Когда ножовка нуждается в заточке?

Как определить момент, когда ножовка нуждается в заточке?

Люди с большим опытом легко могут определить этот момент по звуку инструмента во время работы, а также по изменению цвета зубьев. Новичкам необходимо ориентироваться на следующие признаки:

• работа ножовкой становится сложной и требует больших физических усилий;
• сделать перпендикулярный срез древесины становится очень сложно;
• становится сложно удерживать полотно по линии во время работы, оно начинает отклоняться в разные стороны;
• полотна электролобзика часто застревают.

Как сделать развод на ножовке?

Как сделать пропил на ножовке?

Именно на вопрос «как» можно ответить так: с помощью пассатижей, с помощью специальной регулируемой гребенки, с помощью стамески или другим способом.

Зачем нужен развод:

разводка зубьев в разные стороны позволяет избежать застревания пильного диска в древесине, что отчасти облегчает работу, но не всегда ускоряет ее, но при распиловке толстого бревна, значительно шире пилы, настройка спасает ситуация отлично и исключает те моменты, когда пила не выходит из бревна, не может быть достигнута, потому что она там застряла.

Читайте также: Сцепка для заднего трактора своими руками

Пила может заклинить, так как железо имеет свойство расширяться и нагреваться в момент интенсивной работы, расширение делает ход тугим, а горячий металл расплавляет смолу и превращает ее в пасту, что еще больше замедляет движение корпуса.

Чтобы пила не прилипала, не прилипала к дереву, делается развод. Однако расстояние должно соответствовать плотности древесины. Широкий паз удобен в древесине низкой плотности, узкая проволока необходима в древесине высокой плотности.

Развод необходим для обеспечения большего зазора между диском пилы и древесиной.

Развод плоскогубцами вреден для зубьев пилы, они быстро обламываются, изгиб не плавный, плоскогубцы часто съезжают.

Постановка зубьев специальной расческой удобна в использовании, не ломает зубья, но угол развода разный, зубья неравномерно выступают в стороны, и такое положение не увеличивает, а замедляет работу, не будет быть постоянным зажатием пильного диска в древесине.

Кривой развод особенно плохо отражается на плотной древесине, пила не может сделать канавку, дергается от одного заедания к другому. Заклинивание бывает и в мягкой древесине, но пилу легче выдернуть из бревна рывком, но при рывке можно прорезать не только бревно, но и часть себя, так как пила вырывается из бревенчатый паз при резком движении и бесконтрольно выпадает из него.

Пилить лучше всего зубилом. Его вставляют между зубами и сверху медленно постукивают молотком, постепенно двигаясь по линии всех зубцов. Угол резца направлен либо в ту, либо в другую сторону, менять направление необходимо после каждого прохождения линии зубьев, также меняется угол отвода зубьев с помощью зубила. Этот способ подходит для рабочей пилы, где уже был первый комплект и его нужно расширить; этот вариант не подходит для нового корпуса.

Определяем ширину разреза по формуле

Δ=k•a и b=a+2•Δ

где а — толщина пильного диска (мм), k — коэффициент, зависящий от состояния древесины, k = 0,25-0,4 для твердой и сухой и k < 0,5 для мягкой и влажной, b — ширина пропила.

Разводка зубьев

Зубчатость – это отклонение вершины зубьев от плоскости лезвия. Зубы отклоняются через один в разные стороны: нечетные в одну сторону, четные в другую.

Вы должны знать, что качество проволоки довольно сильно влияет на процесс распиловки. Поэтому все зубья нужно отогнуть в разные стороны поочередно на одинаковую величину, иначе:

• если некоторые зубья будут отклонены на больший угол, чем остальные, они будут мешать движению инструмента и быстрее изнашиваться;
• если отклонение меньше необходимого, ширина реза не позволит лезвию свободно двигаться.

Для установки зубьев пилы используется специальный инструмент – проволока. Простейшая проволока выглядит как небольшая металлическая пластина с ручкой. На нем имеется паз, ширина которого чуть больше толщины ножовочного полотна. Зубы устанавливаются следующим образом:

• пила зажимается в тисках так, чтобы губки тисков заканчивались у основания зубьев;
• затем зубья поочередно укладывают в паз проволоки и, изгибая в средней части, отводят в сторону под заданным углом;
• периодически проверяйте качество проводов визуально или штангенциркулем;
• для проверки качества проволоки губки тисков раздвигают на ширину проволоки и протягивают между ними пилу (в этом случае чрезмерный изгиб зуба будет препятствовать свободному перемещению полотна между губками).

Дисковая пила

Боковая поверхность зуба пилы имеет часть, смещенную от первой боковой плоскости в сторону центральной плоскости циркулярной пилы и расположенную от первой боковой плоскости на расстоянии А, меньшем, чем расстояние до указанной центральной плоскости.

Наружная боковая поверхность каждого зуба, примыкающая ко второй боковой плоскости циркулярной пилы, состоит из относительно прямолинейного участка, расположенного на периферии зуба, выходящего за пределы этой второй боковой плоскости и приблизительно параллельного ей, как а также наклонный участок, угол наклона которого по отношению к другой боковой плоскости определяет задний угол зубьев.

Передняя кромка, которая сначала врезается в заготовку по направлению движения пилы, вместе с задней кромкой образует основной рез. Угол, под которым передняя поверхность встречается с материалом, называется передним углом Y (угол атаки).

Угол между задней и передней поверхностью представляет собой конический угол. Если из 90 градусов вычесть передний угол и угол конуса, то получится задний угол.

На практике важно соблюдать эти углы при шлифовке для каждого типа дисков. Именно по переднему углу пилы делятся на виды:

1. Длинная резка, где угол скоса не должен превышать 15–25 градусов.
2. Поперечная резка, при которой допускается затачивание переднего края зуба под углом 5–10 градусов.
3. Универсальные диски, которые достаточно легко справляются как с продольными, так и с поперечными резами, их передний угол необходимо выдерживать в пределах 15 градусов.

Важен и угол скоса на задней и передней плоскостях: чем он острее, тем легче пиле войти в материал, но быстрее происходит износ.

Ручной способ

Зубья можно наточить вручную напильником, чтобы было качественно, если они не имеют скоса, то есть поверхность лицевой поверхности перпендикулярна поверхности полотна. Процесс выглядит следующим образом:

1. Из плотной древесины заготавливают брус сечением примерно 50х50 мм и длиной 100 мм. Стороны бруска должны быть строго перпендикулярны друг другу.
2. Отметьте маркером любой зуб, о котором нужно сообщить, и первый в лечении.
3. Пильный диск зажимается в тисках вместе с брусом таким образом, чтобы передняя кромка обрабатываемого элемента находилась на одном уровне и заподлицо с поверхностью бруса (брус в данном случае выступает в роли направляющей для напильника).
4. Тонкий напильник (толщина должна позволять ему свободно входить в полость между соседними зубами) прикладывают к поверхности обрабатываемого зуба и одновременно на стержне и методичными движениями вперед-назад проводят заточку.
5. Так каждый зуб постепенно затачивается, следит за состоянием луча и при проработке поверхности немного смещает плоскость.

С помощью специального станка дисковые пилы затачиваются очень легко и быстро. Самое главное, нет необходимости следить за углом подачи диска. После однократной установки оператору нужно только переместить зубы в зону обработки и слегка прижать плоскость зуба к вращающемуся алмазному диску.

На таком оборудовании можно затачивать пилы с твердосплавным наконечником и обычные пилы. Простейший станок для заточки дисковых пил имеет следующие конструктивные элементы:

1. Электростанция с системой крепления шлифовального круга является стационарной частью оборудования.
2. Стойка, которая перемещается по направляющим, ее задача — подача пильного диска в зону обработки.
3. Держатель пильного диска на подставке, который предназначен для удержания диска в том же положении, в котором он подается на шлифовальный круг.

Если у вас есть еще вопросы по теме заточки пил или у вас есть собственный опыт выполнения подобных операций, отвечайте в комментариях! Ваши комментарии важны для нас!

Заточка ножовки

• тиски;
• молоток;
• суппорты;
• плоскогубцы;
• наждачный брусок;
• наждачная кожа.

Также в арсенале у вас должны быть следующие типы файлов:

• плоские и ромбические со средней выемкой;
• треугольный файл;
• треугольные с бархатными насечками;
• надфили с насечками разного калибра.

Для заточки используется специальное приспособление, позволяющее фиксировать лезвие под углами 45 и 90 градусов. Если вам нужно заточить поперечную пилу, действуйте следующим образом:

• полотно фиксируется под углом 45 градусов;
• заточка производится трехгранным напильником с углом на вершине 60 градусов;
• файл направляется к строительному файлу под углом от 60 до 75 градусов;
• сначала несколькими движениями файла от себя обрабатывают левые края нечетных зубов;
• после этого файл переворачивают и обрабатывают левые края гладких зубцов.

При заточке продольной ножовки действуйте следующим образом:

• полотно фиксируется вертикально;
• для заточки используется ромбический надфиль с мелкой насечкой (можно использовать надфили);
• при заточке напильник направляется строго параллельно столу;
• в остальном процесс аналогичен предыдущему.

Заусенцы, появившиеся на краях зубьев, необходимо удалить наждачной палочкой или напильником с бархатными насечками.

Процесс заточки пилы в первый раз довольно сложен, поэтому лучше всего делать это в полной тишине и с максимальной концентрацией. Стоит сделать это несколько раз, и тогда все станет привычным и пойдет «как по маслу».

Пила часто используется для обработки деревянных заготовок, изменяя длину и форму. Этот инструмент представлен сочетанием рабочей части и рукоятки. При этом рабочая часть представлена ​​металлической пластиной с режущими элементами, которые размещены в определенной последовательности относительно друг друга. Только при правильном и своевременном уходе можно исключить вероятность износа изделия. Примером может служить постановка зубьев, которая выполняется время от времени для обеспечения плавного хода инструмента по полученному резу.

Заточка пил своими руками в домашних условиях

Также можно заточить пилу в домашних условиях. Для этого необязательно иметь в собственной мастерской специализированный шлифовальный станок, который стоит больших денег и редко используется по прямому назначению.

Но просто держать круг в руках и шлифовать зубья точильного круга нерационально. Никакой твердости рук и отличного глазомера не хватит, чтобы режущий элемент получился идеально острым и пригодным для эффективной работы. Для этого следует позаботиться о том, чтобы изготовить простейшее крепежное устройство (рис. 4).

Удерживать зубчатый венец круга в строго определенном положении относительно шлифовального круга поможет, например, самая обычная плоская подставка.

Поверхность должна совпадать с уровнем оси шлифовального круга. Само зубчатое колесо ставится на подставку так, чтобы плоскости притачиваемых зубьев были перпендикулярны пильному полотну. Для стачивания наклонных зубьев по передней и задней поверхностям указанное приспособление выполнено с подвижным шарниром.

Однако в этом случае трудно сохранить одинаковую величину переднего и заднего острых углов. Для устранения этой проблемы центр пильного круга жестко фиксируется в положении относительно шлифовального круга. Делается это либо с помощью прорези для оправки, которая крепится на подставке для размещения на ней затачиваемой пилы, либо путем установки на подставке специальных упоров, фиксирующих пильный диск под нужным углом к ​​шлифовальному кругу.

При соблюдении всех требований к технологии заточки твердосплавных дисковых пил они будут служить человеку долго и эффективно.

Циркулярная или дисковая пила – незаменимый помощник в домашнем хозяйстве и на производстве при распиловке древесных материалов. По эффективности превосходит другие виды пил, такие как цепные, сабельные, продольные. Для получения идеального реза заготовок необходимо следить за заточкой пильных дисков с твердосплавным наконечником.

Как правильно развести зубья ножовки?

Достаточно частый вопрос, как развести зубья ножовки по дереву. Если они смещены в одну линию, разрез получается узким и заготовка застревает на одном месте. При этом металл быстро нагревается, за счет чего начинает расширяться. Для проведения прорезывания зубов рекомендуется использовать специальные механизмы. Рекомендации по проводимой работе следующие:

1. Пила зажимается в тисках для надежной фиксации. Исключить возможность повреждения рабочей части можно, используя в качестве подкладки фанеру.
2. Все режущие элементы загибаются один за другим на рекомендуемый угол.

Рассматривая, как распилить на ножовке, отметим, что несколько элементов, отклоненных на больший угол, могут затруднить распиловку.

Выравнивание высоты

После завершения проволоки ножовку необходимо проверить на одинаковую высоту зубьев. Так как сила может быть приложена к нему неравномерно, есть шанс, что зубья с меньшим износом будут торчать над остальными.

Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Потребуется плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например на стол, хорошо выровнять, а затем с силой прижать к нему режущую часть лезвия. Зубы, расположенные не в одном ряду, создают более глубокие углубления на поверхности.

В результате их можно легко обнаружить и исправить до шлифовки. Для удаления лишней высоты используются разные надфили. Во время этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.

Приспособление для развода зубьев пилы

Гаечным ключом без заводского ограничителя (А) трудно сделать хороший набор зубьев на пиле. Что я придумал?

Взял кусок стали (2 мм), вырезал (см чертеж) деталь (В), согнул ее под углом 90 градусов по линии аа, просверлил отверстие посередине и сделал резьбу болта 6 мм . Просверлил в пластине и шпонке два отверстия диаметром 4 мм и заклепал их. На фото модифицированный ключ. Болтом со стопорной гайкой выставляю нужный наклон на зубе пилы.

• Надежный захват для непослушных пробок Если вам когда-либо приходилось вытаскивать просверленную деревянную пробку из кольцевой пилы, вы знаете, как трудно удалить ее, не повредив.

Требования к разводке ножовки

Чтобы провести разводку правильно, необходимо учитывать основные требования. Они следующие:

1. Процедура выполняется с прикрепленным инструментом.
2. Необходимый угол необходимо строго выдерживать, отклонение от него приводит к снижению качества получаемого реза.
3. Во время работы упор делается на отсутствие дефектов поверхности.

Следует помнить, что слишком большой показатель приводит к увеличению ширины скашивания, за счет чего снижается показатель производительности. Поэтому для вправления зубов необходимо использовать специальное приспособление.

Разводка зубьев в домашних условиях

Сегодня в домашних условиях вряд ли можно найти специальные приспособления, предназначенные для работы ножовкой по металлу. Но даже при его отсутствии можно провести работу подручными средствами. Рекомендации следующие:

1. Для начала ножовку необходимо надежно зафиксировать в тисках. Это связано с тем, что для изгиба требуется много усилий.
2. Вы можете согнуть с помощью плоскогубцев. Чтобы выдержать правильный угол, необходимо сначала создать шаблон.
3. Не пропускайте более одного элемента режущей кромки. При этом следует обратить внимание на состояние поверхности, так как выявленные дефекты говорят о том, что пилу по дереву использовать нельзя.

Даже в домашних условиях при отсутствии специального механизма можно выполнить правильную разводку и значительно продлить срок службы пилы по дереву. При этом важно выдерживать требуемый угол, так как слишком широкий рез вызывает значительное снижение производительности, слишком узкий приводит к нагреву рабочей части и ее сильному износу.

Некоторые компании предоставляют услуги, связанные с проведением таких работ. Учтите, что стоимость специального механизма относительно невелика, поэтому лучше всего его купить и процедуру можно будет проводить неоднократно.

Как и любой инструмент, ручные пилы нуждаются в уходе и уходе. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно только при условии правильной заточки и разведения зубьев. Для этого не требуется специального оборудования, достаточно простого инструмента и базовых знаний.

Заточка пил своими руками в домашних условиях

Обратите внимание на следующее! Для заточки дисковых пил своими руками желательно иметь определенные навыки заточки инструментов. Если такового нет, то хотя бы потренируйтесь на наждаке, затачивая обычный нож.

При работе с диском самое главное не повредить режущую поверхность, а это запросто может случиться, если дрожит рука, нарушен угол подачи. Чтобы избежать негативных последствий, следует изучить способы заточки, и тогда все получится правильно. Различают ручной метод восстановления режущих элементов циркулярной пилы и метод, использующий шлифовальное оборудование.

Читайте также: Сверла. Виды и способы использования

Ручной способ

Зубья можно наточить вручную напильником, чтобы было качественно, если они не имеют скоса, то есть поверхность лицевой поверхности перпендикулярна поверхности полотна. Процесс выглядит следующим образом:

1. Из плотной древесины заготавливают брус сечением примерно 50х50 мм и длиной 100 мм. Стороны бруска должны быть строго перпендикулярны друг другу.
2. Отметьте маркером любой зуб, о котором нужно сообщить, и первый в лечении.
3. Пильный диск зажимается в тисках вместе с брусом таким образом, чтобы передняя кромка обрабатываемого элемента находилась на одном уровне и заподлицо с поверхностью бруса (брус в данном случае выступает в роли направляющей для напильника).
4. Тонкий напильник (толщина должна позволять ему свободно входить в полость между соседними зубами) прикладывают к поверхности обрабатываемого зуба и одновременно на стержне и методичными движениями вперед-назад проводят заточку.
5. Так каждый зуб постепенно затачивается, следит за состоянием луча и при проработке поверхности немного смещает плоскость.

Использование станков

С помощью специального станка дисковые пилы затачиваются очень легко и быстро. Самое главное, нет необходимости следить за углом подачи диска. После однократной установки оператору нужно только переместить зубы в зону обработки и слегка прижать плоскость зуба к вращающемуся алмазному диску.

На таком оборудовании можно затачивать пилы с твердосплавным наконечником и обычные пилы. Простейший станок для заточки дисковых пил имеет следующие конструктивные элементы:

1. Электростанция с системой крепления шлифовального круга является стационарной частью оборудования.
2. Стойка, которая перемещается по направляющим, ее задача — подача пильного диска в зону обработки.
3. Держатель пильного диска на подставке, который предназначен для удержания диска в том же положении, в котором он подается на шлифовальный круг.

Обратите особое внимание! Пластины с разным типом зубьев требуют индивидуального подхода к шлифовке. При наклонном положении передней поверхности подвод к зоне обработки осуществляется под углом к ​​горизонтали, для чего соответственно приподнимается один край стойки.

Если у вас есть еще вопросы по теме заточки пил или у вас есть собственный опыт выполнения подобных операций, отвечайте в комментариях! Ваши комментарии важны для нас!

Строительство частного дома будет сложным и трудоемким без использования современных инструментов. Циркулярная пила завоевала большую популярность среди строителей, а своей точностью и чистотой реза превосходит другие виды пил по дереву.

Схема станка для заточки дисковых пил и ножей.

Так как данный электроинструмент относится к числу активно используемых и поэтому достаточно быстро изнашиваемых устройств, то становится очень актуальной заточка пильных дисков своими руками.

Теоретическая часть

Для обеспечения качественного реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластмассы, дерево — материал неоднородный, и именно благодаря этому качеству было разработано несколько типов пил, отличающихся профилем зуба, углом заточки и степенью развода. Все виды ножовок по дереву, их свойства и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Наиболее важные типы зубьев ножовки по дереву. 1 — для торцовки Тип 1; 2 — для поперечной резки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсального пиления

Ножовки бывают трех видов: для поперечного распила, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключается в принципе распиловки: при распиливании древесины поперек волокон в траектории зуба появляются фрагменты разной плотности.

С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка более мелкая и легко удаляется из зоны контакта, что дает возможность заточки с обеих сторон зуба под пиление, как в прямом, так и в обратном направлении подачи.

С другой стороны, резка поперек волокон происходит частично за счет удара или необходимы более тупые углы для спуска режущих кромок.

Какие признаки подскажут о том, что надо наточить пилу?

Затачивайте пильное полотно только в случае необходимости. А о том, что такой момент наступил, сигнализируют 2 явных признака. В частности, срочная заточка дисковых пил по дереву необходима, если:

1. Ощущается сильный нагрев защитных кожухов пил в районе электродвигателя. Иногда такое повышение температуры сопровождается появлением дыма из-под кожуха.
2. Для получения хороших результатов работы полотно пилы необходимо прижимать сильнее, чем раньше.
3. В результате работы тупыми зубьями на пилах по дереву фиксируют появление темных отметин, следов копоти на пропилах в древесине. Может распространяться характерный запах горелого дерева.

Инструменты и приспособления, подготовка к работе.

Полотна для ножовок по дереву изготавливаются из коррозионностойкой легированной стали твердостью 40-50 единиц HRC.

Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если им не пользовались десятки лет.

Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое лезвие, достаточно правильно наточить и выставить зубья, а для этого потребуются некоторые инструменты и приспособления. Сразу оговоримся, что современные ножовки с закаленной зубчатой ​​кромкой (где видны переливы) не затачиваются и не отделяются, разве что после отжига полотна.

Надежное крепление ножовки обеспечивается за счет использования доски, на конце которой делается пропил параллельно широкой стороне. Срез необходимо делать той же ножовкой, которой проводится обработка, глубина ок. 70–80 мм. Лезвие необходимо вводить в надрез обухом вниз так, чтобы зубья выступали из надреза на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло необходимо зажать в тиски или закрепить на каком-либо стационарном предмете, а полотно зафиксировать широким и тонким клином

В качестве дальнейшего усовершенствования стусла можно использовать аналогичный держатель для быстрой фиксации пильного диска

Обработка металлов с такой твердостью возможна ручная и механизированная. В первом случае можно использовать напильники твердостью 60 или 65 HRC, либо алмазные напильники. При механической обработке применяют электрошлифовальный станок с закрепленным на нем камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга 120 160 мм, желательно, чтобы толщина не превышала 8 мм, иначе придется заполнять торец пластинчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна быть Р 120-140 и выше.

Для установки зубов вам понадобится инструмент, называемый набором. Это тонкая пластина на ручке, имеющая одно или несколько сечений разной ширины. Обух электролобзика должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки по отношению к полотну был под прямым углом +/- 2°. Для того чтобы проволока была ровной и симметричной в обоих направлениях, на проволоку крепится регулируемый по углу ограничитель в виде металлической дуги.

Способы разводки ручной пилы

Лучше всего это делать на специальном оборудовании – разводном станке. По нему с помощью индикатора можно определить правильное отклонение зуба, благодаря чему работу можно выполнить за несколько минут.

Если станок трудно найти, можно развести напильником вручную. Однако процедура отнимет много сил и времени, к тому же здесь не обойтись без специального инструменты — провода, который вы можете сделать сами. Представляет собой металлическую пластину с выпиленным пазом шириной 1,5 мм и высотой 5 мм. Пила зажимается в тисках, а зуб инструмента захватывается этим пазом и удаляется в правильном направлении.

Вы должны сделать это в определенном порядке. Сначала зубы отклоняются через один в одну сторону, затем остальные в другую. При этом не должно быть перекосов, а зубы должны быть выпрямлены симметрично. Загибается не весь зуб, а только кончик (то есть его третья часть), иначе он может сломаться. Ширина проволоки должна быть равна удвоенной толщине полотна, если зубья поставить слишком широко, лобзик будет ходить тяжело, и в опилки будет попадать слишком много древесины. Кроме того, при неправильном разводе инструмент будет «клинить» и ровного реза не получится.

Вы также можете открыть пилу с помощью отвертки или стамески. Инструмент помещается между зубьями и вращается, пила перед этим также должна быть зажата в тисках.

Развод зубьев пилы

Зубья лобзика разводят перед шлифовкой. Лезвие должно быть прочно зажато в тисках, на зубцах не должно быть смолы и мелкой древесной пыли. Перед установкой зубьев необходимо откалибровать инструмент. Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую должны быть загнуты зубья, устанавливается стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами. После измерения шага зуба нужно подобрать соответствующий набор щупов или вкладышей, общая толщина которых равна расстоянию до развода.

Во-первых, вы должны выбрать произвольный зуб и согнуть его на определенную величину, и получить правильное значение изгиба на глаз. После этого к плоскости гусеницы прижимается комплект распорных накладок, общая толщина которых соответствует величине развода. Металлическую линейку необходимо прижать ребром к подушечкам и следить за тем, чтобы при проходе мимо вершины зуба было только легкое касание.

Далее все просто: когда контрольный зуб отгибается до нужной величины, вдоль него ставится ограничитель наклона проволоки, он должен упираться в бортик пильного диска. Иногда необходимо переместить ограничитель, чтобы компенсировать обратную деформацию зубьев за счет упругих свойств лезвия за счет более сильного прогиба. От контрольного зуба отгибают все остальные, поочередно в противоположные стороны.

Для ускорения процесса рекомендуется сначала сгибать только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях загибая зубы через одну. Остается добавить, что развод при эксплуатации садится раза в 2-3 медленнее, чем заточка. Чтобы проверить, хорошо ли разделяется ножовка, необходимо штангенциркулем измерить толщину зубчатой ​​части в разных местах – она должна быть на 20 % больше номинальной толщины полотна.

Виды разводки зубьев циркулярной пилы

Прежде чем затачивать циркулярную пилу, проверьте, есть ли у нее набор зубьев. Для этого штангенциркулем измерьте ширину зуба, затем сделайте небольшой надрез в твердой древесине и измерьте ширину. Если циркуляционный диск раздвинут, вырез должен быть шире зуба. В противном случае зубья пилы должны быть установлены перед выполнением шлифовальных работ.

Сложность процесса разводки обусловлена ​​необходимостью смещения зубов в сторону на одинаковое расстояние. Этого можно добиться, используя заводское крепление для направляющих циркулярных пил. Каждый зуб необходимо начинать с середины его размера. Для древесных материалов разной плотности степень посадки зубьев должна быть разной, но, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что они разводятся шире для распиловки мягких пород, чем для твердых.

Существует три основных метода распространения:

1. Проводка чистящего типа. Этот метод сводится к тому, что через два зуб остается на своем месте без изменений, остальные отклоняются в разные стороны. Эта подготовка пилы хороша для работы с массивной древесиной.
2. Вариант классической проволоки, когда зубья пилы попеременно двигаются то вправо, то влево. Этот универсальный метод можно использовать практически на любом типе пилы.
3. Так называемая волнистая проволока, особенностью которой является удаление зубов не на строго определенное расстояние от центра, а на разное расстояние с отклонением в пределах 0,3–0,7 миллиметров.

Профиль зубьев и углы заточки

Помимо стандартных полотен для электролобзика по дереву, существуют и другие, определенные стандартами других стран. Но, несмотря на все разнообразие, существует некая общая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а иногда и в способах доводки вершин.

Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине (он же угол атаки) 40–50° у первого варианта и 50–60° у второго. Для ножовок второго типа характерны более острые профили зубьев (менее 40°) и их наклонное положение к пропилу (вариант 1), либо прямоугольный профиль с пологой спинкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но угол при вершине составляет 35–45°. Эта информация носит справочный характер: шлифование не меняет профиль зуба, но умение разбираться в типах лезвий поможет определить правильную технику точения.

К самым популярным нестандартным видам полотна относятся кинжал и «волчий зуб». Ножовки с кинжальными зубьями очень похожи на полотна первого типа второго исполнения по ГОСТ, их характерными особенностями являются разная высота зубьев и большая толщина полотна, что обеспечивает увеличение давления для снятия более крупной стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубов второго типа, чередующихся с зубами первого типа, объединенных в М-образные хвостики.

Наибольшая сложность при заточке таких пил заключается в необходимости индивидуального подбора углов заточки для каждого вида зубьев.

Процесс точения пошагово

При ручной заточке напильником легче контролировать съем материала и выставлять правильные углы заточки. Полотно необходимо крепко зажать в стусле или тисках, чтобы зубья выступали над губками прибл. 30–35 мм. Настройка выполняется перед шлифованием по трем причинам:

• чтобы режущие кромки потом не повредились;
• чтобы заранее был предусмотрен чуть более сильный развод, который компенсируется снятием некоторого количества металла с зубьев;
• чтобы направление режущих кромок и постановка зубьев были ровными.

Самое главное правило заточки ножовки по дереву: зуб должен иметь плоскую сторону с той стороны, в которую он был вставлен, таким образом, режущие кромки соседних зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного набор.

После зажима лезвия необходимо указать угол заточки режущих кромок. В идеале он должен определяться твердостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовкой распиливают разные породы, для всех типов профилей устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Существует некоторая сложность в определении угла заострения по отношению к плоскости лезвия для безопасного контроля положения инструмента. Это можно сделать с помощью плоской металлической пластины, выбрав стандартно наименее изношенный зуб, обычно вы найдете его ближе к рукоятке.

При обтачивании необходимо обрабатывать зубы, которые ставятся ребрами к себе. Поддерживая правильный угол между краем напильника и лезвием, а также слегка наклоняя напильник к краям, сделайте 2-3 удаления материала с режущих кромок, оказывая давление по мере удаления от себя.

После каждого прохода следите за тем, чтобы металл был снят по всей поверхности кромки, при необходимости корректируйте положение напильника. Чтобы стачивание было равномерным, количество движений напильником на каждом зубе должно быть одинаковым. Хорошим результатом шлифовки считается ровное осветление схода лезвия по всей площади.

Заточка лезвия на шлифовальном круге затруднена из-за того, что лезвие не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного снятия металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручном шлифовании, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, дважды с переворотом проворачивая все лезвие.

Принципы и углы заточки дисковых пил

Рабочие части дисковых пил затачиваются по 4 основным углам заточки. Эти углы (рис. 2), а также форма режущего зуба являются важнейшими техническими параметрами пластины.

Так каждый круговой зуб характеризуется передним (γ), задним (α) углами, а также углами резания передней и задней поверхностей (ε1 и ε2). Величина указанных углов зависит от назначения пильного устройства, разрезаемого материала и направления распила.

В частности, шлифовальную пилу затачивают с относительно большим углом наклона (от 15° до 25°). Индекс шлифования угла скоса при поперечной резке находится в пределах от 5° до 10°. А вот универсальный вариант, обрабатывающий материал во всех направлениях, традиционно заточен под углом 15°.

Кроме того, на указанные углы влияет степень твердости разрезаемых предметов. Их значения находятся в строгой зависимости: чем тверже материал, из которого состоит та или иная заготовка для пиления, тем менее острыми должны быть режущие зубья.

Основной принцип заточки зубьев твердосплавных пил основан на том, что при длительной эксплуатации наиболее значительный износ приходится на верхнюю режущую кромку. В результате интенсивной эксплуатации леска может округлиться до 0,3 мм и более. Когда дело доходит до плоскостей зубьев, большая часть износа фиксируется на передней поверхности.

Правильная заточка режущих элементов должна давать такой вид кромок, при котором радиус их закругления не превышает 0,2 мм. Для этого рекомендуется стачивать металл параллельно на передней и задней плоскостях зуба (рис. 3). Этот метод можно считать оптимальным. Возможна заточка только одной передней плоскости, но в этом случае такая операция займет больше времени, к тому же сам зуб стачивается быстрее из-за необходимости снимать больше металла с передней поверхности.

Стандартный слой сошлифованного металла 0,05-0,15 мм.