Как использовать сломанный принтер

Дополнительный заработок

Покупка бывших в употреблении принтеров и МФУ — это услуга, предоставляемая компаниями, которые используют их в качестве источника запчастей для ремонта неисправной оргтехники. Впрочем, заработать на этом можно и самостоятельно. Для этого принтер нужно продавать не целиком, а по частям. Конечно, о прибыли говорить сложно, но полученная прибыль все равно будет больше, чем при продаже всего агрегата в нерабочем виде.

Не исключено, что в ближайшем будущем принтеры смогут воспроизвести себя. Так существующая 3D-сущность под названием «Мендель» способна сформировать практически любую деталь для собственного производства из термопластов.

Собираем станок

В качестве основы станка используйте принтер — матричный блок — отличный вариант. Моторы от такой оргтехники можно установить совершенно самостоятельно, а еще они долговечны и бесшумны. Кроме того, вы получаете все необходимые инструменты и мелкие детали в виде саморезов, подшипников, дюралевых уголков, болтов и строительных болтов. Среди инструментов вам понадобятся бокорезы, напильник, тиски, электродрель, плоскогубцы, отвертка и ножовка.

На первом этапе возьмите и выпилите из фанеры два куска квадратной формы 370×370 мм для боковых стенок, один 90×340 мм для передней и 340×370 мм для задней стенки. Стенки будущей машины необходимо закрепить саморезами. Для этого заранее сделайте отверстия дрелью на расстоянии 6 мм от края.

В качестве направляющих по оси Y следует использовать дюралюминиевые уголки. Сделайте шпунт 2 мм для крепления этих уголков к боковым стенкам корпуса машины на расстоянии 3 см от днища. Через центральную поверхность необходимо прикрутить уголки с помощью саморезов.

Для изготовления рабочей поверхности используйте уголки длиной 14 см. Один подшипник 608 должен крепиться к болтам снизу. Сделайте выход для двигателя оси Y примерно в 5 см от дна. Также просверлите в передней стенке отверстие диаметром 7 мм, чтобы туда можно было вставить подшипник для опоры ходового винта. Что касается самого ходового винта, то его можно сделать из шпильки строительного типа. Он будет взаимодействовать с двигателем посредством сцепления. Последнее можно сделать совершенно самостоятельно.

Проделайте отверстие в гайке М8, диаметр которой должен быть 2,5 мм. Чтобы сделать ось Х, нужно использовать стальные направляющие, которые вы можете найти в корпусе старого принтера. Оттуда вы вытаскиваете каретки для размещения на осях.Основание оси Z должно быть сделано из такого материала, как фанера №6. Прикрепите фанерные элементы друг к другу с помощью клея ПВА.

Изготовьте новую ходовую гайку Установите дремель в станок с ЧПУ вместо шпинделя, у которого будет держатель, сделанный из кронштейна доски. Проделайте в дне отверстие, диаметр которого должен быть равен 19 мм, чтобы туда можно было вставить дремель. Далее следует крепление кронштейна на саморезе к нижней части оси Z. Для изготовления опор, предназначенных для оси Z, необходимо использовать фанеру с основанием 15 х 9 см.

На последнем этапе необходимо смонтировать ось Z с помощью дремелевой скобы, а также закрепить ее в корпусе практически готовая машина.

В общем, как видите, старый принтер может стать отличной основой для изготовления станка с ЧПУ. Конечно, если ваших навыков и умений недостаточно для изготовления такого оборудования, лучше разобрать старое устройство на комплектующие, которые могут понадобиться в будущем для ремонта нового принтера.

У всех, кто связан с компьютерной техникой, есть много устаревшей, вполне исправной, а также неисправной техники. Особое место среди этого мусора занимают матричные принтеры. Совершенно правильно и не нужно. Выбрасывать такое «сокровище» может быть и жалко. Смотришь на него и думаешь, а можно ли его превратить во что-то полезное. Один из вариантов такой трансформации сделал Юрий из Харькова. Он любезно предоставил материал о том, что у него получилось. Итак, давайте посмотрим.

Рельсы, каретки подшипников скольжения, шаговые двигатели, зубчатые ремни и шестерни снимаются с принтеров.

С помощью алюминиевого уголка собирается рама будущей машины.

Прикручиваем каркас к днищу из ДСП или другого подходящего материала. Основание должно быть жестким и тяжелым.

Координата Z сделана из остатков 5-дюймового дисковода (с использованием направляющих и подшипников) и алюминиевого уголка.

Механика готова. Чтобы оживить машину, вам нужен контроллер шагового двигателя. Он также собирается из деталей от старых компьютеров.

Управляет контроллером.

Проверяем подвижность машины.

Исправлена ​​​​маркерная ручка, рисуйте.

Хотелось бы попробовать что-то посерьёзнее, прицепляем дриммель и пробуем перемалывать..мыло..вполне годный материал для пентеста. На заднем плане видно, как лампочки работают как «генератор тока» для шаговых двигателей.

В последнее время я искал способы упростить изготовление печатных плат. Около года назад я наткнулся на интересную страницу, где описывался процесс модификации струйного принтера Epson для печати на толстых материалах, в том числе на медном текстолите. В статье описывалась доработка принтера Epson C84, но у меня был принтер Epson C86, но из-за Поскольку механика принтеров Epson, как мне кажется, одинакова, я решил попробовать обновить свой принтер.

В этой статье я постараюсь максимально подробно, шаг за шагом, описать процесс модернизации принтера для печати на текстолите с медным покрытием.

Необходимые материалы:

— Ну конечно нужен сам принтер из семейства Epson C80. — лист алюминия или стали — штифты, болты, гайки, шайбы — небольшой кусок фанеры — эпоксидная смола или супер клей — чернила (подробнее об этом позже)

Инструмент:

— болгарка (дремель и др.) с отрезным кругом (можно попробовать маленькую обезьянку) — различные отвертки, ключи, шестигранники — дрель — тепловая пушка

Шаг 1. Разбираем принтер

Первое, что я сделал, это снял задний лоток для вывода бумаги. После этого вам нужно снять лицевую панель, боковые панели, а затем основной корпус.

На рисунках ниже подробно показан процесс разборки принтера:

Шаг 2. Снимаем внутренние элементы принтера

После снятия крышки принтера необходимо снять некоторые внутренние элементы принтера. Сначала снимите датчик подачи бумаги. В будущем он нам понадобится, так что не повредите его, когда будете снимать.

Затем необходимо снять центральные прижимные ролики, т к они могут мешать подаче текстолита. В принципе, боковые валки тоже можно убрать.

И, наконец, вам нужно снять механизм очистки печатающей головки. Механизм держится на защелках и снимается очень легко, но при снятии будьте очень осторожны, т.к. Там разные трубы.

Разборка принтера завершена. Теперь приступим к его «подъему».

Шаг 3. Снятие платформы печатающей головки

Начинаем процесс обновления принтера. Работа требует аккуратности и использования средств защиты (глаза должны быть защищены!).

Сначала нужно открутить рейку, которая прикручена двумя болтами (см рисунок выше). Выключено? Откладываем в сторону, он нам еще понадобится.

Теперь обратите внимание на 2 болта возле механизма очистки головки. Их тоже выкручиваем. С левой стороны, правда, сделано немного по-другому, там можно срезать застежки. Чтобы снять всю платформу с головой, сначала внимательно все осмотрите и отметьте маркером места, где нужно будет резать металл. А затем аккуратно спилить металл ручной болгаркой (дремель и т.п.)

Шаг 4. Очистка печатающей головки

Этот шаг необязателен, но поскольку принтер полностью разобран, лучше всего сразу прочистить печатающую головку. Тем более, что ничего сложного в этом нет. Для этого я использовал обычные беруши и средство для мытья стекол.

Шаг 5. Установка платформы печатающей головки. Часть 1

После того, как все разобрано и почищено, пора монтировать принтер с учетом необходимого зазора для печати на текстолите. Или, как говорят джиперы, «лифтинг» (т.е лифтинг). Величина подъема полностью зависит от материала, который вы будете прессовать. В своей модификации принтера я планировал использовать стальной питатель материала с прикрепленным к нему текстолитом.

Толщина платформы подачи материала (сталь) 1,5 мм, толщина фольгированного текстолита, из которого я обычно делал платы, тоже 1,5 мм. Но я решил, что головка не должна слишком сильно давить на материал, поэтому выбрал для зазора около 9 мм. Иногда печатаю и на двустороннем текстолите, который чуть толще одностороннего.

Чтобы мне было проще контролировать уровень подъема, я решил использовать шайбы и гайки, толщину которых измерил штангенциркулем. Также я купил для них несколько длинных болтов и гаек. Я начал с системы передней подачи.

Шаг 6. Установка платформы печатающей головки. Часть 2

Перед установкой платформы печатающей головки необходимо сделать небольшие перемычки. Я сделала их из уголков, которые распилила на 2 части (см фото выше). Конечно, вы можете сделать их сами.

После этого я отметил отверстия для сверления в принтере. Нижние отверстия легко разметить и просверлить. Затем вы сразу прикрутили кронштейны на место.

Следующий шаг – разметить и просверлить верхние отверстия в платформе, это сделать несколько сложнее, ведь все должно быть на одном уровне. Для этого я поставил пару гаек в точках крепления платформы с основанием принтера. Используя уровень, убедитесь, что платформа выровнена. Размечаем отверстия, сверлим и стягиваем болтами.

Шаг 7. «Лифтинг» механизма очистки печатающей головки

Когда принтер завершает печать, головка «паркуется» в механизме очистки головок, где очищаются сопла головок, чтобы предотвратить их высыхание и засорение. Этот механизм тоже нужно немного приподнять.

Шаг 8. Система подачи

На данном этапе рассмотрим процесс изготовления системы подачи и установки датчика подачи материала.

При проектировании системы подачи первой проблемой была установка датчика подачи материала. Без этого датчика принтер бы не работал, но где и как он установлен? Когда бумага проходит через принтер, этот датчик сообщает контроллеру принтера, когда верхняя часть бумаги проходит, и на основе этих данных принтер вычисляет точное положение бумаги. Датчик подачи представляет собой обычный фотодатчик с излучающим диодом. При прохождении бумаги (в нашем случае материала) луч в датчике прерывается. Для датчика и системы подачи решил сделать платформу из фанеры.

Как вы можете видеть на картинке выше, я склеил несколько слоев фанеры вместе, чтобы подача была вровень с принтером. В самом дальнем углу платформы я прикрепил датчик подачи, через который будет проходить материал. В фанере сделал небольшой надрез для вставки датчика.

Следующей задачей была необходимость создания направляющих. Для этого я использовал алюминиевые уголки, которые приклеил к фанере. Важно, чтобы все углы были четко 90 градусов и чтобы направляющие были строго параллельны друг другу. В качестве исходного материала я использовал алюминиевую пластину, на которую необходимо поместить омедненный текстолит и закрепить его для печати.

Лист подачи материала я сделал из алюминиевой пластины. Я постарался сделать размер листа примерно равным формату А4. Почитав немного в интернете про использование датчика подачи бумаги и принтера в целом, я обнаружил, что для корректной работы принтера необходимо сделать небольшой вырез в углу листа подачи материала что датчик срабатывает чуть позже начала вращения подающих роликов. Длина разреза составляла около 90 мм.

После того, как все было сделано, я закрепил на входном листе обычный лист, установил все драйвера на компьютер и сделал пробную печать на обычном листе.

Шаг 9. Заполняем чернильный картридж

Последняя часть модификации принтера посвящена чернилам. Обычные чернила Epson не устойчивы к химическим процессам, происходящим при травлении печатной платы. Именно поэтому нужны специальные чернила, они называются Mis Pro yellow ink. Однако эти чернила могут не подойти для других (не Epson) принтеров, поскольку там могут использоваться печатающие головки другого типа (Epson использует пьезоэлектрическую печатающую головку). В интернет-магазине inksupply.com есть доставка по России.

В дополнение к чернилам я купил новые картриджи, хотя старые, конечно, можно использовать, если их хорошо промыть. Для заправки картриджей естественно нужен и обычный шприц. Я также купил специальное устройство для сброса картриджей для принтеров (синее на картинке).

Шаг 10. Тесты

Теперь давайте перейдем к тестам печати. В дизайнерской программе сделал несколько заготовок для печати, с канавками разной толщины.

О качестве печати вы можете судить по фотографиям выше. Ниже видео печати:

Шаг 11. Травление

Для травления плат, изготовленных этим методом, подходит только раствор хлорного железа. Другие методы травления (сульфат меди, соляная кислота и т д.) могут разъедать желтые чернила Mis Pro. При травлении хлорным железом лучше нагревать плату тепловой пушкой, это ускоряет процесс травления и так далее, меньше красочный слой «въедается.

Температура нагрева, пропорции и продолжительность травления подбираются опытным путем.

Графопостроители — это устройства, которые автоматически рисуют чертежи, чертежи, схемы на бумаге, ткани, коже и других материалах с заданной точностью. Распространены модели оборудования с функцией резки. Сделать плоттер своими руками в домашних условиях вполне возможно. Для этого потребуются детали от старого принтера или DVD-привода, некоторое программное обеспечение и некоторые другие материалы.

Небольшой плоттер из DVD-привода относительно легко сделать самостоятельно. Одно из таких устройств Arduino

значительно дешевле своего фирменного аналога.

Рабочая площадь созданного агрегата будет 4 х 4 см.

Для работы вам потребуются следующие материалы

• клей или двухсторонний скотч;
• припой для пайки;
• проволочные перемычки;
• двд привод (2 шт.), от которого взят шаговый двигатель;
• Ардуино уно;
• серводвигатель;
• микросхема L293D (драйвер, управляющий моторами) — 2 шт.;
• макетная плата без пайки (пластиковая основа с набором токопроводящих контактов).

Чтобы воплотить задуманный проект в жизнь, следует собрать такие инструменты:

• паяльник;
• отвертка
• мини дрель.

Опытные любители электронных самоделок могут использовать дополнительные детали для сборки более функционального устройства.

Этапы сборки

Сборка плоттера с ЧПУ осуществляется по следующему алгоритму:

• с помощью отвертки разбираются 2 DVD привода (результат показан на фото ниже) и вынимаются из них шаговые двигатели, при этом из оставшихся частей выбираются две боковые основы для будущего плоттера;

Разобранные DVD приводы

• выбранные основания соединяют шурупами (предварительно подогнав их по размеру), добиваясь при этом осей X и Y, как на изображении ниже;

Оси XY в сборке

• ось Z прикреплена к оси X, которая представляет собой сервопривод с держателем
  для карандаша или ручки, как показано на картинке;

• прикрепите к оси Y квадрат 5 х 5 см из фанеры (или пластика, доски), который будет служить основой для сложенной бумаги;

База размещения бумаги

• собрать, уделив особое внимание подключению шаговых двигателей, электрическую схему на непаянной плате по схеме ниже;

Схема подключения

• введите код для проверки работоспособности осей XY;
• проверить функционирование самоделки: если шаговые двигатели работают, детали соединены по схеме правильно;
• загрузить рабочий код в плоттер, изготовленный на ЧПУ (для Arduino);
• скачайте и запустите программу exe для работы с G-кодом;
• установить на компьютер программу Inkscape (редактор векторной графики);
• установить к нему надстройку, позволяющую конвертировать G-код в изображения;
• настроить работу Inkscape.

После этого самодельный мини-плоттер готов к использованию.

Некоторые нюансы работы

Оси координат всегда должны быть перпендикулярны друг другу.

При этом карандаш (или ручка), закрепленный в держателе, должен без проблем перемещаться вверх-вниз с помощью сервопривода. Если не работают шаговые приводы, проверьте правильность их соединения с микросхемами L293D и найдите исправную альтернативу.

Код для проверки осей XY, работы плоттера, программу Inkscape с надстройками можно скачать из интернета.

G-код — это файл, содержащий координаты XYZ. Inkscape выступает в качестве посредника, позволяя создавать файлы, совместимые с плоттерами, с помощью этого кода, которые затем преобразуются в движение с помощью электродвигателей. Чтобы распечатать нужное изображение или текст, необходимо сначала перевести их в G-код с помощью программы Inkscape, который затем отправляется на печать.

На следующем видео демонстрируется работа самодельного плоттера из DVD привода:

Как подключить мини-дрель к источнику питания

Завершающим этапом сборки устройства является подключение его к источнику питания. Теперь пригодится другая часть, которую вы сняли с принтера, — блок питания. Сначала отсоединяем провод от того, что вел к механизму печатающего узла.

Снимите плату и припаяйте провод мини-дрель к блоку питания. Это ответственный этап, так как от качества пайки будет зависеть успех всей работы

Все, можете проверить как будет работать мини-дрель и попробовать ее с разными насадками.

Такой миниатюрный инструмент может выполнять самые разные работы. Вы можете шлифовать, шлифовать, сверлить и гравировать с ним

Как видите, все довольно просто. Даже если у вас небольшой опыт работы с электрикой, вы легко справитесь с этой задачей. Вместо сломанного принтера вы получите отличный рабочий ручной электроинструмент, заводской аналог которого стоит не менее 2 тысяч рублей. Хорошая идея, верно?

Что вы думаете о преобразовании вашего принтера в дремель? Если вы повторили опыт автора, обязательно опишите свои впечатления в комментариях! А если у вас есть собственные изобретения, вышедшие из старого принтера, обязательно о них расскажите! Присылайте нам фото своего создания и описание процесса, мы все опубликуем!

Что можно сделать из старых принтеров. Конструируем ЧПУ станок

Довольно часто среди владельцев плохо работающей или уже неисправной оргтехники возникает вопрос, что можно сделать со старым принтером. Конечно, самый простой способ решить эту проблему — отправить использованный струйный или лазерный принтер на переработку. Но при наличии свободного времени и небольшого желания можно сделать из принтера станок с ЧПУ, то есть оборудование с ЧПУ, нашедшее широкое применение для решения как любительских, так и профессиональных задач.

Тайник

Большой принтер может стать тайником. Для этого из него убирается вся электронная начинка, а внутрь ставится фанерный или проволочный каркас. Верх обтянут тканью. В тайнике можно хранить книги, личные вещи и даже спиральные провода.

Аналогичное решение — использовать принтер в качестве бара. При этом его внутренняя обивка должна быть мягкой, а в чехле для удобства можно предусмотреть подсветку. Такой бар как минимум способен удивить своей оригинальностью.

Тумба или ящик для рукоделия

Из сломанного принтера можно сделать хороший шкаф или сундук.

Сундук из принтера
Еще более интересное решение – сделать из него шкатулку для творчества. Для этого внутреннее пространство устройства разделено на ячейки с помощью фанеры, обтянутой тканью. Для необходимых деталей сделаны тканевые карманы. К обратной стороне крышки можно приклеить жидкими гвоздями зеркало, а корпус покрасить краской.

Коробка для крафта

Что можно сделать из старого принтера

Старый принтер можно модифицировать и использовать для других целей. В этом случае вам также потребуются и смекалка, и сноровка, но результат иногда бывает очень интересным.

Что делать с устройством Canon или Epson, и судя по отзывам, это самая подходящая линейка МФУ и сканеров для модификаций? Устройство для печати на толстых материалах. Основой обычно служит старый струйный принтер.

Старый струйный принтер

1. Снимите лицевую панель, корму, боковые панели и шасси. Снимите датчик подачи бумаги, но сохраните его.
2. Снимите прижимной и центральный ролик, а также механизм очистки головки.
3. Платформу с головкой можно снять только срезом ручной болгаркой. Для этой работы необходимо носить защитные очки и средства защиты органов дыхания.
4. Печатающая головка очищается.
5. Затем отрегулируйте необходимую ширину зазора с помощью шайб и гаек. Чаще всего для печати на текстолитах, тонких листах фанеры и тому подобном используется старый принтер. Затем на уголки устанавливается механизм очистки головки.
6. Датчик подачи материала представляет собой фотодатчик с излучающим диодом. Для него и системы подачи из фанеры вырезается площадка подходящего размера. В качестве направляющих для текстолита установлены алюминиевые уголки. Подающий лист также изготовлен из алюминия.

Создание самодельного станка

Прежде чем переделывать принтеры или сканеры в мини-станки, способные выполнять фрезерные работы, следует максимально точно собрать каркас конструкции и ее основные узлы.

На верхнюю крышку агрегата необходимо установить главные валы, которые являются важными узлами среди всех профессиональных машин. Осей должно быть всего три, начало работы нужно делать с присоединенной осью Y. Для создания направляющей используется мебельная рейка.

Отдельно отметим создание ЧПУ из сканера. Преобразование этого устройства такое же, как если бы у вас под рукой был старый струйный принтер. В любом сканере есть шаговые двигатели и шпильки, благодаря которым и осуществляется процесс сканирования. В станке нам пригодятся эти моторы и штифты, вместо сканирования и печати будет выполняться фрезерование, а вместо движения головки в принтере будет использоваться движение фрезерного устройства.

Для вертикальной оси в самодельном ЧПУ нужны детали от станции (направляющей, по которой двигался лазер).

В принтерах есть так называемые стержни, они играют роль ходовых винтов.

Вал двигателя должен быть соединен со штифтом с помощью муфты гибкого типа. Все оси необходимо закрепить на основу из ДСП. В конструкциях этого типа резец перемещается исключительно в вертикальной плоскости, тогда как смещение самой детали происходит горизонтально.

Читайте также: Шипорезный станок: устройство, характеристики, принцип работы

Материалы и инструменты для изготовления ЧПУ станка из принтера

На картинке показан простой самодельный станок с ЧПУ из принтера. Он имеет рабочую площадь 16×24×7 см и способен обрабатывать текстолит (толщиной до 3 мм), фанеру (до 15 мм), пластик и дерево. Основное назначение – гравировка.

Для изготовления такой машины потребуются следующие материалы, детали и узлы:

1. Основа — принтер. Рекомендуется матричный станок типа HP, Epson, Xerox, Ricoh, Canon. Его важными элементами являются шаговые двигатели.
2. Фанера толщиной 15 мм. Необходим для корпуса камеры.
3. Уголки из дюралюминия размером 20 мм.
4. Запас: 606 или 608 в количестве 3 шт и линейные (4 шт.).
5. Саморезы.
6. Болты М8 длиной 25 мм и гайки М8 (2 шт.).
7. Конструкция шпильки М8.
8. Резиновый шланг.
9. Дремель.
10. Кронштейн для крепления пластин шириной 80 мм.
11. ПВА и эпоксидный клей.

Заранее следует подготовить такой инструмент:

• электрическая дрель;
• головоломка;
• показывать;
• ножовка;
• плоскогубцы;
• файлы разного размера;
• бокорезы;
• отвертки;
• английские клавиши;
• инструмент для резки проволоки.

Для измерений и разметки вам понадобится металлическая линейка и угольник.

Что можно полезного извлечь из принтера?

Многие детали можно взять из матричного принтера для сборки станка с ЧПУ:

1. Большое значение имеют шаговые двигатели для перемещения головки и листов бумаги. Вместе с ними вытаскиваются контроллеры.
2. Рельсы из кованой стали обеспечивают дополнительную прочность. Они сделаны с большой точностью.
3. Скользящая печатающая головка. Старомодные устройства особенно хороши. Здесь вы найдете удобные медные вкладыши, которые могут заменить подшипники.
4. Ременной привод ГРМ. Вполне подходит для крепления ременной передачи автомобиля.
5. Переключатель остановки. Они полезны для монтажа цепи управления.

Важно! Устройство должно быть разобрано как можно полнее. Почти все детали пригодятся для сборки машины: винты, гайки, штифты и так далее

Самодельный текстовый лазерный проектор

В этой статье я расскажу о том, как сделать достаточно простой лазерный проектор из подручных деталей.

Введение

Существует два метода создания изображения с помощью лазера — векторное сканирование и растровое сканирование.
При векторной развертке луч лазера перемещается в пространстве по контурам требуемого изображения, выключаясь только на время перехода от одного контура к другому. Из-за этого лазер большую часть времени включен, благодаря чему формируемое изображение достаточно яркое.

Именно этот метод часто используется в различных промышленных лазерных проекторах. При этом для быстрого перемещения лазерного луча необходимо использовать достаточно сложные электронно-механические устройства — гальванометры. Цены на них обычно начинаются от 80 долларов за пару, а в домашних условиях сделать гальванометры проблематично (даже если они настоящие).

Второй способ создания изображения — растровое сканирование. В этом методе лазерный луч перемещается последовательно по всем линиям изображения. Именно этот метод используется в ЭЛТ-трубках старых телевизоров и мониторов.

Благодаря тому, что оба вида движения (вертикальное и горизонтальное) выполняются циклически, механика может быть значительно упрощена (по сравнению с векторной разверткой). Кроме того, поскольку генерируемое изображение состоит из отдельных элементов, формировать его с программной точки зрения намного проще.

Недостатком растрового сканирования является то, что луч будет проходить по всем элементам изображения, даже если их не нужно подсвечивать, что снижает яркость изображения.

Именно этот метод из-за его простоты я хотел реализовать в своем проекторе.

Для перемещения лазерного луча по линии (горизонтальное сканирование) очень удобно использовать зеркало, вращающееся с постоянной скоростью. Из-за того, что вращение непрерывное, скорость струи может быть довольно большой. А вот переход с одной линии на другую осуществить сложнее.

Самый простой вариант — использовать несколько лазеров, направленных на вращающееся зеркало. Недостатки этого метода в том, что количество отображаемых линий будет определяться количеством используемых лазеров, что усложняет конструкцию, а ширина зеркала должна быть достаточно большой. Хотя есть и преимущества — единственный подвижный элемент в такой системе — зеркало, а использование нескольких лазеров позволяет добиться достаточно высокой яркости изображения. Вот пример проектора, использующего этот принцип.

Другой вариант сканирования, найденный в Интернете, представляет собой комбинацию вертикального и горизонтального сканирования с использованием вращающегося многогранного зеркала, где отдельные зеркальные поверхности расположены под разными углами к оси вращения. Благодаря такой конструкции зеркала, при повороте зеркала из стороны в сторону, лазерный луч отклоняется на разные углы по вертикали, за счет этого создается вертикальная развертка.

Несмотря на общую простоту получившегося проектора (нужны только лазер, зеркало с мотором и датчик синхронизации), у метода есть существенный недостаток — большая сложность изготовления такого многогранного зеркала в домашних условиях. Обычно угол наклона граней зеркала необходимо регулировать в процессе сборки, причем делать это нужно с большой точностью, что значительно усложняет конструкцию зеркала.

Вот пример проектора, использующего этот принцип.

Для упрощения конструкции я решил использовать другой принцип сканирования — постоянно вращающееся зеркало для формирования горизонтальной развертки и периодически колеблющееся зеркало для формирования вертикальной развертки.

Реализация

Горизонтальная развертка

Где взять быстро вращающееся зеркало? Из старого лазерного принтера! В лазерных принтерах для сканирования лазерным лучом вдоль листа бумаги используется многогранное (многоугольное) зеркало, закрепленное на валу высокоскоростного бесщеточного двигателя. Обычно этот мотор монтируется на печатной плате, которая им управляет.
У меня уже был подходящий зеркальный модуль от принтера:

Документацию на сам модуль и использованную в нем микросхему найти не удалось, поэтому пришлось делать простой реверс-инжиниринг для определения цоколевки модуля. Выводы питания на разъеме найти довольно просто — они подключены к единственному электролитическому конденсатору на плате. Но просто при подаче питания двигатель вращаться не будет — на плату должен быть подан тактовый сигнал, определяющий скорость вращения. Этот сигнал представляет собой простую прямоугольную волну с частотой от 20 до 500-1000 Гц (у разных моделей она может быть разной).

Чтобы найти нужную линию, я взял генератор импульсов, настроенный на 100 Гц, и подключил его выход через резистор 470 Ом ко всем свободным линиям разъема лазерного модуля. Когда на нужную линию подавался сигнал, мотор начинал вращаться.

Скорость вращения зеркала очень высокая, последующие замеры показали, что она может превышать 250 об/мин. Но, к сожалению, из-за высокой скорости вращения мой лазерный модуль довольно сильно шумел. Для экспериментов это не проблема, но для постоянной работы проектора это плохо. Не исключено, что применив более новый зеркальный модуль или установив конструкцию в бокс, можно значительно снизить уровень шума.

Лазер

Для первых тестов использовал лазерный модуль от дешевой указки. Модуль необходимо прикрепить так, чтобы его можно было вращать по нескольким осям — это необходимо для правильного направления лазера на зеркало:

Поскольку лазерный свет за счет использования растрового сканирования распределяется по всей площади изображения, яркость формируемого изображения достаточно низкая — изображение можно увидеть только в темноте.

Поэтому после получения картинки я заменил лазерный модуль на другой, в котором используется лазерный диод от DVD (пример изготовления такого модуля).

Внимание — DVD-лазер очень опасен для глаз, все работы с таким лазером необходимо проводить в специальных защитных очках!

Конструкция крепления этого лазерного модуля такая же, как и у предыдущего.
Я установил лазер и полигональный зеркальный модуль на небольшую пластину из оргалита. Лазер должен быть закреплен в одной плоскости с зеркалом. После подачи питания от тактового сигнала на мотор и питания на лазер нужно выровнять лазер так, чтобы луч попадал на края зеркала. В результате при вращении многоугольного зеркала образуется длинная горизонтальная лазерная линия.

Фотодатчик синхронизации

Чтобы управляющий микроконтроллер мог отслеживать положение движущегося лазерного луча, необходим фотодатчик. В качестве фотодатчика я использовал фотодиод, накрытый куском картона с канавками. Зазор необходим для более точного определения момента попадания луча на фотодиод.
Вот так выглядит крепление фотодиода (без картонки с канавками):

При нормальной работе двигателя отраженный луч лазера должен сначала попасть на фотодатчик, а затем на зеркало вертикальной развертки.

После того, как датчик был установлен, я проверил его работу, подав на него напряжение через резистор. Сигнал с датчика я наблюдал осциллографом — амплитуды оказалось достаточно, чтобы подключить датчик напрямую к GPIO-входу микроконтроллера.

Вертикальная развертка

Как я упоминал ранее, я использовал периодически колеблющееся зеркало для формирования вертикальной развертки. Как можно управлять таким зеркалом? Самый простой вариант – использовать заряженный электромагнит. Иногда в простейших конструкциях лазерных проекторов используются зеркала, прикрепленные к обычным динамикам. Но такое решение имеет большое количество недостатков (плохая повторяемость результатов, низкая технологичность конструкции, сложность калибровки).

В своем проекте проектора я решил использовать двигатель BLDC от DVD для привода вертикального зеркала. Поскольку проектор изначально планировался для вывода текста, это означало, что будет отображаться несколько строк, а это означает, что зеркало нужно было поворачивать на небольшой угол.

Двигатель BLDC от DVD содержит три обмотки, которые являются частью статора. Если одна из обмоток подключена к плюсу источника напряжения, а две другие по очереди к минусу, то ротор двигатель будет колебаться. Максимальный угловой размах колебаний определяется конструкцией двигателя, в частности количеством полюсов. Для двигателя DVD этот диапазон не превышает 30 градусов. Благодаря достаточно большой мощности такого мотора, простоте управления (необходимо всего две клавиши), вращательному движению, этот мотор очень подходит для изготовления простого текстового лазерного проектора.

Вот так выглядит мой двигатель с приклеенным к нему зеркалом:

Стоит обратить внимание, что отражающая поверхность зеркала должна быть впереди, то есть не закрыта стеклом.

Конструкция в целом

Вот так выглядит проектор:

Крупный план проекционной части:

Многоугольное зеркало вращается по часовой стрелке, так что лазерный луч движется слева направо.

Здесь уже установлен мощный лазерный диод от DVD (внутри коллиматора). Зеркало вертикальной развертки настроено так, что проецируемое изображение направлено вверх — в моем случае на потолок комнаты.

Как видно на картинке, лазером и механикой проектора управляет микроконтроллер stm32f103, установленный на небольшой отладочной плате (Blue Pill). Этот лоток вставляется в лоток для хлеба.

План здания:

Как я уже упоминал ранее, для управления мотором многоугольного зеркала нужен всего один сигнал — тактовый («POLY_CLOCK»), который генерируется одним из таймеров stm32, работающих в ШИМ-режиме. Частота и коэффициент заполнения этого сигнала остаются неизменными во время работы проектора. Для питания моторной платы я использую отдельный блок питания на 12В.

Два ШИМ-сигнала для управления положением вертикального зеркала формируют еще один таймер микроконтроллера. Эти сигналы подключены к микросхеме ULN2003A, которая управляет двигателем от DVD. Установив различные рабочие циклы для ШИМ-каналов этого таймера, вы можете изменить угол поворота двигателя.

К сожалению, в нынешнем виде конструкция не имеет обратной связи по положению зеркала. Это означает, что микроконтроллер может привести зеркала в движение, но не будет «знать» их текущего положения. Из-за инерционности ротора двигателя и индуктивности катушек изменение направления движения зеркала также происходит с некоторым запаздыванием.

Все это приводит к двум последствиям:

• Плотность линий переменная. Это связано с тем, что скорость вращения зеркала не регулируется.
• Большинство линий не могут быть использованы. Вертикальное зеркало циклически качается, чтобы часть времени можно было провести линиями сверху вниз, а другую часть снизу вверх. В результате из-за отсутствия данных о положении необходимо отображать линии только при движении двигателя в одном направлении. Так как отображается только часть линий, яркость изображения уменьшается (т.е лазер не используется полностью).

Однако из-за отсутствия обратной связи конструкция очень проста.
Процесс формирования изображения с помощью проектора также достаточно прост:

• Каждый раз, когда лазерный луч попадает на фотодиод, в микроконтроллере генерируется прерывание.
  В этом прерывании контроллер определяет текущую горизонтальную скорость. После этого сбрасывается специальный таймер синхронизации. Это момент синхронизации.
• Этот таймер синхронизации генерирует свои прерывания в определенное время, соответствующее желаемому времени во время горизонтальной развертки.
• В частности, через некоторое время после момента синхронизации необходимо начать формирование управляющего сигнала лазера. В своем дизайне я формирую его с помощью связки DMA+SPI. Фактически с помощью этих модулей одна из строк изображения побитно передается на выход MOSI SPI в нужный момент.
• После того, как вывод изображения в строку закончился, необходимо принудительно включить лазер. Это необходимо для того, чтобы фотодиод снова мог получать свой свет.

Так же я реализовал модуляцию лазера с помощью одного из ключей микросхемы ULN2003A. Резистор R3 нужен для простейшей защиты лазерного диода от чрезмерного тока. Он присоединен непосредственно к концу лазерного провода и изолирован. Для питания лазера я использовал отдельный регулируемый блок питания. Важно проверить потребляемый лазером ток и убедиться, что он не превышает максимально допустимого значения для используемого лазерного диода.
Пример сгенерированного изображения (шрифт высотой 8 строк):

Некоторое искажение пропорций текста связано с тем, что проектор светит на стену под углом. Теперь каждый цикл колебаний вертикального зеркала состоит из 32 шагов (один шаг соответствует повороту многоугольного зеркала с 1 стороны).

В текущей реализации проектор может выводить около 14 полноценных строк, остальные строки либо сливаются друг с другом, либо неправильно смешиваются с остальными.

Изображение в начале статьи также использует 8-строчный шрифт. Как видите, даже две строки текста отображаются более-менее нормально.

При этом таблица знакогенератора в этом проекте содержит шрифты высотой 12 и 6 строк:

На этом изображении хорошо видна переменная плотность линий.

Пример «палатки», отображаемой таким проектором:

Подробнее о работе устройства

Если говорить о том, как работает матричный принтер, то следует сказать, что текст при использовании этого устройства формируется при участии такого элемента, как печатающая головка. Представляет собой набор иголок, движение которых возможно за счет использования электромагнитов. Головка, помещенная на каретку, при работе устройства начинает двигаться по специальным направляющим над бумагой.

При печати на матричных принтерах иглы в определенном порядке начинают ударять по поверхности бумаги. Но перед перфорацией листа они проходят через красящую ленту, которая обычно находится в такой детали, как матричный картридж. Благодаря этому простому принципу работы набор букв и текста отображается на чеках или этикетках определенным шрифтом.

Движение каретки матрицы осуществляется в большинстве случаев посредством ременной передачи. В качестве движущей силы выступает так называемый шаговый электродвигатель. Этот тип устройства называется Sequential Shock Matrix (SIDM). Но есть и линейно-матричный принтер, который выделяется повышенной скоростью печати.

В нем используются своеобразные молоточки, которые равномерно распределяются по специальному челночному механизму. С его помощью вы можете печатать текст конкретного шрифта намного быстрее, чем в SIDM, потому что в нем используется технология, которая печатает строку всего за один проход. В целом принцип работы матричного принтера достаточно прост.

Для получения того или иного шрифта матричная оргтехника использует одновременные удары по ленте определенной комбинацией иголок. То есть таким образом можно получить практически любой желаемый шрифт. Иногда прошивка матричного принтера поддерживает загрузку дополнительных шрифтов. Кроме того, многие модели устройств этого типа имеют режим индивидуального управления иглой непосредственно с ПК. Благодаря этому можно печатать любую графику. Но, конечно, этот режим негативно влияет на скорость печати.

Следует добавить, что в разное время для матричных принтеров использовались 9, 12, 14, 18, а также 24, 36 и 48 иглы. И скорость печати, и разрешение напрямую зависят от номера. Несмотря на такой большой выбор, наибольшую популярность завоевали модели с 9 и 24 иглами. Первый подходит, когда требуется высокая скорость печати при отсутствии особых требований к качеству. Также следует сказать, что для таких устройств чаще всего используется рулонная/перфорированная фальцованная бумага. Это, в свою очередь, значительно снижает стоимость печати всех видов чеков.

Хлебница или аптечка

Корпус принтера можно использовать как хлебницу. Для этого внутрь ставится фанерный ящик. Необходимо заранее убедиться, что его можно снять через верхнюю или переднюю панель для очистки. Подобную конструкцию можно использовать в качестве аптечки.

Аптечка от принтера

Ветрогенератор

Ветрогенератор малой мощности можно сделать из шагового двигателя принтера. Первым делом переходим к выпрямителю. Для этого используется по два диода на каждую из четырех фаз двигателя. Выходное напряжение стабилизируется конденсатором и регулятором напряжения. Листья длиной 20-25 см вырезают из ПВХ-трубы и прикрепляют к стеблю. Хвост делается из любого легкого материала. Мощность такого устройства зависит от силы ветра. Ветрогенератор вполне пригоден для бытового использования. С его помощью вы можете заряжать аккумуляторы вашего фотоаппарата или телефона.

Ветряк для домашнего использования

Картридж заполняют специальными чернилами.

На картинке показан модифицированный старый принтер.

Ветрогенератор из электромотора

Что еще делать со старым принтером? Ветрогенератор, преобразующий энергию ветра в электричество. Такое устройство вполне может покрыть бытовые нужды. Это на самом деле не использование всего устройства, а только деталей. Желательно шаговые двигатели от лазерной установки или МФУ.

Механизм принтера

1. Разберите старый принтер, чтобы удалить шаговый двигатель.
2. Соберите выпрямитель: требуется по 2 диода на каждую из 4 фаз.
3. Лопасти изготовлены из трубы ПВХ – так проще подобрать нужную степень кривизны.
4. Втулка с шифером вытачивается по размеру вала.
5. Втулка насажена на вал, закреплена, а лопасти прикреплены к фланцу. Важно сбалансировать композицию.
6. Мотор вставляется в кусок трубы, где он прикручен болтами. С торца к трубе крепится флюгер из дюралюминия. Вся конструкция опирается на вертикальную трубу.

Видео демонстрирует сборку ветрогенератора своими руками.

Детали изделия

Как правило, в сканере, лазерном принтере приходит в негодность только один элемент, а остальные детали вполне пригодны для работы. Наиболее ценными в этом смысле являются МФУ и матричные устройства. При разборке последнего своими руками можно получить много ценных деталей.

Крепеж — винты, гайки, шестеренки, болты и прочая мелочь. Домашнему мастеру пригодится любой крепеж, так как иногда отсутствие элементов нужного диаметра сильно затрудняет работу. Самая ценная часть любого принтера — это направляющая из закаленной стали. У многих китайских и корейских агрегатов направляющая изготовлена ​​из дешевого сплава и прогибается под тяжестью приводного ремня. В струйных принтерах Canon или Epson это сталь. Эта деталь используется при настройке станков с ЧПУ или самодельных печатных узлов. Узел салазок головки пластиковый в струйных принтерах и подходит только для граверов с ЧПУ, а вот в матричных узлах в узел запрессована бронзовая втулка, чтобы деталь можно было используется на домашних металлообрабатывающих станках. Если вы собираетесь монтировать печатающую секцию, лучшим вариантом будет картридж Canon.

• Зубчатый приводной ремень — универсальный элемент, подходящий для любого устройства, где требуется передача мощности от шагового двигателя на платформу. А ремень с скользящим узлом встречается и в МФУ, и в сканерах, и даже в старых копировальных аппаратах от Epson.
• Шаговый двигатель — обеспечивает движение бумаги. Однако на старых матричных и лазерных машинах они более мощные, и детали струйных принтеров можно использовать правильно. Кроме того, двигатель можно снять со старой машины вместе с контроллером и водителем.
• Концевые выключатели – обеспечивают контроль качества бумаги. Необходимая деталь для самодельного печатающего устройства или станка.

Компактный шокер

Даже новички знают, что из старого струйного принтера можно сделать оригинальную деталь, которая пригодится в сложных ситуациях. Изделие содержит универсальную деталь — плату, оснащенную высоковольтными преобразователями. Мастеру необходимо быть предельно осторожным, так как процедура довольно опасная. Для работы необходимы знания в области электроники. Новичкам от этого задания лучше отказаться. Если все сделать правильно, то можно наконец-то получить стильный брелок-шокер.

Модели автомобилей и мотоциклов

Самый оригинальный способ использования вышедшей из строя оргтехники нашел испанский дизайнер Энрике Конде. Он создает из них модели мотоциклов, вертолетов и автомобилей, поражающие своей эффектностью и реалистичностью. Это хобби ближе к искусству и требует определенных навыков.

Модель автомобиля из частей оргтехники

Так что сломанные принтеры годятся не только для свалки. При определенных изменениях и улучшениях они могут продолжать приносить пользу своим владельцам.

Электронная начинка

Здесь есть два варианта:

1. Вооружаешься паяльником, флюсом, припоем, лупой и разбираешься в микросхемах от принтера. Найдите плату управления принтером 12F675 и LV1745. Работайте с ними, создавая плату управления ЧПУ. Их нужно прикрепить к задней части станка с ЧПУ, под блоком питания (его тоже берем от многострадального принтера).
2. Используйте заводской контроллер станка с ЧПУ. Навскидку — пятиосевой ЧПУ контроллер. Самодельная электроника — это фантастика, но китайцы сильно занижают цены. Так что простым кликом мышки заказываем у них ЧПУ, потому что в России такой ЧПУ купить нельзя. CNC Controller 5 Axis CNC Breakout Board позволяет подключить 3 входа к концевым двигателям, кнопку выхода, автоматическое управление дремелем и целых 5 драйверов для управления шаговым двигателем к самодельному станку.

Этот ЧПУ питается от USB-кабеля. В самодельном варианте ЧПУ приходится управлять платой управления на базе микросхем принтера от блока питания станка с ЧПУ.

Шаговый двигатель для самодельного станка с ЧПУ необходимо выбирать с выходной мощностью до 35 вольт. При других силах ЧПУ рискует сгореть.

Отсоедините блок питания от принтера. Соедините провода между блоком питания, выключателем, контроллером ЧПУ и дремелем.

Подключите кабель от ноутбука/ПК к панели управления машины. Иначе как вы будете загружать задания в машину. Кстати, о задачах: скачайте программу Math3 для рисования эскизов.

На самодельном станке с ЧПУ можно резать фанеру (до 15 мм), текстолит до 3 мм, пластик, дерево. Изделия будут не более 30-32 см в длину.

У большинства из них уже нет рабочего оборудования, либо устройство с крупными техническими повреждениями. Естественно, такая техника выбрасывается, но у некоторых возникает вполне рабочий вопрос: «Какую пользу можно получить?». Даже старые юниты можно настроить на ферме. В этой статье я хотел рассказать об обычном принтере.