Что делать, если светодиодная лампа на машине не горит?

Сначала горела, потом – перестала

Это самый распространенный вид поломки в светодиодном освещении, с которой, конечно же, уже разобрались, как ее устранить (это не просто замена поврежденной лампочки на новую, похожую на нее). Итак, поменяв в подсветке своего автомобиля обычные лампочки на светодиоды, со временем начинаешь замечать, что эти приборы начинают мигать ни с того ни с сего. Потом — слабо светятся, а то и совсем — выгорают.

Какова основная причина?

Ведь многие автолюбители стремятся заменить своими руками, а потому обязательно винят себя и свои неумелые действия, как автоэлектрик: мол, где-то сломал.

Всякое может случиться, конечно. Возможно что-то неправильно подключено. Но не спешите ругать себя за кривые руки: если сохранились обычные лампочки (а многие водители, имеющие гараж, предпочитают ничего не выбрасывать и очень бережно относятся к этим вещам), вставьте их обратно в патроны и наблюдайте за реакцией машина. Если все горит нормально, не мигая, причина не в неправильном подключении и проводке.

Виды подключения

ДХО Орлиный глаз, Орлиный глаз

Схема подключения навигационных огней зависит от вашей конфигурации и бюджета. Есть 3 типа оборудования:

Если у вас самый дешевый и худший, то в комплекте нет элементов управления или блока управления. Такое устройство выполняет функцию стабилизатора напряжения и управления включением и выключением.

В средней комплектации есть стабилизатор напряжения на 12в. В сети автомобиля происходит скачок напряжения, а светодиоды этого очень не любят и выходят из строя. Стабилизатор значительно продлит срок службы светодиодов. Но в этом варианте приходится выбирать место для подключения, чтобы они включались только при работающем двигателе. Для этого есть много мест, например датчик давления масла или генератор.

Отечественная модель

Дорогостоящая версия оснащена блоком управления, который подключается напрямую к аккумулятору в автомобиле. По принципу действия они бывают двух видов:

• определить разницу между количеством вольт при выключенном и работающем двигателе;
• дешевле, это включение при повышении напряжения выше 13В.

Первый вариант самый лучший, вне зависимости от напряжения аккумулятора всегда правильно включать и выключать. Второй вариант бюджетный и не всегда работает. При выключенном двигателе напряжение должно упасть ниже 13 В, чтобы контроллер отключил ДХО. Но если ваш аккумулятор новый или хорошо заряженный, то напряжение на нем будет выше 13В до нескольких часов даже после остановки двигателя. То есть дальний свет не выключится сам по себе, пока на нем не будет меньше 13В. Единственным недостатком будет собственное энергопотребление, когда контроллер ожидает запуска двигателя. Он разрядит аккумулятор вместе с охранной сигнализацией.

Так почему перегорают светодиодные лампы?

Причин может быть несколько, и почти все они – результат экономии производителя.

Экономят на драйверах

Качественные электронные драйверы для светодиодных ламп стоят недешево. Но известные бренды используют только такие драйверы: у них хорошие возможности стабилизации. Есть устройства другого типа, на основе конденсаторов. Они намного дешевле и используются в большинстве дешевых ламп. Стабилизации здесь почти нет, пульсации при работе огромные — светодиоды в таких режимах долго не живут и перегорают.

Экономят на радиаторах

Светодиоды не любят перегрева. Поэтому практически в каждой лампе используется радиатор, керамический или алюминиевый. Но есть и цена. Экономят на материалах радиатора, эффективность отвода тепла крайне низкая. В результате, например в закрытых потолках, где вентиляции практически нет, светодиодные лампы быстро перегреваются и перегорают.

Экономят на светодиодах

Конечно, они могут сэкономить и на самих светодиодах. Мы никак не можем контролировать качество этих элементов, поэтому остается надеяться на совесть производителя лампы.

Резистор

Конечно, мало кто, если он не профессиональный электрик, знает, что в светодиодных лампах есть резисторы. Возьмите сгоревший осветительный прибор и разберите его, например. У разных диодов сопротивления тоже будут разные (в основном 390-560 Ом). Все дело в том, что заявленной мощности для освещения не хватает. А в бортовой сети бывают, как известно, какие-то скачки напряжения, и 12 вольт там тоже вряд ли всегда можно измерить.

Чтобы избежать этих несоответствий, и как следствие, быстрого выхода из строя светодиодных ламп, нужно выполнить несколько достаточно простых движений, которые заставят лампы работать намного дольше, не тускнея и не мерцая.

Низкое качество

Качество ламп в первую очередь относится к причинам перегорания светодиодов. В основе конструкции светодиодных элементов лежит полупроводниковый p-n переход, что критично для нарушения рабочих параметров. Ключевые параметры:

• Ток, протекающий через светодиод;
• прямое и обратное натяжение;
• температура.

Для минимизации влияния разрушающих факторов разработаны сложные схемы управления приводом светодиода. И если сам светодиод еще имеет высокую стоимость, то наличие дополнительных элементов увеличивает ее еще больше.

Плата драйвера светодиодов

На рисунке видно, что типовая схема драйвера содержит множество радиоэлементов (конденсаторы, резисторы, элементы управления и т д.). Естественным стремлением производителей является снижение себестоимости продукции с целью повышения конкурентоспособности на рынке и увеличения прибыли. Это приводит к упрощению схемы преобразователей питающего напряжения, экономии на теплоотводах и квалифицированной сборке готовых изделий.

Беглый осмотр начинки бюджетной лампы показывает, что вместо полноценного драйвера часто устанавливается простой выпрямитель с токоограничивающим резистором или конденсатором. Экономия заряда батареи — причина номер один, почему светодиодные фонари так быстро перегорают.

Пример экономии на драйвере питания в светодиодных лампах

Читайте также: Ремонт магнита микроволновки

Для увеличения яркости свечения также искусственно увеличивается ток через светодиод (об этом ниже). Небольшая площадь радиатора приводит к низкой эффективности охлаждения перехода и его перегреву. Из-за некачественной пайки нарушены контакты в электронной схеме.

Почему горят светодиоды в габаритах

Разговор пойдет, в частности, о лампах W5W. На самом деле уже все можно понять из вышеизложенной информации. Однако стоит как бы подвести черту.

Конечно неправда, что нет нормальных светодиодных ламп по габаритам, это реально, но они от известных фирм типа PHILIPS, OSRAM и других, стоят запредельно, часто могут доходить до 1000-1500 рублей. Зато с электроникой у них все в порядке, они могут ограничивать и ток, и напряжение. Нагрева практически нет и работают NOK долго.

ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ, многие покупают лампы на китайских сайтах, таких как Алиэкспресс, Гирбест и других. Покупают за три копейки (около 10 рублей за штуку), а тут с расчетом электроники внутри никто не «заморачивается». Поэтому при превышении напряжения (до 14,2-15В) сильно возрастает потребляемая мощность, что приводит к сильному нагреву лампочки. Вот вам и тройной убивающий эффект: перенапряжение — чрезмерный ток — сильный нагрев, ТАК ЖИТЬ светодиодной лампе осталось недолго. Можно с уверенностью сказать, что он прослужит максимум пару месяцев, потом начнет мигать, после чего просто откажется работать.

Не нарушайте температурный режим в авто

Светодиоды очень не любят перегрева. Любой металл имеет свойство изменять свое сопротивление току в зависимости от температуры. По этому принципу построена работа всех приборов с термоэлектронной эмиссией, в том числе и обыкновенной лампы накаливания. Перегрев полупроводникового слоя в светодиоде может существенно повлиять на его проводимость и способность излучать свет.

Светодиодные лампы в автомобилях мигают при перегреве в двух ситуациях — перегрев кристалла может иметь внутренние и внешние причины. Внутренний — превышает номинальный ток питания, как обсуждалось в предыдущем разделе. Внешний – наличие мощного источника тепла в непосредственной близости от диода.

Превышение напряжения и перегрев

Светодиодные лампы в квартире перегорают из-за некачественных драйверов, либо входящих в конструкцию лампы, либо выполненных в виде внешнего устройства. Это не относится к светодиодным светильникам премиум-класса. Качественный блок питания рассчитан на возможное перенапряжение, что является нормой для нашей электрической сети.

Как было сказано выше, производители, нацеленные только на увеличение продаж, искусственно завышают ток питания ламп для увеличения яркости. При одинаковой мощности дешевые лампы иногда светят ярче брендовых, что не является показателем качества. Сам по себе этот факт сокращает срок службы, а превышение допустимого напряжения является третьей причиной перегорания светодиодных ламп.

Светодиоды в светильнике могут перегореть из-за плохой и непродуманной циркуляции воздуха, что приводит к перегреву. В квартире старайтесь устанавливать светодиодные лампочки только в открытые светильники/люстры.

Перегорание светодиодов в автомобиле

По другой причине перегорают светодиодные лампы в машине. Полупроводники сильно зависят от температуры. Кроме того, контактное сопротивление уменьшается с увеличением нагрева.

По мере нагрева светодиодных элементов их сопротивление уменьшается и ток через них увеличивается, увеличение тока приводит к увеличению нагрева, и так по кругу. Процесс лавинообразный.

К большому температурному диапазону, с которым эксплуатируется светотехника автомобиля (температура окружающей среды + обогрев моторного отсека), добавляется нестабильность напряжения бортовой сети и высокий уровень вибраций. Фара, ПТФ и поворотники обогреваются со стороны двигателя, размещены с ними в едином отсеке.

На такие нагрузки рассчитаны качественные светодиодные лампы. Но наложение всех факторов приводит к преждевременному перегоранию всех светодиодных ламп, в том числе и ДХО Eagle Eye, изготовленных по всем технологическим нормам.

ДХО Орлиный глаз

Запомнить! Если светодиоды в машине не загораются (или очень быстро перегорают) — в первую очередь проверьте исправность цепи бортовой сети автомобиля, а именно неисправны контакты. В 99% случаев проблема именно в них. Даже если клеммы на лампах исправны, импульсные помехи в цепи из-за плохого контакта с мощными потребителями могут стать причиной перегорания светодиодов.

Для надежной работы светодиодного освещения в автомобиле или комнатной люстре светодиодные элементы должны эксплуатироваться со стабильным током, чтобы при изменении напряжения питания и изменении температуры кристалла ток через светодиод не превышал допустимого значения.

Что же надо сделать?

• Разобрать сдохший диод. База, из которой он будет использоваться;
• Возьмите светодиод с более сильным сопротивлением (860 Ом или 1 кОм) и вставьте его в подготовленный цоколь;
• Если взять резистор на 0,25 Вт и 1 кОм, то он может плотно влезть в корпус. Было бы лучше термоусадить его (чтобы он не касался другого выхода);
• Подключите лампочку к системе. Все должно работать гладко.

Как видите, решение проблемы оказалось довольно простым, но сколько сил и нервов было потрачено (для тех, кто не знал, как ее решить).

Вставил – не горит!

Такая же проблема, но немного в другом ракурсе, возникает при установке в стоп-сигналы некоторых автомобилей двухштырьковых светодиодных ламп. Вроде поставил — вроде стоп, сигнал горит. По размеру-нет. И то со всеми лампами, которые образуют упоры и габариты (например на многих моделях их по 4 с каждой стороны).

Также при питании ламп напрямую от аккумулятора по альтернативной проводке все работает нормально. Ставишь в базу — конверт больше не горит. Расположение контактов такое же, как и в обычных лампах, так что это явно не так. Какова причина?

Кстати, еще нужно знать, что при установке светодиода вместо обычной лампочки очень важно не перепутать минус и плюс. Земля должна быть строго отрицательной, иначе устройство не будет работать. Но вот вы проверили правильность соединения плюс-минус, а размеры, как и прежде, не горят.

А может быть и другая причина: пайка на базе. Если он меньше, чем на штатной лампе, которая раньше была в патроне, она может загореться под давлением, пока вы будете вставлять светодиодную лампочку. Отпускаешь крышу — пружина толкает лампочку вверх, общий контакт оказывается бесконтактным, а контакт стоп замыкается.

Значимость драйвера

Стабилизированный номинальный ток (проходное значение) должен протекать через любой светодиод, независимо от применения. Только в этом случае свечение будет равномерным, а время работы кристалла сможет перейти рубеж в 10 тысяч часов. Независимо от формы, размера и количества светодиодов все светодиодные лампы можно разделить на две основные категории по способу управления:

• на базе драйвера с формирователем импульсов тока нагрузки;
• на основе балластного источника напряжения.

Драйвер с импульсным трансформатором и преобразователем тока – единственно правильное техническое решение для управления светодиодными лампами, выпускаемыми промышленным способом.

Чтобы понять важность стабилизатора тока, рассмотрим принцип работы на кратком примере. В потолочных люстрах со светодиодной подсветкой обычно устанавливают блок стабилизатора мощности

Выходное напряжение изменяется в широком диапазоне, а значение выходного тока остается постоянным даже при наличии в нагрузке одного светодиода. В такой люстре перегоревший светодиод можно просто замкнуть накоротко. Примерно по такому же принципу работают и более мощные драйвера тока.

Учитывая, что производство светодиодных лампочек с драйвером пульсирующего тока не совсем экономически целесообразно, китайские предприниматели решили упростить конструкцию. Вместо драйвера в корпусе светодиодной лампы размещен балластный источник питания без функции стабилизации тока. Выходное напряжение рассчитывается исходя из количества светодиодов SMD внутри крышки. В результате колебаний напряжения в сети меняется мощность свечения лампы. А частые скачки фазы до 240 В приводят к перегоранию светодиодных ламп.

Неисправность электропроводки

После популярности – вторая причина, почему перегорают светодиодные лампочки. Это связано с хаотическими перебоями напряжения.

В случае обрыва нормального контакта (в патроне лампы, выключателе или распределительной коробке) в сети возникает резкое кратковременное отключение электроэнергии. Наличие в цепи управления реактивных элементов (емкостей и индуктивностей) вызовет броски напряжения, превышающие допустимые значения в несколько раз.

Такая проблема возникает после замены ламп накаливания, когда пружинящие контакты в патроне теряют упругие свойства под воздействием высокой температуры. В домах со старой электропроводкой не редкость соединение алюминиевой и медной проводки между собой. Подобные перипетии являются не только причиной отключения электроэнергии, но и самой распространенной причиной возникновения пожаров.

Именно неисправность проводки является основной причиной перегорания дорогих и, казалось бы, надежных светодиодных ламп в автомобиле. В большинстве случаев проблема не в лампах, а в выходе из строя контактов.

В электрических цепях автомобиля недопустимо скручивание. Используйте переходные соединители или переключайте весь диапазон между клеммами. Старайтесь всегда использовать пайку.

Результат скрутки медных и алюминиевых проводов

Справедливости ради следует отметить, что фары перегорают редко, поскольку являются высокотехнологичными устройствами и не производятся (крайне редко) откровенно подпольными производителями.

Другое дело – светодиодные лампочки, которые устанавливаются вместо ламп накаливания в другом дополнительном освещении автомобиля. Такие лампы производят все и вся.

Тема: То ли зарядка . Толи фиг знает. Мерцает свет фар, габариты на холостых оборотах.

Корень всех зол

В первую очередь следует разобраться, как именно устроена и работает такая оптика. Так что отражатель с монтажными отверстиями для светодиодов всегда должен быть герметично запаян в корпус фары. Каждый диод крепится к задней стенке рефлектора на плате управления. Там же расположены многие другие важные компоненты, в том числе резисторы и токопроводящие дорожки. Гораздо реже оптика состоит из прозрачных изогнутых трубок с вырезами, в которых заключены светодиоды. Нужны они в основном для «разнообразия» дизайна оптики.

В целом конструкция светодиодной оптики проста. А когда говорят о «вечности» светодиодов, то забывают уточнить, что речь идет непосредственно о самом светодиоде. Он редко ломается напрямую. Однако такое бывает и на практике. Гораздо чаще светодиод просто теряет контакт с сиденьем. Происходит это из-за постоянной тряски, которая почему-то начинается при достижении 30 тысяч километров.

Сухая математика и теория вероятностей говорят дальше. Чем больше пробег у автомобиля, тем больше вероятность того, что светодиоды начнут отходить и «гореть». У большинства «немцев» проблемы с оптикой начинаются после 100 тысяч километров пробега. Пайка на печатных платах активно трескается, элемент управления начинает перегреваться (что приводит к выгоранию резисторов), внутрь светодиодного фонаря проникает влага — все это разрушает оптику. Конечно, «нежная» оптика может выйти из строя в результате аварии.

В оправдание светодиодных фар можно лишь добавить, что для обычной оптики вполне актуальны все те же проблемы: влага, перегрев и перегорание, отсоединение контактов.

Обратная ситуация

Кстати, при установке светодиодных двухштырьковых ламп (особенно на автомобили с пробегом) вместо штатных по габаритам и ножкам возможна и обратная ситуация. Возникает проблема, когда фонари заднего хода горят постоянно при повороте ключа в положение ON. В таких случаях первым делом нужно проверить датчик заднего хода. Возможно, он закорочен или закорочен, и диагностический тестер будет реагировать только на стоп-сигналы и габаритные огни.

А вообще некоторые мастера даже не рекомендуют ставить светодиоды на «старшие» автомобили, потому что там все заточено под обычные лампы. Мол, не беда, мол светодиодные лампочки не смогут правильно и правильно работать, а будут постоянно выходить из строя. И если при установке диодных ламп вместо штатных эти проблемы появились сразу по ногам и габаритам, нужно вернуть все как было. Тогда вопрос о том, почему светодиодная лампа на автомобиле не загорается сама по себе, отпадает.

Многие водители, меняющие лампы накаливания в автомобилях на светодиодные, отмечают короткий срок службы последних. Лампы либо перестают гореть, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично мигать. Почему так происходит — ведь светодиод на самом деле практически вечный прибор? Попробуем узнать!

Локализация проблемы и немного теории.

Попробуем узнать! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормируется производителем. Меньше можно, больше нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включают элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диода. На самом деле к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») претензий нет. Однако большинство продаваемых сегодня маломощных светодиодных ламп (подфарники, освещение салона, приборной панели, поворотников и т д.) — это лампы, выполненные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль выполняет простой резистор. С ним схема простейшей маломощной диодной лампочки выглядит так:

Наиболее типичные неисправности таких светодиодных ламп:
Полное выгорание

— выход из строя диода в цепи. Если в лампе только одна цепь, то последовательная цепь разрывается из-за перегорания части диодов, и лампа гаснет полностью.
Частичное выгорание
— выход из строя одной из цепочек, если их в светильнике несколько. Не приводит к угасанию, но яркость снижается.
Мерцание – «стробоскоп»

— своеобразный дефект «умирающего» диода в цепи, когда p-n структура кристалла меняется из-за перегрева — на полупроводнике образуется нестабильная область, иногда ток проходит, иногда нет…

Так почему перегорают светодиодные лампы? В чем проблема их хрупкости? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные ограничители сопротивления? Отчасти да. но не только! Даже простейший резистор хорошо выполняет свою функцию «бронежилета» для светодиодов, предохраняя их от превышения тока и преждевременной смерти. Но только если: — значение этого сопротивления правильно рассчитано и обеспечивает безопасный ток через диоды; — Напряжение питания стабильно. Но зачастую ни то, ни другое…

Китайские незадачливые инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают светодиодные лампочки по принципу: «Включи мне, посмотрю, как светит!». И продавцы готовы пойти навстречу покупателям — у них всегда под рукой есть специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу для проверки. А так как клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают так — нужно поставить такой токоограничивающий резистор, чтобы лампа загоралась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже при 10-11 вольтах старой батарейки что поставляет стенд, который не заряжался в течение длительного времени!

В результате диоды ламп даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после пуска двигателя напряжение в бортовой сети, питающей диоды, возрастает с 12 до 14,2 вольт — и это за минуту, это разница почти 20%! Ток вырос — уже до опасных значений. Увеличился ток — повысилась температура диодных кристаллов, что вызвало лавинообразное увеличение тока — и диоды перешли в режим износа!

Переходим к практике!

Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, перейдем к экспериментам — элементарным, но наглядным! Давайте просто подадим стандартное напряжение 14,2 вольта на несколько случайно купленных диодных ламп и посмотрим на ток, потребляемый лампой, нагреем лампу и увеличим ток дальше.

Знаки остановка, стоянка и парковка запрещена

Паразитарная пульсация

Паразитная пульсация светодиодной лампы возникает, когда для ее включения используется выключатель с подсветкой. Через светодиод подсветки также проходит достаточный ток, чтобы мигать светодиодами.

Кондуктивные и паразитные пульсации являются ведущим фактором риска для светодиодного освещения.

Наконец, мы подошли к основной теме этого обзора — защитному устройству для светодиодных ламп.

устройство защиты светодиодной лампы 220в представляет собой шунт с сопротивлением меньше сопротивления светодиодов в лампочке. При возникновении паразитных наводок они проходят через шунт и обходят лампу.

Примером таких устройств является такое устройство. Для срабатывания защиты подключите ее к клеммам входного напряжения драйвера питания светодиодной лампы. Использование даже такого элементарного метода защиты многократно продлит срок службы светодиодного освещения.

Многие из тех, кто ставил на автомобили популярные ныне светодиоды, сталкивались с проблемой преждевременного перегорания. Первая реакция – нелестные отзывы о производителе, ведь установленные светодиоды явно не дотягивают до гарантированной продолжительности работы.

К сожалению, многие не знают, что в качестве стабилитрона можно использовать светодиод, обеспечивающий стабильное напряжение на светодиодах.

Раньше автомобилист устанавливал в салоне габаритные огни, освещение багажника светодиодное. И пройдет 3-4 месяца, когда они начнут мерцать (просто мигать как стробоскоп). Простая замена светодиодов дает результат на пару месяцев, не больше. Почему это происходит? Влияет ли качество комплектующих на какой-либо из них, или есть другая причина?

Это связано с тем, что светодиод «питается» строго определенным током, который нормируется производителем. Меньше — пожалуйста, больше — нет. «Венок» из диодов, используемых в домашних условиях, должен иметь элемент, ограничивающий/стабилизирующий ток до параметров, рекомендованных производителем.

Что касается долговечности функциональности светодиодов со встроенным стабилизатором (драйвером), то претензий нет, но в целях удешевления реализуемой продукции многие производители выпускают лампы для габаритов, приборной панели, освещения салона, поворотников, без использования драйвера, установите только резистор, ограничивающий напряжение.

Основные причины неисправности и мерцания лампы: внутренние поломки или ДТП

Стоп-сигнал

Стоп-сигнал играет важную роль в предупреждении других участников дорожного движения, когда автомобиль замедляется или тормозит. Он незаменим в любую погоду и время суток и используется практически постоянно.

Габаритные огни

Каждое транспортное средство должно иметь работающие стояночные огни, которые используются для обозначения размера транспортного средства в условиях плохой видимости ночью или из-за плохой погоды.

Наиболее важные причины выхода из строя: падение напряжения, авария, износ контактов или проводов.

Противотуманные фары

Противотуманные фары незаменимы в неблагоприятных погодных условиях. Они дают мощный горизонтальный свет, который распространяется по дороге и освещает даже в густом тумане.

Основные причины выхода из строя: коррозия и окисление из-за длительной эксплуатации и сложных климатических условий.

Приборная панель

Основные причины выхода из строя: выход из строя светодиода или другого компонента. Чем сложнее панель, тем выше риск отказа из-за большого количества элементов схемы.

Полезные рекомендации для тех, у кого взрываются лампы

• чтобы обезопасить себя от разлета мелких осколков другой взорвавшейся лампы по помещению, начните использовать галогенные источники света, имеющие встроенное устройство защиты со стабилизатором напряжения. Стоят немного дороже незащищенных аналогов, но за счет сохранения нужных параметров тока служат дольше;
• если в доме или квартире взрываются лампы с перетертой проводкой, старыми выключателями или вкрученными в сломанный светильник, то наиболее вероятной причиной является их плохое состояние. Лучшее решение – заменить провода, выключатели и светильники на новые;
• для откручивания основания, оставшегося в картридже после разрушения колбы, необходимо отключить питание и отвинтить его с помощью плоскогубцев с изолированными ручками. База очень плотно держится в патроне, поэтому при работе на высоте нужно просить кого-нибудь подстраховаться.

Для современных электрических сетей и оборудования разработаны нормы безопасности, соблюдение которых гарантирует безопасность и надежность использования электроэнергии. Взрыв лампочки может произойти из-за единичного брака, но когда это происходит постоянно, следует найти причину. Устранение неполадок в электрической системе вашего дома — это вопрос здоровья, безопасности и финансов, который нельзя игнорировать или откладывать на потом.

Многие сталкивались с проблемой, когда включается свет в комнате, вдруг с треском взрывается лампа накаливания. Естественно, это неприятно — и страх, и мрак в квартире, и даже цоколь от разбитого светильника надо как-то снимать с патрона. Но извлечь часть, оставшуюся в лампе, — это только полдела. Необходимо разобраться, почему лампочки в люстре взрываются при включении и как избежать подобных случаев в будущем.

На самом деле лампы трескаются по нескольким причинам. Необходимо выяснить, в чем они заключаются, и какие меры имеет смысл предпринять, чтобы подобное больше не повторилось.

Конечно, самая главная и самая частая причина таких хлопков – это некачественная продукция, т.е лампы накаливания. Но это самая простая причина, избавиться от которой можно заменой лампы, а потому не стоит на ней серьезно останавливаться. Однако если лампы не раз менялись на приборы разных производителей, а проблема осталась, следует копнуть глубже.

Про стабилизирующие питание элементы

На самом деле здесь тоже есть два основных лагеря, и это ОЧЕНЬ важно отметить:

• Дорогие лампы. Обычно они устанавливаются в фару, идут со встроенным стабилизатором, в народе его называют «драйвером» (где я даже читал, называют «устройством зажигания», хотя это не правильно). Здесь все более-менее хорошо, и сейчас на рынок выходят серьезные игроки, такие как PHILIPS, OSRAM и другие, которые дают довольно неплохие гарантии на лампы, то есть они БУДУТ гореть долго. Но тут опять же подпольный Китай, но с ним все не так стабильно, могут поставить небольшой радиатор, лампа все равно будет перегреваться, кулеры встают, стабилизаторы сделаны непонятно из чего, принимаешь за «свинью» в мешке». НО они еще могут долго гореть (приближаемся к заветной мечте).
• Дешевые и маленькие лампы. Они установлены в габаритах, в подсветке номера, салона, «приборной панели» и так далее. Здесь, как вы понимаете, таких стабилизаторов просто не может быть, потому что корпус не подходит ни по базе, ни по месту крепления. У них обычный резистор (за 3 копейки), это не стабилизатор, а только ограничитель тока.

То есть, если обобщить, стабилизаторы (они же драйверы) и обычные резисторы.

Кто в группе риска

Официальной статистики по этому поводу нет. Любая оценка вопроса будет чисто субъективной. Тем более, что все автомобили со светодиодной оптикой рано или поздно столкнутся с описанной проблемой. Следовательно, те, кто их использует больше всего, имеют самые большие проблемы со светодиодами. Субъективно в первый ряд можно было бы поставить автомобили Mercedes-Benz, в первую очередь Е-класса с кузовом W212. На втором месте — BMW, в первую очередь модели X3 позади F25, а также «пятерки» X5 E70 и F10. На третьей позиции разместится Audi со своими «шестерками», «восьмерками», A4 и A3.

Однако было бы наивно думать, что все остальные модели со светодиодной оптикой справляются намного лучше. Будь то Фольксваген, Мицубиси, Камри, Ягуар, Вольво – разницы нет. Даже американские Cadillac и корейские Kia Sportage регулярно сталкиваются с одними и теми же проблемами.

Очень важно помнить не о реальных моделях или марках, а о симптомах выхода светодиодов из строя. Как правило, фонарь сначала начинает слабо гореть

Только после этого происходит полное погасание отдельных светодиодов или даже целых секций. Поначалу слабые или погасшие светодиоды еще можно «лечить» вибрацией или пробивкой (не делайте этого!). Через некоторое время свет полностью погаснет.

Как правильно выбрать светодиоды для автомобиля

Скупой платит дважды. Эта поговорка во многом связана с попыткой сэкономить на светодиодах. Качественная светодиодная лампа никогда не бывает дешевой: светодиод будет либо доступен по цене, либо прослужит долго — но не одновременно!

Если производитель неизвестен, либо отказывайтесь от покупки такого светодиода, либо изучайте саму лампу:

• на пластиковых элементах не должно быть следов литья или штамповки;
• на основании не должно быть люфтов и видимых глазу отверстий;
• лампа не должна мерцать во время работы;
• по яркости лампа не должна сильно отличаться от аналогов с таким же потребляемым напряжением, мощностью и температурой светового потока.

Характеристики тока и напряжения должны точно соответствовать маркировке. При установке нескольких светодиодов в один драйвер следует учитывать общий потребляемый ток.

Как правильно подобрать шины к дискам? / Формула рассчета.

Распространенные поломки:

1. При полном сгорании выгорает один или несколько диодов в цепи, цепь разрывается, и лампа гаснет полностью.

2. При частичном перегорании отмечается выход из строя определенной цепи, что приводит к падению яркости освещения.

3. Мерцание стробоскопа — характерная ошибка светодиодов, которая объясняется перегревом полупроводников при наличии проблем с блоком питания.

Современные автомобили оснащены интеллектуальными блоками управления светодиодными фарами, позволяющими оптимально регулировать яркость, а некоторые модели светотехники получили моторизованные подвесы, которые по команде автоматики отводят световой поток в сторону, что предотвращает ослепление водителей встречных автомобилей.

На самом деле, несмотря на заверения производителя о долговечности таких фар, они все равно часто выходят из строя, при этом их ремонт заключается в замене перегоревших светодиодов, при этом стоимость таких работ будет крайне высока, и многим автовладельцам она не по карману. Чтобы предотвратить подобные проблемы, необходимо в первую очередь следить за состоянием электропроводки в автомобиле.

Проверка светодиодной лампы

Светодиодная лампа состоит из светодиодов и силовой цепи.
Чтобы определить внутреннюю неисправность, аккуратно разберите предмет и осмотрите его на наличие внешних повреждений, таких как подгоревшие следы или черные точки.

Блок питания рассматривается отдельно.

При отсутствии визуальных дефектов для дальнейшей проверки используется цифровой мультиметр.

Конденсаторы и выпрямители тщательно изучаются.

Внимания заслуживают и токоограничивающие резисторы: они могут сломаться без внешних проявлений, поэтому определить проблему можно только специальным инструментом.

Выгорание светодиодов видно невооруженным глазом — такие фрагменты требуют немедленной замены. Все элементы лучше дополнительно проверить мультиметром или подать на них напряжение 1,5В.

Для самостоятельной замены нужны годные аналоги и навыки работы с паяльником.

Распространенная проблема – мерцание ламп.

Это может быть вызвано использованием токоограничивающего конденсатора низкого качества.

Достаточно заменить его на исправную модель с правильным рабочим напряжением.

Почему не горит светодиодная лампа на авто? Несколько причин »

После замены штатных лампочек на габаритах, стопах, никого не интересует, почему не горит светодиодная лампа на машине? Подобную дань моде сегодня отдают практически все продвинутые автолюбители. Эта тенденция особенно коснулась владельцев подержанных автомобилей, где такой дизайн изначально не предполагался разработчиками автосветотехники. Но технический прогресс неумолимо движется вперед, и светодиоды (особенно китайского производства) сейчас очень доступны по цене. Вот и владельцы автомобилей, любящие новшества, соблазняются подобными заменами, вроде бы обычным делом.

Почему не горит светодиод на машине

вставляется в тот же слот вместо обычного? Причины могут быть разные. В этой статье мы постараемся рассказать о некоторых из них.

Сначала загорелось, потом перестало

Это самый распространенный вид поломки в светодиодном освещении, с которой, конечно же, уже разобрались, как ее устранить (это не просто замена поврежденной лампочки на новую, похожую на нее). Итак, поменяв в подсветке своего автомобиля обычные лампочки на светодиоды, со временем начинаешь замечать, что эти приборы начинают мигать ни с того ни с сего. Потом — слабо светятся, а то и совсем — выгорают.

Какова основная причина?

Ведь многие автолюбители стремятся заменить своими руками, а потому обязательно винят себя и свои неумелые действия, как автоэлектрик: мол, где-то сломал.

Всякое может случиться, конечно. Возможно что-то неправильно подключено. Но не спешите ругать себя за кривые руки: если сохранились обычные лампочки (а многие водители, имеющие гараж, предпочитают ничего не выбрасывать и очень бережно относятся к этим вещам), вставьте их обратно в патроны и наблюдайте за реакцией машина. Если все горит нормально, не мигая, причина не в неправильном подключении и проводке.

Сопротивление

Конечно, мало кто, если он не профессиональный электрик, знает, что в светодиодных лампах есть резисторы. Возьмите сгоревший осветительный прибор и разберите его, например. У разных диодов сопротивления тоже будут разные (в основном 390-560 Ом). Все дело в том, что заявленной мощности для освещения не хватает. А в бортовой сети бывают, как известно, какие-то скачки напряжения, и 12 вольт там тоже вряд ли всегда можно измерить.

Чтобы избежать этих несоответствий, и как следствие, быстрого выхода из строя светодиодных ламп, нужно выполнить несколько достаточно простых движений, которые заставят лампы работать намного дольше, не тускнея и не мерцая.

То, что должно быть сделано?

• Разобрать сдохший диод. База, из которой он будет использоваться;
• Возьмите светодиод с более сильным сопротивлением (860 Ом или 1 кОм) и вставьте его в подготовленный цоколь;
• Если взять резистор на 0,25 Вт и 1 кОм, то он может плотно влезть в корпус. Было бы лучше термоусадить его (чтобы он не касался другого выхода);
• Подключите лампочку к системе. Все должно работать гладко.