьезные токовые нагрузки. Поэтому в конструкции панели нет паек и скруток, только специальные звенья, которые соединяются между собой термоусадкой. Но даже такие контакты со временем ослабевают. В них появляется так называемое переходное сопротивление. Под действием токовой нагрузки клемма нагревается до высоких температур, поверхность окисляется, в результате чего контакт начинает ослабевать. Найти такой контакт несложно, обычно он чернеет и появляется запах горелой изоляции.

Такой разъем нельзя использовать в цепи питания электроплиты. Его отрезают, а на его место устанавливают новый, после чего восстанавливают изоляцию провода. Обратите внимание, что обычная ленточная изоляция здесь не используется. Под воздействием температур он быстро расплавится. Для этого используются специальные трубки из стекловолокна.

Нагревательные элементы (ТЭНы) редко выходят из строя. Однако, если все остальные части духовки и проводка целы, их тоже следует проверить.

Для этого ТЭНы отключаются от сети, а затем мультиметром производится прозвонка. Если прибор показал ноль и несколько Ом, это свидетельствует о наличии короткого замыкания внутри элемента. Это означает, что две области соприкасаются друг с другом. Если прибор показал бесконечность, значит, нить накала порвалась внутри.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип действия основан на нагреве металлов наведенными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, сильно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

• Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуду для таких печей изготавливают из ферромагнитных металлов. Чаще всего это сталь.
• Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее 20–60 кГц; для этого используются подходящие генераторы.
• Область воздействия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно чаши) должен находиться как можно ближе к индуктору.

С точки зрения физики процесса это высокочастотный преобразователь.

Роль первичной обмотки выполняет индуктор, по которому протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка есть не что иное, как дно параболы, где при воздействии переменного магнитного поля возникают такие же токи, как и в катушке. Из-за этого происходит сильный нагрев металла.

Давайте посмотрим на другое условие:

• Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс между передачей энергии. Для чего это? В пустом пространстве (над индуктором) вихревые токи текут на холостом ходу. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная тепловая нагрузка передается на выходные каскады высокочастотного генератора. Если радиаторы охлаждения выходят из строя, цепь выходит из строя, и компоненты индукционной плиты необходимо ремонтировать.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации показаны основные узлы ТЭНа (условно без верхней «обмотки»), то есть это не посуда.

• Датчик температуры контролирует степень нагрева, а в критических режимах отключает питание.
• Катушка (первичная обмотка) представляет собой сплошной медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
• Ферриты, помещенные в корпус, вместе с катушкой образуют ферромагнитный комплекс.
• Плата высокочастотного динамо, оснащена радиатором выходного каскада, принудительным охлаждением (вентилятором).
• Корпус генератора обеспечивает эффективный поток воздуха по всей цепи.