Заточка стамески: углы, способы, пошаговая инструкция

Общие правила заточки

Прежде чем приступить к заточке стамески, стоит учесть некоторые общие правила проведения данного вида работ:

• Необходимо точно определить угол резкости. Для этого требуется правильная фиксация фаски в агрегате для шлифования. Правильный уклон выбирается для продольного и поперечного направлений.
• Изначально стоит определиться, какой тип рамы. Один предназначен для выполнения работ на автоматизированном шлифовальном круге. Другой предназначен для ручного шлифования с использованием стержней и листовых абразивов.
• Для работы используется абразив с зернистостью камня 300-400 микрон.
• В конце работы используется абразив с зернистостью камня 50 или 80 микрон для ручной доводки.

Заточка полукруглых стамесок для резки дерева осуществляется так же, как и плоских. Отличие только в количестве ступеней — у полукруглой формы все стороны и части лезвия затачиваются отдельно.

Общие правила, как заточить полукруглую стамеску:

• Сначала нужно затупить режущую кромку. Это скорректирует ягодицы.
• Затем выбирают угол 20-25° для полукруглого профиля лопасти и обрабатывают. Иногда необходимо разделить плоскость металлической детали на несколько частей и затачивать каждую из них по очереди.
• При этом дальнейшая обработка ведется на абразиве с крупным зерном.
• Завершающим этапом будет тонкая настройка.

Часто один и тот же узор используется для стамесок и рубанков. Это неправильное решение, так как сами инструменты (соответственно их составляющие), их принцип действия и устройство совершенно разные.

Чтобы не ошибиться при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от рубанка. Для более точного определения различий рассмотрим следующую таблицу:

Долото обработки	Мотыги ножи
Сначала используется мелкозернистый шлифовальный круг, а доводка производится с помощью крупнозернистого абразива.	Первичную обработку производят крупным абразивом, исправление дефектов — мелким, а доводочную и финишную полировку — кожаным ремнем или кожаной полоской.
Процедуру можно проводить вручную и с помощью автоматизированного круга.	Шлифование осуществляется только на автоматизированных кругах с разной зернистостью шлифовального круга. В противном случае процедура займет много времени.
Угол заточки обычно варьируется от 25° до 35°.	Угол рубанка при заточке может составлять 25° — 45°.
Наклон фаски определяют в соответствии с толщиной металла на долоте.	Скос лезвия ножа при заточке выбирается в зависимости от толщины древесины, с которой предстоит работать.

После таких сравнений сразу становится понятно, чем заточка стамески отличается от рубанка. Разница довольно разительна и ее следует учитывать в процессе подготовки того или иного инструмента для работы с деревом.

Под каким углом затачивать?

Стамеска – важный инструмент, ведь существуют определенные стандарты и ГОСТы для работы с ней. Для правильной заточки изделия важно выдерживать угол 25°+5° в зависимости от назначения или толщины стамески. Если лезвие тонкое, скос будет более пологим, если лезвие толстое, то будет крутым.

Для долбежных работ угол составляет 27-30°, что позволяет защитить режущую поверхность от деформации при сильных ударных нагрузках.

Оптимальный угол, который подходит для заточки большинства стамесок, составляет именно 25°, что позволяет иметь достаточно острый и надежный инструмент, справляющийся с возложенными на него задачами. При выполнении чистовых столярных операций с подрезкой криволинейных элементов, снятием тонких слоев древесины угол постановки инструмента должен быть 20-22°.

При заточке этого столярного инструмента важно знать, что обработка фаски должна отклоняться на 5° от угла заточки к режущей кромке для лучшего результата инструмента. Выбор угла резания лезвия также будет зависеть от инструмента, используемого для заточки. При ручной обработке наклон изделия будет отличаться от работы на станках.

Инструменты и материалы для заточки

Для заточки стамески потребуются следующие инструменты и материалы:

• машины горизонтального и вертикального типа;
• точить;
• наждачная бумага на бруске;
• листовые абразивы;
• специальные зажимы и рамки;
• ткань или войлок для полировки.

Кроме того, пригодятся рамы с регулировкой угла (рекомендуется использовать заводской вариант) и приспособление, позволяющее формировать уклон на скосе с помощью специальных клиньев (можно использовать самодельное приспособление).

Кроме того, точилка затачивает стамески, стамески, лезвия плугов и рубанков.

Те же инструменты и материалы можно использовать, если вы собираетесь вытачивать нож в рубанок.

Применение круга и наждачной бумаги

Заточка ножей осуществляется с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги. В процессе механической обработки необходимо использовать несколько видов шлифовальных кругов средней и низкой твердости.

Наждачная бумага используется в процессе «подгонки» идеальной формы металлической детали. Такой материал используется в то время для выполнения исключительно ручной работы.

Применение круга и наждачной бумаги

 

При формировании фаски в стамесках используют разные бруски: как круглые на электроболгарке, так и плоские в виде точильных и шлифовальных камней, а также наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить скос стамески на болгарке, нужно убедиться, что скорость и установленный на ней шлифовальный круг не вызовут перегрева и выброса металла в стамеске. Скорость вращения шпинделя электрошлифмашины не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень должен быть вязким, средней мягкости и с шлифовальной пастой (например, оксидом алюминия).

Для качественной заточки и отделки лезвия долота необходимо использовать шлифовальные средства, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полирующие свойства. Лучше всего на эту роль подходят шлифовальные водные камни. Перед началом работы их необходимо замочить в воде, которая при шлифовании поднимается на поверхность, смешивается с шлифовальной пылью и образует вязкую шлифовальную суспензию.

Для такой работы также хорошо подходит мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать водостойкую наждачную бумагу. Этим материалом можно заострить фаску и край стамески, приложив его к плоской поверхности или обернув вокруг деревянного бруска.

Техника заточки на вертикальном станке

Заточка осуществляется «в подвешенном состоянии», без утяжеления стола и других приспособлений. Вся фишка в том, что надо научиться чувствовать пальцами, рукой, как стамеска или нож «ложится» скосом на поверхность камня. Для этого не давите сильно на долото, прижмите его к камню. Позвольте лезвию переместиться в нужное положение самостоятельно.

Для первых тренировок возьмите плоский напильник и попробуйте заточить его под плоскую стамеску. Потренируйтесь на любом металлическом предмете, чтобы попрактиковаться в заточке плоских и полукруглых плоскостей.

Дефекты заточки

На следующем рисунке показаны типичные ошибки, которых следует избегать при шлифовании.

Ошибки заточки: 1 — «Гвозди», 2 — «Седло», 3 — «Линза»

1. Дефектный «коготь»: углы стамески закругляются и становятся нефункциональными. Следует отметить, что в некоторых случаях, например, чтобы вырезать кудринский орнамент или отделать рисуноками фон рельефа по краям, мастера специально затачивают стамески «гвоздем» (стамески так и называются). — «гвозди»).
2. Дефект «Седла»: режущая кромка вышла из строя седлом. Резать такой стамеской будет очень неудобно. Кромочные дефекты могут быть самые разные: «волна», сколы и другие разрывы по прямой.
3. Дефект «линза» (долото показано в продольном разрезе) является наиболее коварным. Режущая кромка может быть ровной и острой, но работать такой стамеской будет сложно. Мастеру приходится много поднимать лезвие и ковырять древесину, что делает резьбу грязной и утомительной.

Подводя итог, правильно заточенное долото имеет:

• Прямые углы на кончике лезвия;
• Прямая режущая кромка;
• Плоская или вогнутая фаска.

Допускается формирование микрофаски на режущей кромке и стачивание уступов.

Проверка качества заточки

И вот лезвие отшлифовано, обработано, отполировано и сияет, как драгоценный камень. Проверим качество резкости. Одни мастера режут бумагу, другие сбривают волосы на руках, третьи втыкают лезвием гвоздь. Это не серьезно. Проверьте качество шлифовки по дереву. Возьмите брусок клея и надрежьте его стамеской или ножом в разных направлениях, поперек волокон, вдоль волокон, на торец.

Процесс резки дерева

Срезы должны быть гладкими и блестящими, а резак должен свободно двигаться. Стамеска (нож) должна одинаково хорошо резать всеми частями лезвия, а на древесине не должно быть посторонних царапин и надломов. Если на поверхности реза остается линия, мы говорим «стамеска пишет». В этом случае проверьте, не откололся ли край лезвия во время шлифовки или испытания.

После опробования на липе можно проверить стойкость лезвия — для этого надрежьте дубовый брусок в разные стороны, а затем вернитесь к липе — после твердой древесины срезы на липе покажут возможные погрешности шлифовки. Не расстраивайтесь, если во время тестирования на кромке образуются микрочипы или микроюбки. В большинстве случаев такие мелкие погрешности можно исправить доводкой камней без повторной шлифовки с нуля на станке.

Чтобы увеличить долговечность режущей кромки долота, вы можете создать микрофаску на внутренней стороне лезвия с помощью чистового бруска. Конечный угол заточки увеличится, а также увеличится сопротивление кромки.

Особенности заточки стамески-уголка

заточка угловой стамески многим резчикам кажется непреодолимой задачей, вызывающей раздражение и раздражение. Давайте посмотрим, в чем здесь проблема.

Стамески для резьбы по дереву

Обычно новички затачивают угол как две плоские стамески, сходящиеся к острию, и в результате в самом уголке образуется трещина или изъян. Но внимательно посмотрите на угол: на самом деле это не строгий геометрический угол, а закругленная поверхность. Поэтому при заточке вы визуально разбиваете угловую стамеску на три части: два плоских края, и как бы маленькую полукруглую стамеску.

1. Первым делом стачиваем боковые кромки, как обычными плоскими стамесками, не затрагивая угол.
2. Затем тщательно стачиваем сам уголок как полукруглую стамеску.
3. При затачивании уголка наконечника на станке не доводить до шлифовки, а взять руками на стержень и в завершение на войлочный (кожаный) круг с пастой.

Микрофаска

Повысить стойкость лезвия без потери режущих свойств можно путем обработки микрофаски на кромке. Прочность лезвия повышается за счет увеличения конечного угла заточки. Микрофаска особенно полезна на хрупких лезвиях с высокой степенью отпуска. На стамесках микрорезка делается на внутренней стороне лезвия.

Ширина микрофаски не более 1 мм. Угол микрофаски подобрать экспериментально, но не более 15°. На плоских лезвиях микрофаски удобно вытачивать на плоских брусках, а на радиусных стамесках можно придавать форму цилиндрическим бруском или жестким валиком мелкой наждачной бумаги.

Как заточить разными приспособлениями?

Работы по заточке стамесок могут проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если вы не хотите пользоваться услугами других людей, вы можете выполнить всю работу самостоятельно.

Чтобы заточить стамеску, важно иметь три компонента.

• Абразивные материалы, используемые для первичной обработки лезвия.
• Материалы для полировки результата и доведения его до нужного уровня.
• Оправка, позволяющая зафиксировать стамеску под нужным углом. Есть вариант, позволяющий работать шлифовальными кругами на электрошлифовальном станке, а также ручной, для чего нужны стержни и абразив.

В процессе заточки фаски есть возможность варьирования, выбора между ручным и механическим способами воздействия, а для доработки режущей кромки подходит только ручная обработка. Важно правильно выбрать размер абразивного зерна.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для доводки края режущей поверхности — 50 или 80 мкм.

Если приходится работать полукруглыми инструментами, то технология работы с ними не отличается от плоских, только увеличивается количество этапов, с помощью которых обрабатывается каждая часть стамески.

Для заточки столярных инструментов необходимо иметь следующие приспособления:

• горизонтальная и вертикальная машина;
• точить;
• наждачная бумага с нанесенным на стержень абразивом разной зернистости;
• абразивные материалы на листе;
• крепежные приспособления и рамы для установки инструмента;
• материалы для полировки конечного результата.

Чтобы правильно наточить стамески, важно уметь пользоваться всеми возможными инструментами для выполнения этой задачи.

На водных камнях

Одним из самых популярных вариантов снятия фаски на стамеске является использование метода мокрого камня. Для проведения работ камни необходимо замочить на 5-10 минут, а в процессе обработки шлифовальные материалы все время поливают из пульверизатора. Альтернативой может быть проведение процедуры непосредственно в водной среде.

Для обеспечения правильной обработки и формирования ровного скоса и острой режущей кромки необходимо использовать камни с разной зернистостью.

Алгоритм включает несколько шагов.

• Использует камень зернистостью 800. Это грубый абразив, который позволяет произвести первоначальное сглаживание поверхности фаски. Для тех инструментов, которые в хорошем состоянии, без серьезных повреждений, этот шаг можно пропустить.
• Использование камня зернистостью 1200 грит – используется для промежуточной обработки поверхности лезвия.
• Введение камня с зернистостью 6000 гран необходимо для завершения обработки поверхности и достижения максимально острой и гладкой режущей кромки.

Для тех, кто хочет сделать инструмент совершенно гладким и зеркальным, можно использовать камень с зернистостью 8000, необходимый для тонкой полировки.

В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться нужного результата будет намного сложнее, да и времени потребуется значительно больше.

На точиле

В зависимости от того, насколько затупилось долото, необходимо использовать правильный материал. Для сложных случаев, когда нужно максимально воздействовать на скос, важно использовать станок или, как его еще называют, «болгарку». Такая точилка необходима, если есть необходимость изменить угол заточки стамески или устранить выкрашивание и деформации инструмента.

Использование точилок менее популярно, чем других инструментов для заточки, из-за риска перегрева лезвия, что может привести к его ломкости.

В случае каких-либо ошибок на болгарке придется переделывать работу заново, при этом отпиливая обожженный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.

Они пытаются решить проблему, используя диски из оксида алюминия, которые имеют более рыхлую структуру и не так сильно воздействуют на металл в долоте. Если следить за скоростью станка, вовремя увлажнять абразив, то риск повредить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамесок.

С помощью тележки

Если нет возможности и желания использовать готовые шлифовальные станки, их можно изготовить самостоятельно. Ручная болгарка может иметь разные габариты и внешний вид, но принцип работы будет у всех одинаков.

Устройство таких устройств будет выглядеть так:

• каретка – благодаря ей можно перемещать долото по измельчаемому материалу;
• наклонная площадка с прижимом, позволяет установить нужный угол размещения инструмента под конкретную задачу.

Устройство ручного шлифования включает в себя две поверхности с канавкой, в которую вставляется долото.Благодаря зажимам можно зафиксировать инструмент. Наклонная поверхность позволяет установить нужный угол наклона изделия.

Для формирования держателя каретки используется заготовка, на которой формируется скос с углом 25°, длина среза 1,9 см. Заготовку необходимо зафиксировать двусторонним скотчем. Снизу, отступив по 3,2 см от каждого края, необходимо просверлить отверстия.

Благодаря шлицевому диску можно создать паз для установки и фиксации стамески. Также необходимо сделать хомут, на концах которого на расстоянии 3,2 см с обеих сторон делаются отверстия для шурупов. Следующим шагом будет приклеивание ручки к зажиму. Когда все элементы будут готовы, можно собирать всю конструкцию.

С помощью каретки можно не только затачивать фаску, но и создавать микрофаску, создавая дополнительный скос на конце лезвия. На каретке для этого должен быть переключатель, позволяющий правильно установить инструмент и заточить самую тонкую кромку.

На наждачной бумаге

В процессе заточки стамесок не обязательно использовать электроинструмент или делать болгарки, можно взять более дешевый, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу. Прежде чем приступить к использованию этого абразива, стоит оценить степень повреждения изделия. Если необходимо значительное воздействие, то лучше сначала использовать шлифовальный круг, это значительно ускорит процесс.

Когда стамеска готова, можно приступать к работе наждачной бумагой. Для получения наилучшего результата важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. В качестве подложки лучше всего использовать толстое стекло или керамическую пластину. Если этих материалов нет в наличии, можно взять плоскую плиту или кусок ДСП.

Наждачная бумага должна быть хорошо выровнена и разглажена. Он должен быть прикреплен к субстрату. Проще всего это сделать с помощью двустороннего скотча. Есть еще варианты самоклеящейся наждачной бумаги, это еще лучший вариант.

В процессе подготовки основания важно создать несколько вариантов, используя наждачную бумагу с разной степенью зернистости.

Лучше всего использовать варианты со значениями P400, P800, P1500 и для полировки P2000. Важно использовать водостойкую наждачную бумагу, так как во время шлифовки инструмент необходимо регулярно смачивать.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

• работа обратной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;
• снятие фаски на той же бумаге не менее 30 движений вперед и назад;
• используйте наждачную бумагу с меньшим размером зерна.

Важно держать стамеску параллельно рабочей плоскости. Соблюдая правильное положение, прямой угол и используя разные абразивы в правильном порядке, можно получить хороший результат за минимум времени. Чтобы проверить качество заточки, необходимо провести инструментом по дереву и без усилий снять с него стружку. Если все сделано правильно, на режущей кромке останется слой стружки.

Читайте также: Назначение скребков, виды, свойства и производители

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески выбирают исходя из следующих принципов:

• тупые углы используются для обработки лиственных пород;
• чем больше угол, тем хуже качество и точность резки;
• острые острые углы позволяют ускорить процесс обработки, но в то же время повышают риск порезаться и затупить лезвие;
• шлифование должно производиться без изменения углов лезвия, так как схожесть углов или линейность поверхностей приведут к непригодности инструмента;
• углы фаски, режущие кромки можно увидеть в соответствующей таблице ГОСТ 1184-80.

Оптимальные углы заострения от 200 до 300. Угол между кромкой и фаской не должен быть больше 50.

Правильный угол заточки

Виды стамесок по принципу работы

В настоящее время инструментальные заводы производят, а многие магазины продают упомянутый инструмент в огромном количестве. По принципу работы различают следующие виды стамесок:

• те, которые режут без помощи дополнительных инструментов, используется только сила рук; такие устройства изготавливаются небольших размеров, с более тонкой металлической частью; Им можно работать по любой древесине, удобно вырезать мелкие детали и узоры.
• более крупные варианты, с которыми можно работать усилиями рук, а при необходимости можно воспользоваться киянкой; на ручку таких стамесок надевается металлическое кольцо, могут использоваться деревянные, резиновые и полиуретановые киянки.
• разновидности, работающие только молотком, обычно такие стамески большие; они обрабатывают твердую древесину, ручка стамески обязательно должна иметь петлю, иначе она быстро выйдет из строя.

К последнему типу также относится электрическая стамеска. Такой инструмент многофункционален, его можно использовать при реставрации или ремонте мебели, для удаления старой краски или коврового покрытия с пола и т.д. Электрозубилка имеет практичный, «удобный» корпус, малый вес и точечную подсветку. Средство можно использовать в труднодоступных местах. В комплекте идут насадки разных размеров и форм. В комплекте «зарядки» используются варианты аккумуляторов».

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью приспособления и наждачной бумаги и отполировали их на ленте из абразивной пасты, а затем отправили их в лабораторию, где они сфотографировали режущие кромки с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия долота, заточенного на самодельном инструменте при 150-кратном увеличении. Под микроскопом видны следы царапин, которые не исчезли даже после шлифовки и полировки.

Эта стамеска затачивается на особо дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины перпендикулярны режущей кромке и менее заметны. Острота стамески почти одинакова.

Один из таких образцов показан на картинке слева. Для сравнения мы заточили еще одно зубило на специальном высокоточном оборудовании, а также отполировали режущую кромку. Этот образец показан на изображении справа.

Вывод: Наш примитивный метод шлифования дает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Геометрия лезвия

Фаска «обычный клин» создается ручным шлифованием на плоском бруске или на ленточно-шлифовальном станке. Скошенный «вогнутый клин» формируется путем заточки стамески на шлифовальном станке цилиндрическим бруском. Многие мастера предпочитают формировать скос «вогнутым клином», потому что последующая ручная правка на плоском точильном камне будет проще, так как шлифовать нужно не всю поверхность скоса, а только края.

Выполнение доводки

 

После шлифовки фаски под нужным углом можно переходить к чистовой операции, где режущая кромка будет доведена до наивысшей остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микрошероховатости и царапины, и она будет отшлифована до зеркальная отделка. При этом шлифование является результатом доводки, так как основной целью на данном этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Финишная обработка и полировка – это принципиально разные операции. Первый дает геометрическую точность плоскости фаски, а второй — класс ее шероховатости. В идеале зеркальная поверхность может быть замусорена влево или вправо, либо иметь значительную выпуклость, которая при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Существует два способа заточки режущей кромки на финишной стадии. Либо просто доведите рабочий конец фаски до нужной остроты, либо сформируйте на конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с уклоном к фаске ок. 5º. Для этого сначала доводят основную плоскость, затем выставляют шлифовальную дверцу под углом 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины фаски.

Техника выполнения заточки своими руками

Что касается того, как наточить стамеску в домашних условиях, используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью работ:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Фрезерная обработка.
4. Окончательная полировка.
5. Тонкая настройка.

Если следовать точно заданному плану, можно заточить угловую стамеску, плоскую, закругленную и любую другую.

Подготовительный этап

заточка стамески, стамески, плужного ножа начинается со шлифовки поверхности фаски. После этой процедуры на металле не должно быть сколов, окалины, забоин и царапин.

В процессе работы наждаком необходимо следить за тем, чтобы металл не перегревался. Для этого его необходимо периодически погружать в холодную воду.

При этом шлифуемая поверхность должна быть точно выставлена ​​под нужным углом в продольном и поперечном положениях. Обычно для этого используется самодельный зажимной инструмент, который изготавливается из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие должно быть зафиксировано под углом 25°. Затем фаски редактируются. При серьезном изменении геометрии в качестве корректирующего инструмента следует выбрать шлифовальный станок. Если требуется небольшая коррекция, то работу можно провести следующим образом:

1. Обработать фаску с помощью шлифовального бруска. Наклон отвала следует повторять в продольном и поперечном положениях.
2. Затем проводится проба на соблюдение геометрической точности скошенной кромки – линии должны располагаться строго под прямым углом к ​​полотну.
3. После этого проводится доводка для улучшения режущих свойств.

На этом этапе правку фаски можно считать завершенной.

Особенности обработки резца

С резцом для заточки стамесок необходимо обращаться в соответствии со следующими рекомендациями:

• В первую очередь подготавливается плоская часть режущего лезвия. Вы должны постоянно двигаться по одному и тому же пути по всей длине камня.
• Следующим шагом будет изменение положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая используется непосредственно в процессе резки дерева.
• Если на полотне остались заметные засечки от крупного абразива, начинать обработку стоит на камне со средней зернистостью.
• При завершении снятия фаски необходимо определить 2 мм в центре фрезы. Эта зона заострена под углом 5-7°. Достаточно нескольких точных движений.

Если проводится серьезная коррекция не только остроты лезвия, но и устранения дефектов целостности, то заточка занимает 1 час.

Финишная полировка

Финишную полировку можно выполнить несколькими способами с использованием разных вариантов материала:

1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством;
3. войлочный круг для полировки полировальной пастой.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием определенного набора полировальных агрегатов.

Изготовление приспособления для заточки

Приспособление, показанное на рисунке, подходит для стамесок и лезвий рубанка с минимальной длиной 75 мм и углом заточки 25°. Можно сделать несколько таких болгарок для шлифовки под другими углами.

Элементы, из которых состоит шлифовальное устройство

Сначала из твердой древесины, например клена, выпилите основу (А) с припуском по длине. Предмет должен иметь размеры примерно 13х76х255 мм. Установите в пилу диск с прорезями и выпилите шпунт глубиной 5 мм и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от задней кромки. Затем установите полотно торцовочной пилы и наклоните его под углом 25°. Двусторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске из обрезков, размеры которой должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и отрежьте фаску на заготовке. Верните лезвие в вертикальное положение и подпилите заготовку до конечной длины 190 мм.

делаем основу мясорубки

делаем основу мясорубки

Изготовьте держатель (В) из заготовки размером 19х45х255 мм. Наклоните пильный диск под углом 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, подпилите фаску. Установите лезвие в вертикальное положение и напилите держатель на длину 190 мм. Просверлите два отверстия с потайной головкой (дополнительное углубление для головки винта или гайки) с нижней стороны, чтобы установить винты.

Центры отверстий размещены на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте зенкеры, затем просверлите в центре каждого из них отверстие диаметром 5 мм. Установите в пилу гусеничный диск и сделайте выемку шириной 102 и глубиной 1,5 мм с поперечным (угловым) упором. Это углубление поможет закрепить заточенные инструменты под прямым углом к ​​рабочей поверхности.

Изготовление заточного держателя

Вырежьте зажим (С) и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов хомута посередине его ширины. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к зажиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и барашковые гайки. Нанесите немного восковой пасты на язычок основания, чтобы держатель легко перемещался из стороны в сторону.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы заточить затупившийся инструмент, нужно поставить приспособление на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть долота устанавливается в держатель под зажимным механизмом фаской вниз, после чего затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно быть перпендикулярно рабочей плоскости.

Приступайте к заточке фрезы, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные бороздки, поэтому нужно подвигать конструкцию, чтобы продолжить процесс на нетронутом участке материала. Работу проводят до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет гладкую матовую поверхность. Прежде чем сменить наждак на более мелкий, пройдитесь тыльной стороной лезвия по крупнозернистой бумаге пару раз, удаляя заусенцы. Каждый раз, когда вы меняете абразив, повторяйте процесс, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой кожаным ремнем, натертым пастой ГОИ. Режущая кромка отполирована до зеркального блеска. Макаронные изделия можно заменить чистящим средством для кухни, которое справляется со своей задачей так же хорошо, как макароны. Порошок высыпают на плоскую деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, который нужно заточить по рассмотренному ранее принципу.

Немного теории

Существует большое количество видов стали, используемых для изготовления стамесок и ножей. Здесь мы не будем углубляться в науку о металлах; особенности заточки и правки фрез из разных марок стали вы поймете самостоятельно на практике. В первую очередь важно понимать, какой угол и геометрию лезвий нужно выдерживать при шлифовке.

Станок для заточки стамесок

Различные модели станков и приспособлений для заточки стамесок представлены в специализированных магазинах Москвы и других городов. Так как устройство предусматривает простую конструкцию, часто изготавливают приспособление для исправления остроты столярного инструмента своими руками.

Для изготовления самодельной болгарки изготавливается заготовка для основания размерами 13х76х255 мм. Дальнейшие работы необходимо проводить в следующем порядке:

1. Начиная от задней линии заготовки на 19 мм выкраивается шпунт 5х45 мм. Для этого используйте приспособление с фрезой для формирования канавок.
2. С помощью режущего лезвия формируется наклонная кромка 25°.
3. Заготовка закрепляется на нижней поверхности. Для этих целей чаще всего используется двухсторонний скотч.
4. Делается вертикальный пропил для установки чистовой длины стамесочного станка, размер изделия 190 мм.

Зубошлифовальный станок

Для изготовления держателя каретки используйте заготовку размерами 19х45х255 мм:

• на заготовке делается скос под углом 25°;
• разрез по вертикали длиной 190 мм;
• просверлить 2 отверстия на нижней поверхности, и отступить от обоих краев на 32 мм;
• с помощью шлицевого диска формируется углубление 102х1,5 мм для фиксации стамески.

Затем выпиливается хомут, на выбранном участке в центре заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края сверлятся отверстия под шурупы. Затем ручка приклеивается к зажиму. Окончательная сборка конструкции осуществляется после полного высыхания фиксирующего состава.

Для нормальной работы машины язычок на основании обрабатывается восковым составом. Это также помогает оптимизировать уровень скольжения держателя.

Какой купить станок для заточки?

Если экономика позволяет, то Тормек идеален. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную баню, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска обжечь режущую кромку. Многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножи, топоры и др.- что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков – выдержать нужный угол резкости. А здесь эта проблема решается автоматически.

Самый экономичный вариант станка – это обычный вертикальный станок на 2 камня (от 200 Вт), который продается в любом строительном магазине, на строительном рынке. Цена вопроса от 1500 руб. Это настоящая рабочая лошадка!

Плюсы такого станка — низкая цена и быстрая скорость заточки (при некоторой сноровке мастера). В процессе заточки мастер постоянно окунает лезвие в банку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка крышки и упорные столики (они мешают «висячей» заточке), см рисунок.

Многие мастера снимают один из камней (обычно самый грубый) со станка и устанавливают на его место войлочный круг. Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для быстрой правки инструмента в процессе резьбы. Среди мастеров не прекращаются споры о применении войлочного круга. Дело в том, что при вращении войлок с одной стороны очень быстро корректирует режущую кромку, а с другой постепенно «заваливает». После нескольких правок на войлочном круге стамеска или нож требуют заточки на камне.

Довольно неплохие мини-шлифовальные машины китайского производства: https://stameskino.ru/shop/UID_1344.html В этой машинке есть регулируемая скорость вращения камня, что позволяет производить очень тонкую шлифовку. Недостатком является то, что станок в основном подходит для заточки небольших стамесок. Точить ножи нецелесообразно — камень не выступает за корпус двигателя.

Эта мини-шлифовальная машина также может быть оснащена войлочным кругом.

Обратите внимание на следующее! При работе с войлочным кругом на вертикальном станке развернуть станок на 180 градусов (в сторону леса впереди, в торец)! Дело в том, что камни вращаются «на себя», а правку на войлочном колесе нужно производить, пока они вращаются «от себя». Если забыть об этом моменте, можно получить стамеской в ​​глаз…