Выбор продольного паза в бревне: способы и функции

ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ

При пазовом соединении конец одной детали входит в небольшой паз, пропиленный поверх волокон другой. Этот сустав является усовершенствованием простого ягодичного сустава. Плечи с канавками обеспечивают приличную прочность. На самом деле такое соединение невозможно разорвать, например, нажатием на полку. Если он плотно прилегает, то хорошо выдерживает косые нагрузки, когда сила направлена ​​поперек тела по диагонали.

Используя всего два типа пазовых соединений, можно создать практически любую деталь тела. Основное соединение, при котором вся толщина соседней детали входит в паз, позволяет устанавливать книжные полки, комоды для игрушек, подвесные полки или любой другой шкаф, боковые стенки которого выходят за пределы смежных деталей.

Если такие «подгоночные» уголки не подходят или некрасивы, используйте модифицированную муфту называемую шпунт/паз.

Ящики также являются ящиками. Их легко изготовить, используя базовое щелевое соединение и соединение «шип-паз». Пример ZA самый прочный из них, в примерах ZV и ZS передняя стенка может быть ослаблена. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок ящика, показанного на ZA, закройте их фальш-передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на рис. 30, усиленное гвоздями или дюбелями.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по чашечному способу возможно три способа:

• выделение овальным гребнем;
• следы в курдюке;
• выборка в поллога.

Из вышеперечисленных методов последний является наиболее распространенным и простым. Технологически изготовление паза аналогично «обло», но кроме того, по длине бруса выбирают паз для укладки. При монтаже бревен вырез заполняют утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления, помимо паза, бревна крепятся на шканты. Представляют собой круглые дюбеля, которые вбиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке овально-гребенчатым способом, кроме основного и укладочного паза, в чаше имеется еще овальный выступ, а в деке — спил такой же формы. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Кладка «хвост-хвост» является самой сложной из трех перечисленных, поскольку паз в бревне имеет необычную форму (чаще всего она прямоугольная) и располагается поперек бревна, а в соседнем срубе вырез имеет продольную выбор той же формы. Хотя выборка таким способом очень проблематична, такая корреляция очень сильна. При собственной конструкции и таком монтаже необходимо обзавестись не только бензопилой, но и фрезером, и электролобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует отметить, что все они очень похожи друг на друга. Например, «нахлест» и «лоскут» отличаются расположением разреза; в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то паз в брусе выбирается продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойной образец, и одновременно он делается в обоих бревнах.

Техника изготовления разгрузочного пропила

Первое, что нужно учитывать, это место, где был сделан компенсационный срез. Выгоднее всего сделать его там, где после монтажа сруба его не будет видно. То есть снизу или сверху по лучу. В результате срез скроется в интервенционном шве и не разрушит ни фасад здания, ни его внутреннее убранство.

Второй момент – это глубина реза. Задача здесь состоит в том, чтобы не слишком сильно ослабить древесину. Это означает, что нельзя делать бесконечно глубокие пропилы, хотя это и позволяет свести риск растрескивания к нулю. Прорезав паз больше, чем это возможно, мы рискуем столкнуться с другой проблемой, а именно с расщеплением бревна на две части. Поэтому глубина компенсационного пропила не должна быть больше 1/6 высоты бруса.

Часто в Интернете встречаются данные о том, что рельефный вырез может быть глубиной до 30% от высоты балки. Это много. Представьте себе брус высотой 150 мм, у которого по всей длине будет паз, глубиной 5 см. Такой подход — почти гарантия того, что в срубе брус расколется надвое.

С шириной компенсационного пропила тоже не стоит увлекаться. На самом деле, это может быть настолько мало, насколько позволяет имеющийся инструмент. Так как в большинстве случаев бензопилой делается паз, ширина до 5-10 мм. Этого более чем достаточно для достижения целей, описанных выше.

Нет необходимости делать еще один компенсационный разрез. Многие считают, что лучше сделать две канавки меньшего размера, но с обеих сторон бруса (снизу и сверху). В этом есть смысл, так как функции будут выполняться, но прочность бруса не снизится так значительно, как при одном глубоком пропиле.

Компенсационные распилы – это прием, позволяющий контролировать расщепление пиломатериала. В результате древесина если и трескается, то не так интенсивно. К тому же в тех местах, где его не видно.

Разновидности пазовых досок

Многие пользователи понятия не имеют, как выбрать слот в плате и думают, что в магазине им предложат только один вариант подключения и материала.

Это далеко не так, там вас встретит большой выбор:

1. Симметричная дорожка. Это самый простой тип. В нем длины верхней и нижней полки одинаковы, и они выступают на одинаковое расстояние.

Асимметричное соединение

2. Асимметричная дорожка. Здесь верхние полки длиннее нижних.

3. Блочные дома в основном используются для стен и крыш. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фигурный профиль на лицевой стороне.

4. Евровагонка, как и блок-хаусы, часто поставляется с рельефным рисунком.

5. Террасная доска из дерева и полимера также имеет шипы и пазы, упрощающие сборку.

Примечание! Если планируется монтировать стены без обрешетки, неровные, с выступами и вмятинами, хорошего качества результата не ждите. Облицовка не ляжет ровно, перепады высоты и зазоры неизбежны.

Техника безопасности при работе с фрезой

Для канавок и шипов в аналогичных условиях: только половина нормальной ширины. Это связано со свойствами соединений данной разновидности.

Соединение шип-паз должно обеспечивать некоторый зазор. Это необходимо для того, чтобы впоследствии можно было легко использовать клеевой состав.

Ручные фрезерные станки имеют высокую скорость вращения шпинделя, поэтому при работе с ними требуется определенная аккуратность и внимательность. Избежать травм поможет соблюдение элементарных правил безопасности, которых необходимо придерживаться при работе с любым электроинструментом.

1. Установка или замена фрезы в патроне должна производиться при полностью отключенном оборудовании от сети во избежание самопроизвольного включения.
2. Хвостовик фрезы должен быть полностью зажат во втулке патрона. В противном случае он не будет надежно удерживаться и может привести к повреждению.
3. Хвостовик фрезы не должен содержать маслянистых загрязнений, пятен смолы или ржавчины, которые могут привести к его выскальзыванию из втулки патрона.
4. Перед установкой фрезы убедитесь, что механизм зажима цангового патрона работает правильно.
5. Деталь должна быть жестко закреплена, а с обрабатываемой поверхности должны быть удалены все посторонние предметы.
6. Держать инструмент нужно крепко и надежно, так как при первом касании фрезы с поверхностью возникает давление и отдача, к которой нужно быть готовым.
7. Не допускается небрежность в одежде, которая может привести к опасным травмам.

При работе не пренебрегайте защитными средствами – защитными очками, респиратором и перчатками, так как при работе образуется очень мелкая древесная пыль.

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить деревянный каркас друг с другом в углах, можно использовать сваи с оставшимися концами или без них. В первом случае соединяемые брусья будут иметь стыковые концы, этот вариант хорош тем, что происходит лучшая обвязка и защита углов от осадков.

Но при таком способе соединения наблюдается повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса намного экономичнее, а углы получаются ровными. Примеры вышеуказанных подключений показаны на изображении ниже.

Метод резки

Если рассматривать такой вариант подключения, как и при остальных, можно выделить следующие типы дорожек:

• Соединение методом «в замке»;
• Подобный способ «в охряп»;
• Самый простой вид – чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» простое, существует три типа дорожек:

• разрез с одной стороны
• двухсторонний разрез;
• разрез с четырех сторон.

Примеры таких соединений показаны на картинке. Мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Как компенсационный зазор влияет на растрескивание

Только опытным путем удалось установить, что растрескивание бруса можно уменьшить, если делать рельефные пропилы с одной или двух сторон. А учитывая описанные выше факторы, можно разделить все меры против трещин на 2 группы:

1. Организационный.
2. Практичный.

Организационные мероприятия включают в себя правильный выбор материала по характеру и влажности, начало строительства зимой (усадка на морозе более равномерна), длительное состояние сруба — до 9-12 месяцев на термическом этапе схемы.

К практическим мероприятиям относится выравнивание первых венцов (укладка по уровню, с регулировкой высоты клиньями и заделкой зазоров), а также установка дюбелей и антисептиков. Антисептическая обработка влияет на скорость высыхания, предотвращает поседение и растрескивание под воздействием ветра и солнца и в целом влияет на прочность бревенчатого ряда. И последняя практическая мера — компенсационные сокращения.

Укладка бруса заподлицо

Заподлицо соединение бруса основано на способе складывания в «охряп», но с торца удаляются выступающие части бревен. А для повышения надежности фиксации используются «стопоры», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся к краю сруба.

При наличии на сцепке обычного пути с «упором» уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения подобных дефектов разрез в балке делается в виде «ласточкина хвоста».

При использовании для соединения наклонные шипы создают более плотный зажим бруса и, как следствие, повышают теплоизоляцию.

Важно! При сборке сруба на шпонки, нагели или курдюки перед выбором паза в брусе необходимо позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы древесина могла достаточно перемещаться при усадке материала бруса.

Инструмент, который может быть использован

Подумайте, какие устройства могут помочь вам в работе:

Фрейзер

Варианта может быть два – либо полноценный станок, способный выполнять любые работы, либо ручной фрезерный станок, с помощью которого можно быстро выполнить некоторые операции прямо на строительной площадке.

Первым решением пользуются профессионалы, так как цена станка высока, второй тип инструмента подходит и для домашнего использования

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Поскольку самостоятельная работа по нарезке продольных пазов нецелесообразна (гораздо проще купить шпунтованную балку, таким образом вы сэкономите массу времени и сил), рассмотрим, как можно сделать пропилы для перегородок, рам и скоро. Есть несколько вариантов, выберите тот, который подходит вам больше всего.

Шип-паз — один из самых популярных и востребованных вариантов среди застройщиков

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень подходит для работы своими руками по следующим причинам:

• Прибор очень прост и удобен в использовании и может использоваться даже теми, кто никогда не занимался подобной работой. Самое главное, что в комплекте есть инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно им пользоваться для достижения желаемого результата;
• Вы можете сделать канавку разной формы, главное купить фрезу нужной конфигурации. Что важно, работа выполняется за один проход, дальнейшая доработка, как и в других случаях, не требуется, при этом качество трассы очень высокое;

Правильный резак поможет без проблем добиться желаемого результата

• В комплекте всегда идет грузик это избавит вас от вопроса как ровно выпилить паз в брусе, инструмент будет отходить на одинаковое расстояние от края, а значит срез будет ровным. Самое главное правильно настроить устройство перед работой, тогда уже можно будет не отвлекаться на это.

Перед выборкой паза в брусе переместите стопор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое можно использовать для резки тонких элементов, также его часто используют для целей, рассмотренных в нашей статье, это связано со следующими факторами:

• Мобильность оборудования – паркет мало весит и имеет компактные размеры, благодаря чему его легко переносить в нужное место и резать даже в узких местах;

Мобильность – основное преимущество этого варианта

Совет! Такой пилой очень практично делать пазы в оконных и дверных проемах, там, где мало места и сложно расположиться бензопилой или фрезером.

• Рабочий процесс прост — вы размечаете будущие дорожки, затем разрезаете по линиям. Глубина ограничена смещением, помните об этом факторе;
• После того, как вы сделали надрезы, используйте молоток и долото, чтобы удалить излишки и отрегулировать вырез, это очень важно.

  Читайте также: Как сделать мотоблок своими руками с коробкой от жигулей и задним мостом ВАЗа. Как сделать мотоблок своими руками

Работа с бензопилой

Этот тип инструмента доступен во всех местах, где строятся деревянные балочные конструкции, поэтому он также может быть использован для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в бруске этим инструментом:

• В первую очередь нужно разметить будущую дорожку, к тому же удобнее работать с элементами, которые расположены на горизонтальной поверхности на высоте ок. 1 метр. Если работа ведется таким образом, отметьте глубину, чтобы не резать лишнего;

Важно распилить брус на нужную глубину

• Кто-то полностью справляется с работой бензопилой, а кто-то предпочитает удалять вырезанный фрагмент стамеской по дереву ;
• Если вам нужно вырезать прорезь для перегородки на уже установленной стене, начертите линии, которые будут основными ориентирами, и прорежьте по ним. Действуйте осторожно, старайтесь выдерживать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае после можно будет подровнять отдельные участки.

Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне? Вырезаем пазы и чаши.

Строительство деревянного дома или бани с каждым днем ​​становится все популярнее, и часто домашние умельцы решают построить здание из бруса своими руками. Помимо составления рабочего проекта, следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы подключения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать дорожку в брусе и правильно ее подключить.

Как распилить бревна?

При складывании сруба соединение может потребоваться в двух случаях:

Каждый из вышеперечисленных способов подключения имеет несколько типов пазов для крепления.

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

Выпиливание канавок на стационарной циркулярной пиле с комплектом дисков для канавки выполняется намного быстрее, чем вручную. А вот с длинными или широкими деталями сложно маневрировать по столу. Маятниковая пила решает эту проблему, но у нее есть недостаток — обычно консоли недостаточно для распила широких деталей.

Фрезер помогает справиться с этой проблемой. Но и здесь есть недостатки.

Во-первых, если вы выберете более одной пары дорожек, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от края основания фрезы до фрезы. Для установки линейки сдвиньте вставку по отмеченной линии плеча на заготовке.

Во-вторых, толщина заготовки почти никогда не совпадает с фрезой, чтобы обеспечить плотную посадку. Детали из массива дерева можно строгать или шлифовать, но детали из фанеры трудно подрезать. Вырезать слот, чтобы соответствовать яснее. Но для этого требуется два прохода фрезером — по одному на каждое плечо.

Как соединить брус продольно?

При строительстве дома из бруса часто бывает, что длины материала не хватает, ведь стандартное бревно имеет длину 6 метров. Но часто размер дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Для соединения двух балок можно использовать несколько способов:

• в половине бревна;
• продольные корневые бороздки;
• продольный шип.

При креплении сруба методом продольного шипа на одном бревне выпиливают внутренний паз, а на другом наружный паз, который будет плотно входить в первый, после чего обе части фиксируют железной скобой или шплинт.

Если был выбран способ крепления к половинке бревна, каждый край бруса распиливают пополам и ставят встык, после чего прикрепляют скобой или шпунтом.

Важно! Использование этого метода фиксации крайне редко из-за низкой эффективности фиксации. Третий способ фиксации самый надежный; для реализации на краях стержней выпиливают паз и шип в виде ласточкиного хвоста».

Выполнение пазов для врубки

На поверхности заготовки, например, укрепить струбцинами, стержнем или рейкой, использовать как направляющую при вырезании паза на широком столе. Рейка должна быть больше доски и выступать за нее с обеих сторон, чтобы фрезер плотно прижимался к направляющим по всей сквозной дорожке.

Всегда делайте первый проход инструментом в правый паз, затем перемещайте фрезер, чтобы пройти в левый паз. При этом способе вращение фрезы помогает передвигать станок по линейке при резке одностороннего ласточкиного хвоста после первого прохода, сменить фрезу ласточкина хвоста на прямую фрезу.

Монолитные панели и рамы часто изготавливают с рельефными, закругленными и другими фасками для улучшения внешнего вида, придания легкости и защиты острых краев. Фальц — более функциональная деталь, например используется при креплении панели к раме.

Вырезать складки можно прямым резаком с помощью линейки, водя ею по краю заготовки. Тот же метод можно использовать для снятия фаски с помощью фрезы с V-образной канавкой или вогнутой фаски с помощью фрезерного станка.

Выполнение фасок

Выполнение фигурных фасок или фальцованных широких полотнищ осуществляется с помощью фрез для фасок с направляющими наконечниками. Попрактикуйтесь на обрезках дерева, чтобы научиться управлять инструментом, просто слегка касаясь кончиком края доски — это уменьшит трение и предотвратит подгорание дерева.

Скошите края искусственной панели, поворачивая их по очереди против часовой стрелки, чтобы вращение фрезы помогало врезать ее в заготовку. Если панель изготовлена ​​из массива дерева, сначала обработайте торцевые кромки, а затем переходите к боковым. При этом возможные сколы на выходе фрезы с наружных концов торцевых кромок можно исправить, проведя фрезой по боковым кромкам. При обработке только торцевых краев прижмите кусок стержня или рейки к внешнему краю, чтобы укрепить его.

Иногда удобнее обрабатывать внутренние края рамы уже после ее сборки. Наружные кромки обрабатывают, как описано выше, а внутренние кромки обрабатывают внутренним кромкорезом или деревянным бруском в виде прямоугольного треугольника, прикрепленным гипотенузой к направляющей линейке. При этом важно, чтобы геометрическая вершина прямого угла (по сути, он срезан) совпадала с центром фрезы.

Перед включением фрезера с механизмом вертикального перемещения опустите фрезер на поверхность заготовки и установите точно в начало паза. Поднимите фрезу, запустите двигатель и медленно опустите фрезу на заданную максимальную глубину. Доведите фрезу до конца намеченной колеи, отпустите механизм вертикального перемещения и выключите двигатель. Обрежьте концы паза стамеской. Выполнение канавки параллельно кромке Большинство канавок вырезаются параллельно кромке и рядом с ней.

В комплекте со всеми фрезерами производители снабжают боковыми линейками (упорами) с болтовым винтовым креплением, которое можно регулировать для установки фрезера на нужном расстоянии от края. Если они у вас есть, поместите фрезу на заготовку и выровняйте режущую кромку по одной стороне канавки, отмеченной на поверхности.

Для более эффективной обработки прикрепите к рабочему краю линейки рейку из твердой древесины

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Приспособление состоит из двух линеек (по одной на каждое плечо паза) и двух планок, упирающихся в края заготовки. Линейка и стержень Т-образно закреплены под прямым углом. Прорези по второй планке и линейке позволяют устанавливать доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Два зажима в регулируемом стержне упираются в заготовку и удерживают приспособление на месте.

Для работы потребуется комплект направляющих втулок для фрезера. У лайнеров линейки должны быть немного смещены в сторону по отношению к ширине самой дорожки.

Крепление делается из тополя, но подойдет фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты MB утоплены, чтобы фрезер мог беспрепятственно скользить по линейкам.

После окончания изготовления нужно сделать вставки для установки линеек. Распланируйте кусок обшивочной доски ок. Длиной 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм до одинаковой толщины по всей длине, все зависит от размера гильзы и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока вы делаете и устанавливаете четыре вставки, каждая размером прибл длина 50 мм, ок шириной 25 мм и толщиной с отверстия. В идеале толщина вставок должна быть равна половине разницы между диаметром фрезы и втулки.

Точная подгонка вставок осуществляется за счет использования их с установленными линейками при фрезеровании по ранее отпиленному шву. Ослабьте регулируемую линейку, поместите срез между линейками и двумя вставками с каждой стороны.

Затяните винты. Удалите вставки, обрежьте и отфрезеруйте паз. Если срез не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

Хотя устройство выглядит сложным, изготовить его достаточно просто (рис. 10). Выпилите заготовки по размеру, затем тщательно выровняйте плоскости и края. Затем в неподвижном стержне для неподвижной линейки выделите паз несколькими пропилами на циркулярной пиле. Затем, чтобы обеспечить плотное прилегание и ровные края, острой стамеской подрезают плечи. Стык фахверка регулируемой линейки выполнен так, чтобы его верхняя поверхность находилась в одной плоскости с неподвижной линейкой.

Отфрезеруйте все пазы в планках и линейках линейкой, прижатой к днищу фрезы (рис. 8). Сначала оттяните нож назад прибл. 3 мм в каждом проходе, фрезеровать узкие сквозные щели в несколько проходов. Затем вырежьте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

В качестве хомутов используются маленькие хомуты. Зажимная площадка представляет собой Т-образную гайку на конце винта. Стопорная гайка предотвращает ослабление накладки, когда она давит на заготовку. В регулируемом стержне выберите прорези так, чтобы фиксаторы могли спрятаться за край. Рис. 10. Устройство для выборки дорожек.

Как сделать технологический пропил?

Поскольку полностью исключить возможность растрескивания при усадке невозможно, важно принять меры по «управлению» растеканием. Оптимальное направление – в сторону паза верхнего венца, так как образовавшееся таким образом отверстие находится в месте, максимально защищенном от проникновения влаги. Для устранения трещины необходимо сделать технологический пропил в балке.

Глубина компенсационного отверстия составляет от 1/8 до 1/6 толщины бруса. Сделайте его ножовкой, аккуратно спилите торцевую сторону бруса. Но можно сделать компенсирующие вырезы просто в процессе монтажа стен, чтобы в них не успела попасть влага. Это еще и потому, что летом наличие таких отверстий ускорит выделение влаги из сердцевины бруса, и он может треснуть.

Максимальная ширина компенсационной дорожки от 0,7 до 1 см. Если пропил сделать слишком широким или глубоким, внутренние напряжения балки возрастут, и под давлением верхних венцов она может треснуть. Это не только приведет к разрушению деревянной конструкции, но и поставит под угрозу жизнь и здоровье строителей.

Как изготовить приспособление для выборки шипа

При формировании шипов на деревянных заготовках ручным фрезером он никак не фиксируется в пространстве и наводится на заготовку вручную. Поэтому очень важно, чтобы при использовании электроинструмента заготовка находилась в приспособлении, способном обеспечить не только ее надежную фиксацию, но и точность образующихся на поверхности шипов.

Конструкция простейшего устройства, способного справиться с такими задачами, такова:

• несколько фиксированных направляющих (нижняя, верхняя, боковые);
• подвижный стержень, благодаря которому можно регулировать длину образца.

Изготавливается такой агрегат, размеры составных частей подбираются индивидуально, в следующем порядке:

1. По краям фанерного листа крепятся вертикальные боковые элементы одинаковой высоты, в центральной части которых выполнены вырезы.
2. На боковые элементы устанавливаются направляющие, по которым будет двигаться подошва ручной мельницы.
3. Для ограничения перемещения ручной мельницы по верхним направляющим к ним следует прикрепить боковые.
4. На лист фанеры, играющий роль основания устройства, необходимо установить подвижный элемент, с помощью которого будет регулироваться величина выступа на краю обрабатываемой заготовки. Для крепления можно использовать обычный винт с накатанной головкой или другой подходящий крепеж.

При изготовлении устройства с предлагаемой конструкцией следует учитывать следующие моменты:

• Высота Т-образного входа должна быть суммой толщины заготовки и величины небольшого зазора, необходимого для установки клина.
• Вырезы в вертикальных боковых элементах делают такой ширины, чтобы учитывалась длина образующегося шипа.

Приглашаем к ознакомлению: Рамка или пустая преимущества и недостатки
Работать устройством предлагаемой конструкции можно с ручным фрезером практически любой современной модели, опции которого предусматривают возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части используемого инструмента.

Для изготовления шипа типа «ласточкин хвост» на боковой поверхности балки или стола применяют приспособление, изготовленное следующим образом.

• В листе фанеры делается отверстие, из которого будет выступать режущая часть резака типа «ласточкин хвост».
• Снизу подготовленного фанерного листа крепится ручной фрезер. Для этого можно использовать струбцины, шурупы или другие крепежные элементы.
• На поверхность фанерной доски, по которой будет двигаться заготовка, крепится доска толщиной 2,5 см. Он будет выполнять роль управляющего элемента. Такая доска является расходным материалом и используется однократно фрезой определенного диаметра.

Такое устройство можно установить между двумя стульями или использовать для его размещения в более удобной и надежной конструкции.

При ручной обработке деталей сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. Но от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с поставленной задачей, нужно использовать:

• Больше направляющих, которые остаются исправленными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
• Длину образца регулируют с помощью подходящего подвижного стержня.

Для производства используется следующая последовательность действий:

1. Берется фанерный лист, с одного края которого крепятся боковые элементы в вертикальной плоскости. В середине материала нужно сделать подходящие вырезы.
2. Боковые стороны снабжены направляющими. По ним подошва в дальнейшем перемещается на ручную мельницу.
3. Боковые планки крепятся к верхним направляющим. Тогда ход рабочего роутера, связанного с этими частями, имеет ограничения.
4. Лист фанеры, ставший основой для установки, также служит поверхностью для крепления подвижного элемента. Тогда величину выступа кромки будущей заготовки легче контролировать при любых обстоятельствах. Фиксация осуществляется обычными шурупами, другими видами крепежа.

В производстве есть несколько моментов, требующих отдельного учета:

• Т-образные входы имеют высоту, соответствующую сумме толщины обрабатываемой детали и небольшого зазора, на который устанавливается клин, участвующий в фиксации.
• Получившийся шип имеет определенную длину, что учитывается при определении толщины вырезов под боковые элементы по вертикали.

При использовании таких устройств работа ведется с участием ручных фрезерных станков любой современной модели.

Таким образом, если требуются соединения типа «ласточкин хвост», производится инвентаризация».

1. Внутри листа фанеры в несколько слоев делается отверстие. Часть для резки у самого резака выступает из этой части.
2. Заранее подготавливается лист фанеры, на нижнюю часть которого крепится сам ручной резак. Для выполнения работы отлично подойдут хомуты и саморезы, как и другие виды крепежа.
3. К фанерному листу крепится доска толщиной 2,5 сантиметра, которая в дальнейшем участвует в движении подготовленной детали. Функцию направляющих берет на себя конструкция. Белые доски являются одноразовыми расходными материалами.

РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

Разметка дорожек очень проста. Определите линию плеча для каждой канавки, сделав отметку карандашом на лицевой стороне заготовки. Можно сложить две боковины вместе и разметить все канавки одновременно, либо разметить вторую боковину после фрезеровки первой.

После того, как приспособление установлено и вырезы отмечены, совместите фиксированную линейку с отметкой (фото C), слегка затяните зажимы и сделайте проход фрезером, затем переместите приспособление к следующей отметке. Хорошо подобранный паз должен входить в штифт без зазоров и люфтов (фото D).

Срез из четырех сторон

Этот способ соединения самый сложный, но в то же время очень качественный и долговечный, ведь правильно подобранная дорожка позволяет оформить бревна, как детский конструктор. Чаша в этом способе вырезается со всех четырех сторон, и, как и в другом варианте, каждый разрез делается на ¼ толщины бруса.

Для облегчения выборки идеальным решением станет балочная пазовая фреза, с ее помощью срезы получатся ровными и аккуратными, особенно по сравнению с бензопилой или электролобзиком.

ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ

Так как это очень простое соединение, проще и быстрее совместить разметку и монтаж.

Шип легче вставить в канавку, поэтому сначала сделайте канавку. Глубину резания установите путем измерения или на глаз, прижимая диск к той части, где должна быть канавка. Затем установить линейку, чтобы вырезать внутреннее плечо паза, запилить все детали с пазами, переставить линейку и вырезать остальные плечи.

Узкие заготовки, например стенки книжных шкафов, можно подпиливать делительной головкой, чтобы конец заготовки во время работы оставался в контакте с линейкой. Также перед счетчиком можно прикрепить к линейке ограничитель, чтобы конец детали упирался в него.

Самый точный способ выбрать канавку на круге – это положить заготовку на стол и прижать ее к линейке и вырезать буртик. Затем наденьте деталь на торец и вырежьте толщину шипа. Этот метод позволяет точно контролировать толщину шипа, но он нецелесообразен для длинных деталей или тех, которые распилены поперек.

Независимо от того, насколько тщательно изготовлены шипы, обычно бывают некоторые различия в их размерах, особенно если они вырезаны из цельного дерева. Тут можно посоветовать нарезать шипы чуть толще, а потом при сборке спилить плечевой рубанком. Лезвие плечевой бритвы проходит по всей ее узкой подошве, так что вы можете резать прямо в угол шипованного плеча.

Создание шипов на брусках и досках

Используя фуганки по дереву для ручного фрезера и приспособление выше, обработка выполняется в следующей последовательности.

• Деталь, подлежащая обработке, размещается на нижней базовой плоскости.
• Край детали, на которой должен быть сформирован шип, помещают в вырез верхних направляющих и перемещают в нем до упора в подвижный элемент приспособления.
• Подвижный элемент фиксируется в нужном положении.
• С помощью клинового элемента верхняя плоскость детали прижимается к верхним направляющим.
• Ручной фрезер расположен на верхних направляющих.
• Древесина с помощью инструмента, установленного на фрезере, сначала удаляется с одной стороны образовавшегося шипа.
• После обработки одной стороны заготовку переворачивают и проводят формирование другой стороны шипа.

Даже такое простое по конструкции устройство позволяет с высокой точностью и производительностью обрабатывать шиповые соединения с помощью ручных фрез.

Перед началом работы такое устройство необходимо настроить. Это можно сделать по следующему алгоритму.

• Инструмент, установленный в ручной фрезер, опускается до контакта с поверхностью нижней фанеры.
• Измеряется толщина детали.
• Толщина заготовки делится на 4. Получится расстояние, на которое необходимо поднять фрезу над поверхностью земли.

При использовании схемы «ласточкин хвост» пазы и шипы выполняются вдвое меньшей толщины, что объясняется особенностями данного типа соединения. Для выполнения паза в балке и столе, а также для формирования штифта типа «ласточкин хвост» необходимо также отрегулировать узел и зафиксировать компоненты в нужном положении.

Следует помнить, что шип и паз, создаваемые на деревянных брусках и досках, должны соединяться между собой с определенным зазором, который необходим для размещения клеевого состава.

Предлагаем вам ознакомиться с Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Обработка выполняется с помощью следующей последовательности действий:

• Обрабатываемая деталь устанавливается на плоскость снизу.
• Край детали, где формируется шип, содержит вырезы под направляющие вверху. Структура движется внутрь, пока не достигнет конца.
• Элемент подвижного типа необходимо зафиксировать, сохраняя при этом определенное положение.
• Инструментом клина соединяем между собой направляющие и поставленную сверху плоскость.
• Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
• При помощи фрезера на домашнем фрезерном столе с одной стороны снимается древесина.
• Когда первая сторона заготовки обработана, начинается вторая.

Операция будет успешной только в том случае, если параметры производительности и точности высоки. Настройка относится к необходимым действиям перед включением приборов. Для решения проблемы действия выполняются в следующем порядке:

1. Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не достигнет поверхности основания.
2. Измерение толщины детали.
3. Результат толщины делится на 4. Результат представляет собой параметр расстояния, который следует, когда фреза поднимается над подложкой.