Как правильно согнуть уголок под прямым углом?

Руководство по сгибанию металлического уголка

В процессе изготовления металлических каркасов разной сложности необходимо согнуть уголок по радиусу или под определенным углом. Как это сделать — далее.

Гибка уголков — технологический процесс получения различных изделий с заданными параметрами и требуемой формой путем механического воздействия, в том числе на специальном профилегибочном оборудовании.

Изделия, полученные сгибанием металлического уголка, находят широкое применение в различных сферах строительства. Они позволяют создавать надежные каркасы и различные металлоконструкции, которые при своей внешней легкости выдерживают значительные нагрузки.

Как просверлить отверстие в металлическом уголке?

Изделия из металла отличаются повышенной твердостью. Работу с ними необходимо проводить по специальному алгоритму, соблюдая технологический процесс. Чтобы просверлить металлическую монтажную скобу, вам потребуются:

• защитные очки;
• ручная или электрическая дрель;
• ударить кулаком;
• молоток;
• сверлить.

Особенность работы в том, что вы должны самостоятельно задавать направление сверла, чтобы правильно сделать отверстие в металле. Пошаговый алгоритм действий:

1. Заготовка зажимается в тисках.
2. Предварительно отмеченные места для отверстий на металлическом уголке. Эта процедура предотвратит отклонение сверла от заданной точки.
3. Сверло устанавливается строго перпендикулярно металлическому уголку. Если это правило не соблюдать, оно может сломаться.
4. Давление на сверло постепенно уменьшается по мере того, как сверло входит в заготовку. Это предотвратит образование металлических заусенцев на заготовке.

Приобретение материалов

• уголок 50х50 мм – для изготовления внешней рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутренней рамы двери с утеплителем, 25х25 мм – для неутепленной конструкции и ребер жесткости;
• полоса стальная шириной 30-40 мм, толщиной 2-4 мм – для крепления конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для холста;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери — фанера для внутренней обшивки, пенополистирол, пенопласт, пенопластовая крошка для монтажа теплоизоляционного слоя.

Совет! Если вы покупаете стальной прокат на металлической основе, желательно сразу заказать обработку металла. Вам отрежут лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размеру, что значительно облегчит сборку и монтажные работы в дальнейшем.

Способы гибки уголка

Для получения конструкций заданной формы и профиля из металлического уголка используют несколько основных способов, а именно различают:

• холодное изгибание,
• горячие качели,
• формирование путем резки, гибки и сварки готового изделия.

Холодная гибка металлического уголка, в свою очередь, делится на:

• свободная гибка – это когда угол сгибается без применения специального оборудования;
• гибка с помощью роликового механизма на специализированном профилегибочном станке.

Применение холодной гибки металлического уголка, в отличие от других способов, имеет определенные преимущества, а именно:

• это самый дешевый способ придания металлу заданной формы, при этом не требуется использование дополнительного оборудования для нагрева, резки, сварки и последующей обработки металла;
• полученный каркас имеет большую прочность, так как при этом исключаются возможные дефекты, характерные для применения нагрева, резки и сварки;
• готовые конструкции гарантированно прослужат дольше за счет того, что при обработке сохраняется целостность структуры металлопрофиля;
• снижает вероятность возникновения очага коррозии металла с течением времени.

Описание услуги вальцевания металла.

Сварочное производство С помощью прокатки можно изготовить трубу или цилиндрическую конструкцию из листа, дугу из профильной трубы и кольцо из уголка. Данная услуга позволяет минимизировать количество сварных швов при производстве бочек, котлов, бункеров, желобов, резервуаров, зернохранилищ и других конструкций. Прокатывая профильные трубы, можно создавать оптимальные по прочности и эстетичности изогнутые конструкции.

Технология предполагает деформацию металла, как в холодном, так и в горячем состоянии. На роликовом оборудовании объемная штамповка заготовки осуществляется с помощью роликов, которые вращаются в разные стороны. При вращении они захватывают заготовку, она проходит между валками и в результате деформации принимает форму заданной конфигурации.

Механизм оборудования состоит из верхних и нижних роликов, которые имеют ряд специальных регулируемых свойств: радиус, толщину материала и др. верхний ряд закреплен на подшипниках, а нижний ряд динамичен и управляется электродвигателем. Радиус изгиба регулируется изменением положения верхнего ролика. Для работы используется материал 1-10 мм, диаметр оболочки от 110 мм.

Услуги по гибке уголков включают в себя такие стадии:

• угол с полкой отогните наружу или вовнутрь;
• согнуть уголок в кольцо или по заданному радиусу.

Деформированию может подвергаться различный металлопрокат: круглые и фасонные трубы, швеллеры, уголки, квадратные и прямоугольные трубы, короба и т д. Обработка углов при прокатке может использоваться для изменения формы профиля поперечного сечения и изменения исходных параметров готовое изделие: наружный и внутренний диаметр, толщина стенок, формы последней детали. Процедура проходит в несколько этапов:

• рассчитываются длина и радиус заготовки;
• оборудование настроено;
• изделие принимает нужную форму.

Радиусная гибка имеет ряд преимуществ в сравнении со сварочными конструкциями:

• повышается прочность конструкции за счет устранения дефектов, характерных для сварных швов, например, непроваров;
• срок службы изделий увеличивается за счет сохранения целостности металла и малой вероятности коррозии;
• стоимость металлообработки снижается за счет уменьшения затрат времени на технологические операции и отсутствия необходимости зачистки сварного шва.

Основным преимуществом угловой валковой технологии является получение прочных изделий без единого соединительного шва. Использование прокатных элементов в строительных конструкциях позволяет экономить материалы, а конфигурация изгиба и геометрическая форма сечения позволяют создавать прочные и красивые конструкции. Кроме того, гнутые профили значительно снижают нагрузку на фундамент.

Прокатка холодным способом значительно снижает энергозатраты и позволяет сохранить свойства металла: исключается появление горячих и холодных трещин, пор и несплавлений. Также сокращаются временные затраты, и процесс строительства идет значительно быстрее.

Уголок для крепления деревянных конструкций

Независимо от технологии строительства загородного дома, значительная часть конструктивных элементов в любом случае выполняется из дерева. И это понятно – материал доступный, надежный и достаточно простой в обработке. Но есть и тонкие пятна: при высыхании древесина меняется в размерах. Это грозит вытеснением оборудования и ослаблением барьера соединения. Предотвратить разрушение поможет перфорированный крепеж, и в первую очередь стальной уголок, который используется для крепления деревянных конструкций.

Секреты выносливости

Без угла немыслимо строительство стропильной системы. Он настолько надежно соединяет балки, что кровле не страшны колоссальные нагрузки, которые она испытывает под давлением кровельного и поверхностного покрытия, ветра и осадков. Он обеспечивает прочность межэтажных перекрытий и перекрытий подвала, так как отвечает за крепление деревянных элементов к бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям.

Он отвечает на полном серьезе, ибо простейший равносторонний уголок 70х70 мм, масса которого всего 100-110 г, выдерживает нагрузку 430 кг при изгибе и 270 кг при разгибании. Секрет выносливости заключается в равномерном распределении нагрузки по площади изделия, поэтому в нем имеет значение буквально все.

МАТЕРИАЛ. Выпускают уголок для крепления деревянных конструкций на основе двух видов стали.

• Толстая горячекатаная сталь марки Ст3сп или холоднокатаная сталь марки 02 (08ПС, 08Ю), обладающая прочностью, пластичностью и стойкостью к механическим воздействиям. Для увеличения срока службы металл подвергают горячему цинкованию. Толщина цинка должна быть не менее 230-275 г/м2, что исключает отслоение покрытия. Такие перфорированные уголки предназначены для использования внутри помещений, где нет прямого воздействия атмосферной влаги, а также в умеренно агрессивных средах.
• Нержавеющая сталь, где содержание хрома составляет 16-18 процентов, что гарантирует изделиям высокие прочностные свойства и коррозионную стойкость. Их можно использовать в условиях повышенной влажности и агрессивных сред.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОЧНОСТЬ. Уголок для крепления деревянных конструкций – одно из изделий из металла, для которого крайне важна точность изготовления. При толщине 2-2,5 мм даже минимальные отклонения от нормы могут привести к печальным последствиям.

Точность изготовления уголков обеспечивается методом холодной штамповки изделий. В процессе рулонная сталь разделяется на заготовки с помощью станка лазерной резки, затем им придается нужная форма с помощью листогибочного пресса, после чего на координатно-пробивном прессе наносится перфорация.

 

ФОРМА. Уголок представляет собой согнутую пополам или смещенную в одну сторону стальную пластину. Г-образная часть придает ей такое плотное прилегание к соединяемым деталям, что помогает создать почти монолитную конструкцию. В исключительных случаях углы загибают под углом не 90 градусов, а 135 градусов.

Линия сгиба является своего рода раскосом, повышающим несущую способность навесного оборудования. Для улучшения этого качества иногда в процессе изготовления создают 1-2 дополнительных распорки, располагая их перпендикулярно сгибу.

ПЕРФОРАЦИЯ. Наличие на поверхности уголка нескольких отверстий разного размера снижает вес изделия и расширяет ассортимент используемых креплений. Их расположение способствует равномерному распределению нагрузки, а диаметр соответствует соответствующей фурнитуре:

• грубые гвозди с конической головкой для крепления к деревянным конструкциям – 4,5; 4,8; 4,9; 5,2 мм;
• гвозди конические оцинкованные — 4,0 мм;
• саморезы и шурупы – 6; 6,2 мм;
• болты для выполнения скользящего соединения — 9; 11мм;
• анкерные болты с шестигранной головкой для крепления в бетонном основании или кладке — 7,0; 9,0; 10,5; 11,0; 13,0; 13,3 мм;
• анкеры оцинкованные — 8,0; 10,0; 12,0 мм;
• анкерные оцинкованные болты с гайкой для скользящего соединения — 6,5; 8,0; 10,0; 12,0 мм.

СБОРКА. Уголок для крепления деревянных конструкций можно устанавливать как с обрезкой дерева, так и без нее, что облегчает работу и не требует специального оборудования. А вот к выбору метизов нужно подходить внимательно, оставляя саморезы для своих черметов и китайские гвозди с шурупами. Они больше, чем средство фиксации, а нити, «сшивающие» каркас здания, заменить который в случае поломки будет сложно.

отвечает за высокое качество перфорированных креплений. Уголок, предназначенный для скрепления деревянных конструкций, полностью соответствует ГОСТам, начиная от уровня стали, что является залогом долговечности, и заканчивая точностью изготовления, позволяющей безопасно крепить строительные элементы любой сложности.

Наши консультанты помогут вам определиться с выбором и количеством необходимого крепежа в зависимости от места использования и предполагаемой нагрузки. И выбор очень сложен, учитывая разные типы, которыми отличается эта застежка.

Виды перфорированного уголка

1. Кронштейн монтажный, монтажный (КУ). Используется для соединения и крепления элементов конструкции под углом 90 градусов, где нет большой прогибающей нагрузки. Востребован для крепления бруса, межэтажных перекрытий и потолочных балок, прогонов и стоек. Также применяется при монтаже каркасных конструкций, где необходимо прикрепить деревянные элементы к основанию из другого материала: бетона, кирпича, металла. Стандартные размеры: длина и высота — от 50 до 150 мм; ширина – от 35 до 90 мм; толщина стали – от 1 до 2,5 мм.
2. Уголок монтажный усиленный (КУУ) Это равносторонний уголок того же типа, только снабженный 1-2 ребрами жесткости на сгибе. Они придают изделию повышенную несущую способность, что позволяет использовать его в конструкциях с более ответственным назначением, а также при соединении бруса и балок большого сечения с другими материалами: кирпичом, газобетоном, металлом. Уголки изготавливаются из стали толщиной 2-2,5 мм, длина и высота изделий находятся в пределах 70-130 мм, ширина от 40 до 100 мм.
3. Анкерный кронштейн (КУА/КУЛ). Он непропорционально высок. К его помощи прибегают, когда необходимо прикрепить вертикальные деревянные конструкции к жесткому горизонтальному основанию. Например, при установке столбов, стоек и столбов, а также для крепления фасадных систем к зданию или элементам интерьера. Стандартная длина и ширина изделий по 40 мм, а высота может быть 80, 120, 200 мм. Толщина металла от 2 мм.
4. Кронштейн монтажный асимметричный (КУАС) Это изделие, также изогнутое под прямым углом, но имеющее разную высоту и длину сторон. Это позволяет использовать данные крепления в особых условиях, когда использование равностороннего угла невозможно или нецелесообразно. Чаще всего речь идет о соединении деревянных стоек и балок между собой или с бетонными и стальными каркасами, а также о жестком креплении деревянных стержней, опор, стоек и колонн к фундаменту под прямым углом с помощью анкеров. Длина такого уголка находится в пределах 90-140 мм, ширина от 40 до 90 мм, а высота от 40 до 60 мм.
5. Скользящая монтажная скоба (КУК) Это многофункциональный элемент в виде пластины, согнутой под прямым углом. Но наряду с круглыми отверстиями под саморезы имеет удлиненную выемку под болты, что позволяет гибко менять соотношение между соединяемыми поверхностями. Используется для крепления двух элементов, один из которых будет подвижным при усадке деревянных стен, стоек и балок. Он необходим и при возведении перегородок в деревянных домах, и при креплении деревянного бруса к несущей стене. Стандартная ширина изделий от 120 до 220 мм, а длина и высота от 40 до 60 мм.
6. угол крепления 135 градусов (КУС) Представляет собой перфорированную стальную пластину, согнутую точно посередине под соответствующим углом. Такие изделия в основном востребованы при строительстве крыш и навесов для скрепления между собой деревянных стропил. Как правило, толщина металла составляет 2 мм, ширина уголка от 55 до 90 мм, высота и длина от 70 до 105 мм.
7. Кронштейн монтажный Z-образный (КУЗ) Этот элемент представляет собой пластину, согнутую в двух местах под углом 90 градусов. Применяется для многоуровневых соединений деревянных конструкций, особенно крепления балок, стоек и брусьев, входящих в состав каркаса или несущей системы.

   Устанавливается как на деревянные, так и на стальные и бетонные элементы и играет роль кронштейна. Кронштейн Z-образный усиленный (КУЗУС) имеет дополнительное ребро жесткости, поэтому работает в многоуровневых стыках деревянных конструкций при повышенной нагрузке. Стандартная толщина металла — 2-2,5 мм, длина — 35-55 мм, высота — 70-105 мм, ширина — 55-90 мм.

Чем легче всего выровнять уголки стен?

Выравнивание углов – последний этап чистовой отделки перед поклейкой обоев или покраской стен.

Это очень трудоемкий процесс, который отнимает много времени и сил, так как вручную создать точные углы в 90 градусов сложно. В этой статье мы покажем вам, как упростить эту работу.

Методы выравнивания углов

Сегодня это можно сделать 3 способами:

• вручную с помощью шпаклевки и шпателя;
• штукатурка;
• металлические уголки.

Различают два вида уголков из жести

Внешний угол	Внутренний угол

Размеры профиля: 15-50-50-15 мм

Гибка уголков — технологический процесс получения различных изделий с заданными параметрами и требуемой формой путем механического воздействия, в том числе на специальном профилегибочном оборудовании.

Изделия, полученные сгибанием металлического уголка, находят широкое применение в различных сферах строительства. Они позволяют создавать надежные каркасы и различные металлоконструкции, которые при своей внешней легкости выдерживают значительные нагрузки.

Способы выравнивания углов помещения штукатуркой

Вопрос ровных стен – один из самых важных, когда речь идет об отделке. Но не менее важно, когда углы в комнатах ровные под 90°. Поэтому вопрос, как выровнять угол стены штукатуркой, один из самых часто возникающих на страницах строительных форумов. В помещениях всегда есть как внутренние, так и внешние углы. Поэтому необходимо понимать два адаптационных процесса, мало отличающихся друг от друга.

Обратите внимание, что рихтовку гипса лучше проводить, если отклонение от прямой не очень большое (87°-92°). Если это число превышает нормы, для выравнивания лучше всего использовать гипс.

Регулировка внешнего угла

Выравниваем внешний угол

Начнем с вопроса, как подогнать углы стен (внешне)? Обычно они располагаются у двери, реже, когда в помещении есть колонна или архитектурный выступ. Но в любом случае их необходимо настроить на прямую.

• Сначала определяется отклонение. Для этого на уголок прикладывается угольник. Длинная часть инструмента должна лежать на основной стене, которая уже должна быть оштукатурена. Обычно под ним монтируется уступ.
• Если угол острый, прилегающую поверхность необходимо сгладить.
• Сначала устанавливается гипсокартон – равномерно по всей высоте.
• Затем на соседнюю стену наносится штукатурка. Это значит, что поверхность стены и внешний угол выравниваются одновременно.

Скорее всего, небольшие отклонения все же будут. Поэтому необходимо дождаться высыхания штукатурного слоя, после чего угол необходимо обработать грунтовкой. Когда он также высохнет, можно произвести окончательное выравнивание кельмой (тонкий слой) с помощью углового шпателя.

Регулировка внутреннего угла

Выравниваем внутренний угол

решение вопроса, как отрегулировать внутренний угол стены, более сложное. Порядок работы:

• На одной из стен на расстоянии от ширины полотна до углового шпателя устанавливается металлический профиль, который крепится к стене тремя металлическими дюбелями. Установку нужно производить строго вертикально, для чего используется уровень.
• На соседнюю стену плоским маленьким шпателем наносится штукатурный раствор. Штукатурку наносят небольшими мазками по всей высоте выпрямляемого угла.
• Теперь угловым шпателем необходимо разровнять раствор таким образом, чтобы зазор между лезвиями инструмента и поверхностью стены был полностью заполнен штукатуркой.
• Профиль демонтируется, дожидается высыхания нанесенного слоя, после чего необходимо загрунтовать угол и провести дальнейшую подгонку тонким слоем шпаклевки.

Как видите, штукатурка углов стен своими руками – не самый простой процесс. Но если разобраться, то окажется, что сделать это своими руками не проблема.

Принцип сгибания оцинковки

Если оцинковка представляет собой металлический лист, его сгибают по описанной выше методике. Если необходимо согнуть готовое оцинкованное изделие в виде профиля, следует приложить значительные усилия. Для создания сплошного радиуса закругления профиля, имеющего форму квадрата или прямоугольника, в оба отверстия следует вбить деревянные стержни. Затем делаются равномерные постукивания молотком до изгиба профиля.

Чтобы согнуть профиль с U-образной геометрией, необходимо также использовать форму объекта, конфигурация кривизны которой идентична кривизне, необходимой для детали. Для облегчения работы в готовом оцинкованном изделии (профиле) вырезаются треугольные фрагменты.

Кроме того, форма объекта обернута вокруг профиля. Затем профиль сгибается с одинаковым давлением. Вообще говоря, удары молотком должны быть легкими и близкими друг к другу.

Есть еще один способ согнуть профиль. Но в этом случае придется использовать мясорубку. С его помощью делается пара надрезов в зоне изгиба для ослабления конструкции. Дальше очередь. По окончании работы места среза завариваются. Этот способ подходит для гибки профиля, имеющего сложную конфигурацию. Следует знать, что категорически запрещается гнуть оцинкованные профилированные трубы или другие оцинкованные при отоплении.

Гибка профиля газовой горелкой

С помощью газовой горелки необходимо нагреть алюминиевый профиль точно в месте изгиба и рядом с ним. Основное тепло пламени должно быть сосредоточено в месте изгиба.

После того, как достигнута нужная температура и профиль стал заметно более пластичным, на стальную трубу подходящего диаметра наносится гибочный металл. Строго говоря, его наружный диаметр будет равен диаметру изгиба алюминиевого профиля.

Работать нужно в толстых перчатках, так как металл очень горячий. Прислоняем трубу к профилю, и начинаем его аккуратно сгибать. Используем очень мягкие движения (нет необходимости постоянно дергать профиль для изгиба).

Следим за поворотом. Если видим изменение цвета, продолжаем нагревать газовой горелкой. Конечный результат будет достигнут гораздо быстрее, чем при использовании самодельных накатных станков.

На видео показано, как можно согнуть алюминиевый профиль в домашних условиях:

Из металлических листов изготавливают многие изделия – водосточные системы, фасонные детали для кровли, покрытые профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, уголки для конструкций из профлиста и т.д. Все это можно сделать на специальном гибочном станке – по металлу листы. О том, как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Преимущества станочной вальцовки уголка

Автоматическая прокрутка имеет много преимуществ по сравнению с ручной прокруткой. В первую очередь отмечаем скорость: значительно сокращается время работы на одной заготовке. При этом происходит равномерное воздействие на материал, исключаются дефекты на его внешней и внутренней поверхностях. После процедуры механические свойства металла – плотность и прочность – не только ухудшаются, но и могут стать прочнее.

Если речь идет о прокатке уголка по радиусу, ручная гибка заготовок большого объема просто невозможна, и оборудование без проблем справляется с этой задачей. Таким образом, только автоматизация позволяет качественно и предельно точно изменить конфигурацию детали по заданным параметрам.

Использование самодельного прокатного станка

Самодельный станок можно сделать из чего угодно подручного:

Все конечно зависит от размеров самого алюминиевого профиля, а так же необходимого радиуса изгиба. Такие самодельные станки позволяют добиться очень положительных результатов, в принципе не нагревая деталь.

Успех достигается за счет постепенных, медленных наклонов на большой площади. В результате в металле не возникают местные напряжения. Вы можете быть уверены, что трещин не будет.

Однако есть более простой способ. Все, что ему нужно, это газовая горелка и большие весы. Изначально следует отметить, что ожидаемый результат будет достигнут не с первого раза. Для понимания техники рекомендуется потренироваться в нарезке профиля.

Как сделать идеальный изгиб уголка или профильной трубы подрезкой без гибки

попытки согнуть металл без гибочного станка обычно терпят неудачу. При отсутствии такого оборудования нужно только разрезать изделие в месте изгиба, а затем сварить, чтобы не было складок или заломов. Это дольше, чем сгибание, но результат гарантированно будет лучше, особенно если все сделать правильно в соответствии с рассчитанными пропорциями.

Сгибание уголка по радиусу

Непосредственно для металлического уголка применяют два основных способа изгиба в плоскости профиля – это когда одна из полок лежит в вертикальной плоскости, а другая в горизонтальной, и изгиб будет:

• в радиусе кривизны деформации, при этом она будет сильно сжата ,
• за радиус кривизны деформации, соответственно, будет распространяться .

Холодная гибка металлического уголка прокаткой на специальном профилегибочном оборудовании позволяет сгибать как стальной уголок, так и алюминиевый профиль, получая при этом изделия практически любого радиуса с идеальной формой.

Как согнуть уголок по радиусу своими руками можно увидеть в этом видео.

Следует помнить, что как для горячего, так и для холодного способа гибки существуют предельные радиусы, которые напрямую зависят от размеров полки уголка и ее толщины. Таким образом, вы можете просто рассчитать радиус, до которого разрешено сгибать угол, по следующим значениям:

• допустимый радиус угла с равнополкой должен быть не менее 45-кратной ширины полки;
• для другого профиля допустимый радиус не может быть меньше 45 размеров ширины полки для большей полки и 50 для меньшей.

Но лучше и проще ориентироваться на значения, приведенные в таблицах.

Столы с минимально допустимым радиусом изгиба стальных уголков в зависимости от типа, размеров и соотношения размеров полок

Простые ручные

Формованные металлические детали стоят больших денег. Даже больше, чем профнастила или металлочерепицы, поэтому имеет смысл изготовить простейший листогибочный станок, и с его помощью делать столько уголков, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, и только под свои размеры.

Если вы переживаете за внешний вид, то зря. В продаже сегодня есть металлические листы не только оцинкованные, но и окрашенные. Во всех конструкциях лист закреплен плотно, благодаря чему в процессе эксплуатации он не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. Он также не повреждается при изгибах. Так что внешний вид изделий будет вполне достойным. Если постараться, они будут выглядеть даже лучше, чем то, что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого гибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщина металла не менее 3 мм. Если вы планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно брать полки пошире и металл потолще. Можно использовать тавры, но это для гибки металлических листов большой толщины и длины.

Также понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два шурупа большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружинка. Также понадобится сварочный аппарат – приварите петли и проделайте отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба использовался тройник 70 мм — три отрезка по 2,5 м, два болта диаметром 20 мм, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для нарезки укосин), пружина. Вот процедура:

1. Две бирки загибаются, вырезаются с обоих концов под крючковые петли. Края углублений скошены под углом 45°. Точно так же вырезается и третья метка, только глубина выемки делается чуть больше – это будет прижимная планка, поэтому она должна двигаться свободно.

Вырезаем пазы для петель

Хорошо свариваем петли

Приварите усиливающие детали к головке болта

Самодельный листогиб в процессе

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Такие веса не всегда востребованы, но их всегда можно уменьшить. На видео показана аналогичная конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, пружину на винт тоже никто не мешает установить — шток поднимать будет легче. А интересна эта конструкция тем, что на ней можно делать фланцы, чего такие устройства обычно не могут.

Читайте также: Как отремонтировать динамометрический ключ с защелкой

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Данная модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козёл, который сварен из того же уголка. Ручка от багажной тележки. Интересный дизайн винтов — они длинные, ручка изогнута в форме буквы «Г». Легко откручивается/откручивается.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

Этот самодельный станок для гибки металла имеет множество особенностей:

• Углы полочек расположены не друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли не самое практичное, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Он тоже делается из уголка, но ставится на станок загибом вверх. Для того чтобы стержень не гнулся в процессе эксплуатации, приваривают арматуру – металлические перемычки. К обоим концам стержня привариваются небольшие металлические накладки, в которых просверливаются отверстия под болты.

Еще одним важным моментом является то, что кромка, обращенная к изгибу, обрезается, чтобы получить более острый угол изгиба.

Плата установлена ​​так

Прижимная планка находится на станке, в месте установки гайки находится пружина. Ручка ставится на место. Если он не давит на стержень, то он приподнят над поверхностью за счет силы упругости пружины. В этом положении заготовка подкладывается под нее, выставляется, прижимается.

Под отверстие подкладывается пружина, затем болт

Хороший выбор для домашнего использования. Гнуть толстый металл не получится, а вот жесть, оцинковка — без труда.

Конструкция самодельного гибочного станка

Ручной станок для гибки арматуры достаточно прост по конструкции, поэтому его можно изготовить самостоятельно, но для этого желательно найти чертежи такого приспособления. Основой такого станка, специально предназначенного для гибки арматуры своими руками, является станина из металла, к которой приваривается круглая палка или обычный уголок.

Этот образец аналогичен предыдущему, но здесь используется один уголок и гораздо меньшей длины, а вместо другого уголка используется подвижный штифт

Второй элемент этого устройства — проигрыватель. К нему привариваются рычаг, центральный и изгибающий штифты. Расстояние, которое должно соблюдаться между центром и гибочными штифтами, зависит от максимального диаметра арматурного стержня, используемого для гибки. Чтобы такое ручное приспособление для гибки металлической арматуры можно было использовать для прутков диаметром 6–12 мм, ножки кровати должны быть надежно прикреплены к полу.

Если вам нужен переносной самодельный станок для качественной гибки арматуры, все элементы закрепляются на цельной плите. Такую переносную плиту можно закрепить на рабочем месте с помощью болтовых соединений или специальных штифтов, приваренных к днищу. Однако самодельный ручной станок для гибки арматуры можно использовать только для работы с металлическими стержнями, диаметр которых не превышает 10 мм.

Еще один вариант конструкции автомата: паз в центральном элементе, который одновременно является осью вращения рычага, позволяет зафиксировать усиление

Как согнуть уголок в кольцо своими руками

Необходимо нагреть металл до половины значения температуры плавления, так, например, алюминиевый уголок необходимо нагреть не менее чем до 250 ⁰ С, а стальной профиль до 600 ⁰ С. Для этого потребуется газовая горелка или бензиновая паяльная лампа, а лучше всего использовать сварочную ацетиленовую горелку, если угол большой.

С помощью болгарки и сварочного аппарата также можно согнуть стальной уголок в кольцо, но для этого необходимо произвести достаточно точные расчеты, разметить и начертить удаляемые сектора, загнуть и сварить швы . К сожалению, как бы вы ни старались, в этом случае у вас получится круг в виде скругленного многогранника.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками изготавливают ролики для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручной ставят 3 оси, в электрическую их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Эта машина нуждается в хорошем прочном фундаменте. Это может быть отдельная кровать или какой-нибудь верстак или стол. Основа конструкции – ролики. Они выполнены в одном размере. Два нижних установлены стационарно, верхний подвижный, так что в нижнем положении он помещается между роликами. При изменении расстояния между нижними роликами и верхним изменяется радиус кривизны.

Машина приводится в движение с помощью рукоятки, прикрепленной к одному из валов. Кроме того, крутящий момент передается на другие ролики через шестерни. Их выбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

При производстве труб на оборудовании верхний ролик делается съемным с одной стороны, с системой быстрой фиксации. После скручивания листа в трубочку другого способа извлечь его нет.

Жестяные уголки используются для закрытия углов, как внутри, так и снаружи дома, в хозяйстве для укрепления полок, углов ящиков и так далее.

Под 90 градусов

Согнуть углы под 90 градусов для будущего каркаса достаточно просто. Сначала нужно сделать развертку в месте будущего изгиба. Для этого на одной из полок отмечаем два уголка в разные стороны от нормали по 45 градусов и вырезаем их болгаркой. Аккуратно и медленно согните уголок и заварите срез электросваркой, при этом изгиб рекомендуется предварительно подогреть, чтобы вторая полка не треснула и не сломалась при изгибе.

Допустимые расчетные размеры для правильной разметки и изгиба металлических уголков на 90 градусов приведены в таблице:

источник

Процесс выполнения правильного изгиба

Сначала рассмотрим технологию разметки и обрезки на примере уголка. Из картона необходимо вырезать круг диаметром 150 мм.

Его нужно разделить на 4 равных сектора. Один из них необходимо разрезать ножницами.

Периметр сектора измеряется по линейке, он равен 120 мм.

Далее необходимо измерить ширину уголка. Это расстояние отмечается по ровному краю вырезанной картонной выкройки со стороны круга.

Компас устроен так, что стрелка находится в углу сектора, а перо попадает в отмеченную точку. В таком положении нужно нарисовать круг на шаблоне. Его разрезают по полученной линии.

Далее измерьте периметр шаблона после обрезки. В данном случае она стала 80 мм из 120 мм. Чем шире металл для гибки, тем меньше длина второго круга.

Теперь подсчитываются оценки. Для этого от исходной длины окружности 120 мм вычтите 80 мм, полученные после обрезки. Окончательная разница делится на 5. В конкретном случае 40/5=8 мм. Это шаг установки метки.

С внутренней стороны будущего изгиба уголка нужно поставить 10 отметок, от рассчитанного шага. Нуль делается в начале. Остаток в данном примере отстоит от него на расстояние 16, 24, 36, 44, 56, 64, 76, 84, 96, 104 мм. Все просто. Первая метка после нулевой метки всегда имеет отступ на 2 шага. Затем вы должны чередовать 1 и 1,5 шага.

На внешней стороне поворота требуется 5 отметок. Их делают со смещением от начала координат, равным половине разницы длин расчетных окружностей. В данном примере было 40 мм, то есть подъем будет 20 мм.

От внутренних 5 отметок нужно провести 2 линии на другую сторону до ближайших боковых точек. Затем вырезаются получившиеся клинья.

После этого уголок сгибают до тех пор, пока вырезы не сойдутся. В результате получится угол 90 градусов.

Остается только заварить отверстия и зашлифовать швы.

Таким же образом можно согнуть профильную трубу. Отличие только в том, что клинья для выреза нужно чертить еще и на противоположной стене.

После гибки прорези также завариваются и шлифуются. Запомнив эти расчеты, вы сможете идеально согнуть углы и профилировать трубы любой ширины.

Изгибаем полосовой профиль

При необходимости сгибания металлических полос их необходимо закрепить, например, в тисках, предварительно поставив металлические уголки, чтобы сохранить тиски от повреждений и профиль от деформации (в случае с уголками увеличиваем площадь давления на кончик металлической полосы).

Затем точными ударами молотка профиль изгибается под нужным углом. Чтобы не разрушить металл и получить ровный изгиб, лучше бить не по профилю напрямую, а по уложенному на него ровному деревянному бруску.

Чтобы правильно согнуть профиль, и придать ему максимально сложную конструкцию, перед работой нужно рискнуть в местах будущих изгибов.

Следует помнить, что идеального прямого угла добиться в домашних условиях практически невозможно, а минимальный радиус изгиба при всем мастерстве мастера все равно останется.

Приёмы резки труб под углом

Рассматривая способы работы – резка прямо или под углом – следует учитывать разные материалы обрабатываемых изделий. Так гильзы из полипропилена или тонкой меди легче и проще режут, чем толстостенные стальные трубы.

Пластиковые изделия небольшого диаметра обрезаются под нужным углом при помощи специальных ножниц. В этом случае можно проверить угол обычным транспортиром. Резка полимерных труб также осуществляется обычной ножовкой с мелкозубчатым полотном.

Наиболее частая необходимость при монтаже – обрезать водопроводные, дренажные и вентиляционные трубы под углом 45º.

Давайте узнаем, какими приспособлениями можно резать под разными углами.

Металлический каркас теплицы

Свариваем каркас теплицы из металлических тройников и уголков. Он состоит из стеновых каркасов, которые необходимо армировать промежуточными раскосами и раскосами. Двускатная крыша опирается на стропила и коньковые уголки. Жесткость теплицы на металлическом каркасе обеспечивается подкосами и ветровыми связями.

Чертежи каркаса теплиц:

Пример чертежа каркаса теплицы (размеры могут быть изменены)

Упрощенный вариант каркаса теплицы с натянутой леской между стойками

Чертеж каркаса теплицы с пояснениями

На заметку: эскиз самой теплицы во всех деталях рисовать не обязательно (это все-таки не дом). Если есть изображение, хотя бы примерно подходящее под параметры вашей теплицы, используем их. Нужно лишь сделать пометки о размерах, желаемом материале и характере самодельной системы отопления, если она предусмотрена. Если есть желание «напиться» и прорисовать кадр во всех деталях, новичку будет проще воспользоваться бесплатной программой Google sketchup.com (в сети есть хорошие уроки по ей).

Как правильно согнуть металлический уголок

Уголок — вид металлопроката, применяемый в строительстве, машиностроении и т д. Его получают прокаткой на сортовых станах или гибкой на профилегибочных станках.

Уголок бывает равнополочный и неравнополочный, каждый вариант может быть как горячекатаным, так и гнутым. Рулонный вариант более прочный. В случае с равноугольным углом обе стороны одинаковые, неравнополочный используется для нестандартных работ. Ширина с каждой стороны уголка варьируется от 25 до 200 мм, толщина до 30 мм, длина до 12 м.

Применение уголков

В строительстве стальной уголок применяется в качестве армирующего материала в монолитных элементах высотных зданий (вместе с другим прокатом — швеллерами, двутаврами, арматурой), в ответственных и долговременно несущих элементах конструкций.

Дверные и оконные проемы, арки и другие архитектурные составляющие строящихся объектов выполняются из угла. Кроме того, уголок «принимает участие» в отделке помещений, а также в производственном процессе в автомобилестроении, другом машиностроении и в производстве мебели.

Полезные советы и идеи по компоновке

Функциональность металлического стеллажа улучшится, если будут выполнены рекомендации знающих людей:

• для увеличения количества полок для хранения ящиков с заготовками их делают высотой 30 см;
• чтобы не отвлекаться от работы в поисках необходимого в гаражах и мастерских, в систему хранения встроены верстаки;
• металлическая подставка на колесиках с подставкой для инструментов, удобно выкатывать при ремонте на улицу;
• для увеличения полезной площади теплицы устанавливают стеллажи, на полки которых ставят ящики с грунтом;
• место для колес и крупногабаритных предметов можно разместить под нижней полкой, приподняв ее на 60 – 70 см от пола;
• если создать ящик с ячейками для фурнитуры на одной из полок, они всегда будут под рукой.

Изготовленная своими руками металлическая подставка не только дешевле заводской, но и удобнее в использовании. Собирается с учетом особенностей помещения, количества и размеров предметов. Сборку металлоконструкции с необходимыми параметрами можно осуществить даже без сварочного аппарата.