Как проверить светодиодную ленту на работоспособность

Особенности ленты и ее главного компонента – светодиода

Светодиодная лента на сегодняшний день является одним из самых выгодных источников света. Он основан на светодиоде, который напоминает маленькую лампочку. Хотя на самом деле это не так. Конструкция светодиода позволяет ему посылать электричество только в одном направлении, при этом излучая свет. Светодиод может питаться только от источника постоянного тока.

Читайте также: Генераторы с магнитным приводом, работающие без топлива: принцип работы устройства и создание своими руками

Светодиод представляет собой полупроводник с электронно-дырочным p-n переходом, а также контактом металл-полупроводник, способный генерировать оптическое излучение. Важнейшим элементом в таком диоде является p-n переход. Этот переход имеет вид двух частей полупроводника, характеризующихся разными типами проводимости. В конце «n-типа» избыток электронов, а в конце «p-типа» — избыток дырок. В ситуации, когда на p-n-переход подается «прямое смещение» (подключение к источнику тока), через него начнет протекать ток. В основе любой светодиодной ленты лежит диод. Светодиодные ленты представляют собой источник света, в котором светодиоды расположены последовательно и гибко.

Раздел ленты

Помимо светодиодов, нанесенных на специальное основание и соединенных между собой, в состав светодиодной ленты входит еще и резистор. Вся светодиодная продукция характеризуется низким напряжением. Поэтому светодиоды в полосе размещены по три в группе. Они соединены последовательно и имеют оконечное сопротивление. Это связано с тем, что такие изделия можно разрезать на куски нужного размера только в определенных местах, которые отмечены на ленте символом пилы. Такие участки имеются на каждые 5 см основания. Любая светодиодная лента должна быть подключена к блоку питания.

Примечание! Каждое изделие требует отдельного источника питания. Требуемая мощность блока питания должна быть рассчитана исходя из потребляемой мощности самой полосы на дополнительную мощность, уходящую в резерв.

Знание устройства ленты и светодиода необходимо в ситуации, когда нужно проверить их на работоспособность. Без знания устройства сложно понять, как и с помощью чего можно контролировать работу того или иного светодиодного изделия в домашних условиях.

Как разобрать телевизор и отремонтировать LED подсветку

Низкое энергопотребление, высокая яркость, стабильные параметры при скачках напряжения — все это светодиодная подсветка для телевизора. К сожалению, подсветка экрана LED телевизора построена не по абсолютно идеальной схеме, что увеличивает вероятность ее выхода из строя. Однако есть и плюс: при определенной квалификации, с небольшим набором инструментов можно отремонтировать подсветку матрицы телевизора своими руками.

Инфракрасные

Когда мы покупаем бытовую электронику, каждый из нас постепенно становится владельцем целой батареи пультов дистанционного управления. Пока техника послушно отзывается на ваши команды, беспокоиться не о чем.

Но вполне вероятно, что отчаянные попытки переключить канал или приглушить свет люстры ни к чему не приведут. В таких случаях вы должны сначала проверить состояние инфракрасного светодиода, через который пульт дистанционного управления передает ваши потребности на основной блок.

Есть несколько способов проверить ИК-светодиод на пульте дистанционного управления или другом устройстве. Начнем с самого простого:

При отсутствии гаджета, который может стрелять, подозрительный светодиод можно демонтировать, заменив на сверхъяркий или светодиод типа SMD. Только следите за тем, чтобы рабочее напряжение обоих элементов было одинаковым.

Если тестовый светодиод излучает видимый свет при нажатии кнопок на пульте (скорее всего, он будет тусклым), то ИК-светодиод уже выполнил свою задачу.

Более сложный способ, но не требуется ни камеры, ни пайки. Вы можете использовать инфракрасный фотодиод. При попадании инфракрасного излучения на датчик этого элемента на выводах образуется разность потенциалов.

Если при этом на экране прибора отображаются импульсные кривые, то тестируемый светодиод находится в рабочем состоянии. Если вы наблюдаете полное затишье, пора покупать новый ИК-светодиод.

Достоинства и недостатки такой led-продукции

Сегодня светодиодная лента используется в самых разных сферах благодаря следующим преимуществам:

• возможность придать изделию разнообразные формы;

Изогнутая светодиодная подсветка

• возможность установки изделий на любую поверхность, так как она оснащена клеевой основой;
• возможность увеличения длины изделия в неограниченном размере;
• возможность нарезать ленту до нужного размера;
• качественный световой поток, обеспечиваемый светодиодами;
• долгий срок службы;
• возможность использования в помещениях с повышенной влажностью;

Примечание! В помещениях с повышенной влажностью следует использовать только влагостойкие изделия.

• возможность использовать такую ​​ленту для создания самых разнообразных светотехнических конструкций, которые можно использовать как внутри зданий, так и снаружи.

Но помимо вышеперечисленных достоинств данного светодиодного изделия, у него есть и некоторые недостатки:

Блок питания для светодиодной ленты

• довольно высокие затраты;
• необходимость подключения блока питания к браслету. В этом случае блок питания может быть одним из слабых звеньев в работе системы освещения такого типа. Очень часто именно блок питания следует проверять на работоспособность, чтобы исключить выход из строя самой ленты.

Стоит отметить, что блок питания в такой системе освещения играет ведущую роль, так как обеспечивает падение напряжения 220 В до нужного уровня, необходимого для питания светодиодной ленты. И для него может потребоваться питание на 12 или 24 В. Поэтому неправильно подобранное устройство может привести к снижению производительности ленты.

Светодиодная лента потеряла былую яркость

Что делать, если свет тусклый? Лента или ее части не всегда гаснут полностью, свечение наблюдается, но слабое. Эта ошибка может быть вызвана двумя причинами.

1. Первый — когда выгорел отдельный фрагмент — скорее всего светодиоды просто вышли из строя, деградировали. Нельзя забывать и о местных факторах, таких как изгиб, перегрев, другие механические воздействия, например какое-то физическое воздействие на этот участок цепи.
2. Второй — лента выцвела по всей длине. Замена конструкции полностью не всегда лучшее решение, может быть причина в источнике питания или в местах соединения ленты и блока питания, их нужно проверить перед сменой всей установки.

Инструкция по ремонту светодиодной подсветки телевизора BBK 32LEM-1056/TS2C

Одной из типичных неисправностей современных LED-телевизоров является перегорание светодиодов подсветки. Проявляется очень просто — звук есть, картинки нет, просто темный экран. В то же время, если хорошо затемнить комнату и осветить экран фонариком, например от телефона, то можно заметить, что изображение на экране на самом деле тоже есть, но оно очень и очень темное. Если в вашем случае все именно так, как я описал, то проблема с вероятностью 90% кроется именно в перегорании светодиодов подсветки. Второй вариант — сбой питания этой подсветки, но это легко диагностируется и случается на порядок реже (ниже я расскажу, как это выявить). Вот такие симптомы появились в мамином телевизоре, по результатам домашнего ремонта, о котором писалась статья.

Стоимость ремонта в сервисе может доходить до трети стоимости самого телевизора, а время ожидания составит те же 1-2 недели, что и нужно для получения заказанных в интернете запчастей (только мастерская сделает скорее всего заказывать их и в интернете тоже) . Все, что вам нужно, это эта статья, мультиметр, прямые руки и несколько мелочей, таких как батарейный отсек и резистор небольшого номинала.

1. Ставим экран телевизора на ровную поверхность (желательно мягкую, чтобы не повредить экран, например на диван), берем крестовую отвертку, откручиваем 4 винта и снимаем ножки.

Откручиваем 20 винтов и снимаем заднюю крышку, закрывающую плату электроники. Снимать крышку нужно осторожно, чтобы винты не закатились под экран, иначе они могут поцарапать или даже разбить стекло.

Теперь у нас есть возможность проверить работоспособность схемы питания светодиодной подсветки (такая схема называется LED драйвером). Как известно, светодиоды должны работать от постоянного тока — это главное условие нормальной работы, поэтому в принципе работа драйвера светодиодов со специальным контроллером на телевизоре ничем не отличается от работы простого драйвера на операционный усилитель. Оба измеряют ток, проходящий через светодиоды, и регулируют выходное напряжение так, чтобы этот ток был строго заданной величиной. Если ток меньше указанного значения, выходное напряжение драйвера увеличивается, если больше, выходное напряжение падает.

При перегорании одного из светодиодов происходит размыкание и ток становится равным нулю. Следовательно, драйвер будет пытаться максимально увеличить выходное напряжение. В рассматриваемом телевизоре BBK 32LEM-1056-TS2C светодиодная подсветка состоит из двух линий по 7 светодиодов в каждой, все они соединены последовательно, а падение напряжения на одном светодиоде составляет примерно 6,4-6,6 Вольта. Следовательно, если наш светодиодный драйвер исправен, на выходе мы должны увидеть примерно 2 * 7 * 6,4 = 89,6 вольта. Проверить это можно, измерив мультиметром напряжение на выходе драйвера. Включаем телевизор со снятой крышкой, нажимаем кнопку включения сбоку и очень внимательно измеряем напряжение в месте указанном на картинке (во избежание поражения током ничего не трогаем, там высокое напряжение).

В моем случае это было 90 вольт. Хорошо, драйвер работает, и вам нужно проверить, не перегорели ли светодиоды. Отключите телевизор от сети и продолжайте его разборку.

Отсоедините вилку питания, вытащите и выньте шнур.

Аккуратно разъединяем контакты на плате, которые идут к элементам на задней крышке (динамики, ИК-приемник, кнопки управления), после чего снимаем заднюю крышку.

Отсоедините разъем драйвера светодиода. Откручиваем 4 винта и снимаем металлические заглушки по бокам платы.

Аккуратно нажмите на защелки по бокам, отсоедините шлейф, идущий к плате управления ЖК-матрицей, и аккуратно отогните саму плату управления (она соединена с матрицей несколькими гибкими шлейфами, которые никак нельзя повредить).

Откручиваем 4 винта и снимаем центральную плату телевизора.

Откручиваем винты по периметру, которые держат внешнюю рамку экрана, которая в свою очередь держит матрицу.

Аккуратно переворачиваем телевизор, придерживаем плату управления матрицей (чтобы не повредить шлейфы от нее к самой матрице) и снимаем внешнюю рамку экрана. Он сидит на замках по всему периметру, которые освобождаются, если поддеть рамку снизу, снаружи и немного потянуть в сторону. Ни в коем случае не поддевайте рамку изнутри (со стороны самой матрицы). Если стекло треснет, телевизор можно выбросить.

Аккуратно поднимите и отложите ЖК-матрицу (она крепится к подложке узкими полосками двустороннего скотча сверху и снизу, но легко снимается).

Снимаем пластиковую подложку ЖК-матрицы (она на замочках, как и рамка).

Снимаем пакет пластиковых светофильтров (не рекомендуется их перепутать).

Снимаем белый отражающий экран и находим под ним нужные светодиодные ленты (полоски в нашем телевизоре MS-L2391 V1 2018-3-5, а название светодиодов видимо A2 208-212 LM 6.4-6.6V 2F WR).

Теперь самое интересное найти неисправный светодиод. Если у вас нет регулируемого источника питания, можно сделать простое устройство из батареек на коленке. На самих линейках написано, что они используют свет с напряжением 6,4-6,6 Вольт. Значит нам нужно 6,6/1,5=4,4 батареи. Округляем — получаем 5 батареек. Взял кейс на 4 батарейки и добавил батарейку АА на 1,2 вольта. В качестве ограничителя тока можно использовать небольшой резистор, рассчитанный исходя из того, что для загорания такого светодиода достаточно тока 10-15 мА. Я взял резистор на 56 Ом, поэтому в моем случае максимальный ток будет ((4*1,5+1,2)-6,4)/56=14,3 мА. Ничего даже не паял:

Для проверки возле каждого светодиода на линейке есть специальные контактные площадки, отмеченные знаками + и -:

• Вот и все. Остается только заменить линейку с неисправным светодиодом и собрать все это дело в обратном порядке.

Варианты оценки работоспособности светодиодной продукции

В связи с тем, что светодиодная подсветка имеет сложную организацию, ее работоспособность можно проверить несколькими способами. Выбор метода зависит от того, что конкретно стоит проверить на работоспособность в домашних условиях. Следующие элементы системы освещения могут быть проверены на работоспособность:

• сама светодиодная лента;
• специальный светодиод;
• блок питания подключен к браслету. Стоит отметить, что при питании изделия с помощью нескольких преобразователей (источников питания) необходимо проверить работоспособность каждого из них.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Проверяем светодиодную ленту

Несмотря на то, что светодиодные изделия (ленты и лампочки) отличаются длительным сроком службы, они могут выйти из строя намного раньше срока, указанного производителем.

Рабочая светодиодная лента

В принципе, чтобы понять, работает лента или нет, можно просто подключить к ней блок питания и подать необходимое для работы количество мощности. Если изделие светится равномерно и ярко, все в порядке. Но если этого не произошло, нужно воспользоваться мультиметром. Проверка светодиодных изделий этого типа на работоспособность мультиметром — достаточно простой способ оценки.

Примечание! В этой ситуации предполагается, что блок питания уже проверен на работоспособность и признан пригодным для эксплуатации.

Чтобы проверить ленту мультиметром в домашних условиях, нужно проделать следующие манипуляции:

• делаем «прозвонку» мультиметром питающих ленту проводов, так как возможен локальный обрыв. Например, провод может просто отвалиться из-за того, что он был плохо припаян на этапе сборки схемы;
• если повреждений проводов нет, то вся проблема в светодиодной ленте.

Такой вывод может означать, что купленная продукция была некачественной, имело место нарушение сборки рабочей цепи или нарушение условий эксплуатации дома.

Обрыв дорожки

Довольно редко, но это неисправность типа повреждения живых дорожек. SMD-элементы при этом будут целы, но вся часть подсветки, начиная с места обрыва дорожки, светиться не будет.

Это может произойти, если вы изогните светодиодную ленту под произвольными углами без разъемов или проводов.

Проверка осуществляется тестером в режиме звонка. Каждый раздел вызывается на целостность или нарушение от одной точки (плюс и минус) до другой.

Как видите, найти причину неисправности, или наоборот, убедиться в работоспособности светодиодной ленты, не такая уж и сложная задача, имея дома только тестер или батарейку.

А если лента светится не полностью?

причины выхода из строя отдельных частей ремня могут быть следующими:

• поражение электрическим током;
• перегревание общее, локальное;
• механические повреждения проводников.

Теперь давайте пройдемся по каждому из них более подробно. Вероятность того, что произойдет скачок напряжения, уже снижена с помощью блока питания. Но не исключено, что в результате такого события ваша система освещения может полностью перестать работать или отдельные ее участки могут выйти из строя.

Перегрев может произойти, если лента имеет большую удельную мощность, более 10 Вт на метр. Следует учитывать, что слишком плотная сборка — виток к мотку, полоса к полосе — плохо скажется на работе. Локальный перегрев небольшого его куска может возникнуть, если установка производилась вблизи отопительных приборов, а также участков с высокой температурой, например над плитой.

Механические повреждения могут возникнуть при монтаже, когда лента подвергается чрезмерному изгибу. Минимальный радиус изгиба светодиодной ленты около 5 сантиметров, если упаковать светодиодной лентой мелкие фигурки, гарантии долговременной работы нет.

Такие ошибки легко исправить. Для этого нужно вырезать перегоревшую часть по намеченным линиям для разреза. Используйте специальные коннекторы, соедините аналогичный кусок подходящей длины, если есть возможность — лучше использовать пайку.

Сложности с таким ремонтом могут проявиться в ситуациях, когда место поломки находится в прямой видимости, в такой ситуации необходимо отрезать кусок такой длины, чтобы можно было скрыть соединения.

Проверка светодиода с помощью тестера

Светодиоды имеют срок службы и в конечном итоге выходят из строя. Давайте посмотрим, как проверить светодиод.

Для проверки впаянного светодиода мультиметром нужно перевести прибор в режим проверки диодов:

• анод — положительный электрод, подключен красный щуп тестера;
• катод — отрицательный электрод, черный щуп тестера подключен;
• на экране мы увидим величину падения напряжения;
• при смене полярности падения напряжения быть не должно, такие результаты говорят нам об исправности светодиода.

Фото 09. Тестер в положении для проверки целостности светодиода.

Как проверить светодиод на плате

Процедура проверки остается неизменной, нужно только создать удаленные зонды. Если у вас нет специальных переходников для снятия щупов, швейные иглы прекрасно входят в разъем для проверки светодиода. Таким образом, мы просто делаем переходник своими руками.

Рисунок 10. Заменяемые на заводе наконечники датчиков.

Изготовление прозвонки своими руками

Можно сконструировать самодельный прибор, состоящий из двух медицинских игл, проводов и батарейки. На каждую иголку продеваем проволоку, каждый конец подключаем к батарейке. Не выпаивая светодиод, накидываем пины на контакты светодиода и смотрим работает или нет. Помните: каждый светодиод питается постоянным напряжением, а значит имеет плюс и минус. Соблюдайте полярность. Ошибка не отключает светодиод, но и не зажигает. Ниже выкладываю видео о том, как сделать устройство.

Самодельные мини-тесты:

Как измерить мощность?

С помощью мультиметра можно не только определить поломку, но и измерить мощность светодиодной ленты. Это необходимо для выбора правильного источника питания. Если выбрать слишком слабый экземпляр, то лента будет слабо светить, а если слишком прочная, то может перегореть, либо срок ее службы заметно сократится.

Вы также можете измерить электричество в домашних условиях. Для этого используйте формулу мощности: умножьте ток на напряжение. Перед этим следует получить данные измерений.

Сделать правильные замеры непросто. Если посмотреть напряжение и силу тока на двух участках провода и посчитать, то можно получить только теоретическое значение. На практике есть потери, которые необходимо учитывать.

Для этого потребуется моток ниток. Первое измерение необходимо произвести на кабеле длиной 5 м. Напряжение нужно измерять как с начала, так и с конца. После этого данные должны быть записаны.

Такую же операцию необходимо провести с проводом длиной 1 м и 0,5 м. А также все полученные результаты необходимо зафиксировать и представить в виде таблицы.

Затем приступаем к анализу полученных записей. По ним видно, что на 5-метровом кабеле было падение напряжения в несколько вольт, а на более коротких образцах его почти не было.

Теперь умножаем значение напряжения в начале провода на силу тока, при этом делаем это для каждого из измерений. Как видите, самый стабильный из них — провод длиной 1 м: он не перегревается и практически не имеет потерь напряжения. Ток на этом участке будет принят за мощность всего диапазона, но используется только для одного метра.

Теперь, когда мы знаем это значение, мы можем определить, какой ток требуется для всего диапазона. Достаточно умножить мощность на 1 м на всю длину подсветки. Для наглядности можно посчитать это для сечения 5 м. Как видите, полученное значение будет выше, чем полученное при замере «в лоб».

Эту операцию очень важно выполнить, если длина светодиодной ленты намного больше 5 м. Там отклонение между теоретическими и физическими показателями мощности будет очень большим.

Как проверить светодиод своими руками на работоспособность

Чтобы проверить диодную лампочку, вы должны сначала определить, что нужно тестировать. Вам необходимо купить блок питания (БП) с рабочим напряжением от 6,0 до 10,0 В. При этом не нужно спешить подключать к нему светодиод.

Текущий исходный тест

Следующим шагом является покупка резистора с номиналом, ограничивающим ток при напряжении в диапазоне 6-12 мА. Диод выпаян из схемы для проверки. Таким образом, когда он находится в электрической цепи с резистором, включенным последовательно со светодиодом, происходит падение напряжения ок. 2 В, то сопротивление от 3 до 10 В. При использовании ИП 5/12 В, например электрический ток 5 мА, по Омскому треугольнику нужно сопротивление 0,600 кОм или 2 кОм соответственно. Предельное значение выбрано например 0,560 кОм и 2,1 кОм для источника питания 5/12 В Подключите светодиод через резистор последовательно с источником питания.

Вас заинтересуют лучшие модели сварочных аппаратов

Важно! Удлиненная ножка светодиода, соединенная с меньшим внутренним электродом, является анодом, она подключается к положительному выводу источника питания. Маленькая ножка — к минусовой клемме ИП. Резистор подключается к удлиненной плюсовой ножке светодиода, а собранная схема подключается к блоку питания — к короткой ножке «-». По сопротивлению — «+». В случае, когда ноги убраны и никто не может узнать, какая из них была длиннее, «-» подключается к электроду, который через линзу выглядит самым большим. Если светодиод работает, он включится.

Проверка на правильную работу светодиода

Мультиметр

Бывают ситуации, когда тот или иной светодиод выходит из строя. Через него больше не может течь ток, в результате чего последовательное соединение разрывается и светодиодная лента не загорается. Самый яркий аналог такой ситуации – елочный венок, который тоже перестает гореть при выходе из строя лампочки.

Здесь также следует использовать мультиметр. Но для этого у него должна быть специальная функция — «тест диодов». Такая функция может иметь отдельное обозначение на панели приборов. При использовании этого оборудования, в результате подачи напряжения через нужный светодиод, он может слегка подсвечиваться, если плюс на выходе мультиметра совпадает с анодом диода. Эта проверка включает в себя следующие шаги:

• при соблюдении полярности на дисплее счетчика после подключения будет отображаться падение напряжения на прямом переходе. Нужный номер можно найти в сопроводительной документации к диоду;
• если была обратная полярность, мультиметр покажет одну единицу. Это укажет на исправность светодиода.

Примечание! Наличие на дисплее измерительного блока значения, отличного от единицы, будет сигнализировать о существующей неисправности.

Этот принцип останется неизменным в ситуации оценки работоспособности как отдельного светодиода, так и в составе целой системы или полосы. Следует знать, что этот элемент необходимо проверить в одну и другую сторону, чтобы полностью оценить правильность работы. Когда светодиод пропускает электричество в обоих направлениях, это также указывает на неисправность.

Тестирование варикапов

В отличие от обычных диодов p-n переход варикапов имеет непостоянную емкость, величина которой пропорциональна обратному напряжению. Тест на обрыв или короткое замыкание для этих элементов выполняется так же, как и для обычных диодов. Для проверки емкости нужен мультиметр с аналогичной функцией.

Демонстрация испытаний варикапа

Для проверки установите правильный режим мультиметра, как показано на рисунке (А), и вставьте деталь в разъем конденсатора.

Как правильно заметил один из комментаторов этой статьи, определить емкость варикапа, не работая при номинальном напряжении, фактически невозможно. Поэтому, если проблема с идентификацией по внешнему виду, нужно собрать простенькую приставку для мультиметра (повторюсь для критиков, это цифровой мультиметр с функцией измерения емкости проверки конденсаторов, например, УТ151Б).

Приставка к мультиметру для измерения емкости варикапа

Обозначения:

• Резисторы: R1, R2 -120 кОм (да, два резистора, да последовательно, ни один нельзя заменить одним, паразитная емкость, без комментариев); R3 — 47 кОм; R4 — 100 Ом.
• Конденсаторы: С1 — 0,15 мкФ; С2 — 75 пФ; С3 — 6…30 пФ; C4 — 47 мкФ на 50 вольт.

Устройство необходимо настроить. Это довольно просто, составной блок подключается к измерительному блоку (мультиметру с функцией измерения емкости)

Питание должно подаваться от стабилизированного источника питания (важно) с напряжением 9 вольт (например батарейка Крона). Изменяя емкость подстрочного конденсатора (С2), получаем показание на индикаторе 100 пФ

Мы вычтем это значение из показаний прибора.

Этот вариант не идеален, необходимость практического применения сомнительна, но на схеме хорошо видна зависимость емкости варикапа от номинального напряжения .

Как прозвонить светодиодную лампу

Рассмотрим, как проверить светодиодную лампочку с цоколем Е27, подходящую для обычных бытовых светильников и люстр. Прежде чем прозвонить светодиодную лампу мультиметром, нужно ее разобрать. Сначала отсоедините диффузор. Обычно он приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно вставить кусочек тонкого пластика (пластиковую карту, медиатор или другой предмет) в паз и постепенно перемещать его по линии склейки, разделяя детали. Если шов слишком крепкий и не подходит, можно нагреть его феном. Прозвонка открытой платы мультиметром производится с помощью щупов.

Как вариант, можно использовать батарейку «Крона». Необходимо выбрать нужную полярность и кратковременно нажать статус светодиодов. Долго оставаться на связи невозможно, так как напряжение батареи слишком велико.

Другие способы проверки

Давайте узнаем, как проверить светодиод с батарейкой. Нужна батарейка от материнской платы — типоразмера CR2032. Напряжение на нем ок. 3 вольта достаточно для проверки большинства светодиодов.

Другой вариант — использовать аккумулятор на 4,5 или 9В, тогда нужно использовать резистор на 75 Ом в первом случае и 150-200 Ом во втором. Даже если оно от 4,5 вольта, проверить светодиод без резистора можно коротким касанием. Запас прочности светодиода вас простит.

Определяем характеристики диодов

Соберите простейшую схему для измерения характеристик светодиода. Это настолько просто, что вы можете сделать это без использования паяльника.

Для начала рассмотрим, как узнать, сколько вольт у нашего светодиода мультиметром, использующим такой пробник. Для этого внимательно следуйте инструкции:

1. Соберите схему. При обрыве цепи (на схеме «мА») перевести мультиметр в режим измерения тока.
2. Переместите потенциометр в положение максимального сопротивления. Медленно уменьшите его, наблюдайте за свечением диода и ростом тока.
3. Узнайте номинальный ток: как только рост яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это около 20 мА для светодиодов 3, 5 и 10 мм. После выхода диода на номинальный ток яркость свечения почти не меняется.
4. Узнайте напряжение светодиода: подключите вольтметр к клеммам светодиода. Если у вас есть измерительный прибор, исключите из него амперметр и подключите тестер к схеме в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
5. Подключить питание, снять показания напряжения (см разъем «V» на схеме). Теперь вы знаете, сколько вольт у вашего светодиода.
6. Как узнать мощность светодиода мультиметром по этой схеме? Вы уже сняли все показания тока, вам просто нужно умножить миллиампер на вольт и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.

Однако определить на глаз изменение яркости и вывести светодиод на штатный режим крайне сложно, нужно иметь большой опыт. Упростим процесс.

Отличия светодиодной ленты на 220 В от 12 В

Сразу стоит отметить, что изделия с питанием от 220 В не предназначены для использования в интерьере, в отличие от аналогов на 12 или 24 В. Последние просто работают от блока питания, и их нельзя соединять последовательно длиной более чем 5 метров. Из-за этого многие хотят получить диапазон 220 В.

Лента на 12 и 220 вольт

Различия между продуктами:

• мерцание. 12-вольтовые не мерцают, в отличие от 220-вольтовых. Мерцание последних незаметно для человеческого глаза, но дискомфорт от их света может остаться;
• условия резки. Полосы на 12 вольт допускается нарезать через каждые 2 – 5 см, а полосы на 220 вольт – кратно 100 см;
• электробезопасность. Внутри полосы 220 В находятся токопроводящие жилы. Если скрутить и перегнуть ленту, проводник может выйти из паза и замкнуться с другим проводником, в котором сплошное короткое замыкание, а то и возгорание;
• химическая безопасность. Ленты 220 В предназначены для наружного применения, поэтому их внешняя оболочка может издавать неприятный химический запах;
• влагостойкость. Все зависит от модели. Но даже если указан класс защиты IP68, позволяющий погружать изделие в воду, этого делать не стоит – оболочка все равно со временем впитает влагу.

Прозвонка отдельных светодиодов

Этот вид проверки является одним из самых простых, выполняется с помощью мультиметра. Стандартный светодиод имеет два длинных контакта — анод и катод. Ножка катода немного длиннее, и если смотреть на свет, электрод внутри корпуса больше. Для вызова светодиода выполните следующие действия:

• переведите переключатель в положение Hfe (это режим проверки транзисторов);
• найти на панели контакт с обозначениями PNP и NPN;
• анод вставляется в щель C в зоне PNP, а катод вставляется в щель E в зоне NPN.

Эти контакты являются положительным и отрицательным электродами и вызывают свечение светодиода. Если этого не происходит, либо перепутана полярность (нужно заменить выводы диода), либо элемент неисправен. Перед проверкой светодиода мультиметром рекомендуется выяснить, где находятся анод и катод.

Поскольку мультиметры имеют разную конструкцию и характеристики, существует несколько разновидностей гнезд для проверки транзисторов.

Несмотря на разницу, все они имеют правильные следы.

Проверка диода на плате

Часто бывает необходимо проверить светодиод, не вынимая его из цепи. В таких случаях техника остается прежней, но меняется технология. Так как вставить ножки светодиода в пазы мультиметра невозможно, используются щупы. Размеры отверстий дорожек для проверки транзисторов слишком малы, поэтому щупы необходимо доработать. К свободным концам следует прикрепить тонкие контакты, которые можно использовать как:

• швейные иглы;
• развернутые скрепки;
• кусочки тонкой проволоки и т.д.

Некоторые умельцы используют фольгированную с двух сторон небольшую пластину из гетинакса или текстолита, к которой припаивают кусочки проволоки, образуя подобие вилки. Он вставляется в необходимые гнезда мультиметра, после чего можно использовать стандартные (не модифицированные) щупы.

Обратите внимание на следующее! Проверка светодиодов в фонарике производится аналогичным образом, но конструкция устройства чаще всего не позволяет получить доступ к плате. Его нужно аккуратно отпаять от аккумуляторного блока, вынуть из крышки, после чего обычным способом можно проверить элементы с помощью щупов мультиметра.

Проверяем на исправность преобразователь

Если два перечисленных выше метода не показали причину ошибки на светодиодной ленте, следует проверить блок питания. В такой ситуации очень велика вероятность, что именно он допустил ошибку. Примечание! Многие специалисты рекомендуют проверять блок питания на исправность сразу же, как только источник света перестал работать.

Типы блоков питания

Обычно определить, что блок питания не работает, можно по нескольким признакам:

• при подключении к сети зеленый светодиод не загорается, указывая на работу. Но тут может возникнуть ситуация, когда само устройство работает нормально, но светодиод неисправен;
• при включении инвертора нет характерного шума;
• при подключении к нему мультиметра измерительный прибор демонстрирует отсутствие напряжения на выходе. В такой ситуации на табло появится ноль.

Как только вы обнаружили, что «корень зла» кроется в блоке питания, у вас есть три пути решения проблемы:

• купи новый преобразователь. Но стоит помнить, что это отнюдь не дешевое устройство. Поэтому его замена влетит вам в копеечку;
• брось это. Тут тоже нужно быть внимательным, так как окончательная стоимость ремонтных работ будет зависеть от того, что именно сломалось/сгорело. Иногда лучше купить новый блок питания, чем платить почти столько же за ремонт старого, который вскоре может снова выйти из строя;
• ремонт инвертора своими руками. Для людей разбирающихся в радиотехнике это будет лучший вариант. Таким образом, вы сэкономите деньги и сможете починить старый блок питания, если это возможно.

Какой вариант вы выберете, зависит от ваших финансовых возможностей и знаний в области радиоэлектроники.

Ремонт системы светодиодной RGB-ленты

Многоцветная RGB-лента характеризуется наличием 3-х цветов (красный, синий, зеленый). Так вот когда перегорает диод одного цвета, это мало заметно, т.к перегорает всего три элемента одного цвета.

Если плата не загорается, это не значит, что светодиодная лента перегорела. Чаще всего это свидетельствует о неисправности:

• Блок питания (адаптер). Необходимо проверить работоспособность (раздел «Перестала работать светодиодная лента»).
• Панель управления, контроллер или сам SDL.

Пульт дистанционного управления

Пульт посылает сигнал на контроллер, который меняет цвета ленты или меняет интенсивность свечения.

Дистанционное управление

Наиболее распространенные причины ошибок дистанционного управления:

• Мертвая батарея. Пульт питается от батарейки 3 В. Индикация низкого заряда батарейки – уменьшение радиуса действия менее 8 метров.
• Неисправный инфракрасный датчик не посылает сигнал на контроллер. Для проверки наведите камеру смартфона на лампу, при подаче сигнала лампа загорится.
• Отпустите кнопки управления. Проблема решается их удалением и ремонтом пульта.

Контроллер

Шаги для проверки контроллера на наличие ошибок:

1. Проверьте печатную плату. Откройте крышку, перевернув корпус. Затем удалите силиконовые капли, удерживающие плату, и извлеките ее.

Работы ведутся аккуратно, чтобы не задеть силовые кабели и элементы платы.

Детали визуально осматривают на наличие посторонних частиц, выгоревших/темных частей микросхемы, разрешающую способность каналов соединения.

Частой причиной выхода из строя является перегрев транзистора, отвечающего за зеленый цвет. Этот элемент находится посередине между транзисторами, отвечающими за красный и синий цвета. При протекании рабочего тока все три элемента нагреваются, а «зеленый» получает дополнительный нагрев от боковых транзисторов.

Печатная плата (микросхема) контроллера

Для длительного срока службы контроллера значение рабочего тока составляет ≈80% от предельного значения.

Для визуальной работы контроллера используется осциллограф, улавливающий импульсы напряжения на элементах.

Светодиодная RGB-лента

Проверить рабочее состояние ленты можно, подав на контакты постоянное напряжение.

Для этого используется любой источник постоянного тока (БП, аккумулятор, аккумуляторы).

Соблюдая полярность, первый провод от источника питания подводится к разъему «плюс» СДЛ, второй провод — по очереди, к разъему каждого цвета. Соответственно, должны загореться дорожки подаваемого цвета.

Связаться с РГБ СДЛ

Если в какой-то области свечения нет, то обнаружен неисправный диод и его перепаивают или заменяют кластер.