Впаянные SMD светодиоды: как и чем паять

Инструменты

Но починить светодиодную лампу можно и самостоятельно — припаять светодиодные элементы. Нужно просто научиться выпаивать светодиод из светодиодной лампы и впаять новый, годный.

Для пайки светодиодов на алюминиевую подложку не нужно использовать специальные инструменты, которые есть только у специалистов. Вы можете паять их с помощью инструментов, которые есть почти в каждом доме. Тебе понадобится:

• пинцет;
• паяльник для светодиодов, желательно с тонким жалом с температурой 260°;
• канифоль или флюс с припоем или кислотами;
• еще одна нерабочая светодиодная лампа того же типа, из которой можно будет выпаять рабочий светодиод;
• держатель для поддержки платы в процессе пайки;
• газовая горелка, с помощью которой можно спаять нужный элемент.

Если горелки нет, можно использовать турболайтер для пайки светодиодов. О том, как паять smd светодиоды, пользователь может проконсультироваться у специалистов, либо узнать на специальных сайтах.

Пошаговая инструкция по ремонту

Работа должна выполняться аккуратно, с соблюдением техники безопасности. Чаще всего крыша и низ светодиодной лампочки изготавливаются из не слишком твердого пластика. Поэтому при разборке вряд ли что-то треснет или сломается.

Снятие плафона

Сначала нужно разобрать обе лампочки. В первую очередь снимите крышки. Вставьте кончик короткого ножа, желательно не слишком острый, в зазор между корпусом и крышкой, под углом к ​​корпусу, чтобы отделить его. А затем, постепенно увеличивая углубление, пройтись по всей окружности. Когда нож углубится в паз, нужно отделить крышу от основания. И появится алюминиевая площадка со светодиодами, к которой припаяны два провода. Один из них или оба должны быть припаяны.

Они отмечены на доске минусом и плюсом. Один из них положительный, он отмечен красным цветом. Вы должны помнить об этом, чтобы не перепутать потом, когда будете тянуть жребий.

Отпаивание контактов

Перед тем, как приступить к пайке, для удобства плату лучше установить в держатель и зафиксировать, так паять будет гораздо проще. Припаиваемый провод нужно подцепить пинцетом. Затем возьмите паяльник, обмакните его в канифоль и прикоснитесь палочкой к контакту. Затем отделите другой провод припоя таким же образом. Оба осторожно выпрямляются. И снимите плату с алюминиевой основы.

Как выпаять светодиод из smd лампочки

Далее, как отсоединить светодиод. Плата была установлена ​​на алюминиевой основе. А за счет белой термопасты был обеспечен тепловой контакт. Эту пасту лучше оставить на обратной стороне доски и на основании. Чистить нужно только ниже сгоревшего светодиода, который нужно выпаять. На желтом элементе может быть видна черная метка, по которой и определяется правильное расположение. Его нужно припаять. Для этого:

• установить пластину со светодиодами в держатель и закрепить ее таким образом, чтобы она оставляла место, позволяющее достать газовую горелку или жало паяльника;
• поднести пламя горелки к задней части подноса, подержать две-три секунды;
• возьмите светодиод, который нужно отпаять, с помощью пинцета.

Если все сделано правильно, он легко отделится. Так что сгоревший светодиод будет выпаян и удален с платы. Затем ту же процедуру нужно повторить с другой smd лампочкой, выпаяв и отделив рабочий светодиод. Его нужно припаять к другой лампочке.

Как паять светодиоды

Следующим шагом будет пайка светодиодов. Перед началом процесса пайки следует проверить работоспособность микросхем тестером. После определения всех сгоревших dtod можно приступать к пайке.

Опять же, необходимо установить и зафиксировать в держателе пластину со светодиодами той лампочки, которую необходимо отремонтировать. При этом оставьте место, чтобы можно было дотянуться до пламени газовой горелки или паяльника. Плату лучше установить горизонтально, так будет удобнее припаивать новые элементы.

Теперь подробно как припаять светодиод. На контакты платы, к которой нужно припаять новый светодиод, поместите капли флюса с припоем. Также можно просто аккуратно смазать контакты паяльной кислотой, например зубочисткой. А затем взять рабочий светодиод и разместить его контактами внизу на правильные места, заранее подготовленные на плате, куда нужно припаять. Размещать светодиод на плате необходимо с учетом полярности.

Недостатком является большая контактная поверхность. Возьмите горелку и поднесите пламя к обратной стороне доски, подержите 3-4 секунды. Затем слегка прижмите светодиод сверху, чтобы при расплавлении припой прилипал к плате. Затем возьмите ватный тампон, смоченный спиртом, и протрите места контактов нового светодиода. Это защитит от коррозии и окисления контактов пластины.

Неопытным пользователям рекомендуется паять светодиоды феном. Так можно избежать перегрева диода. Для этого на места контактов наносится термопаста. Затем с помощью пинцета устанавливается светодиод и направляется струя горячего воздуха. Температура пайки светодиодов составляет примерно 300-330°.

Установка на основание светодиодной платы и подключение

После завершения пайки термопасту с близлежащих участков платы необходимо аккуратно нанести на обратную сторону платы. Это вернет теплопроводный слой. Затем проденьте провода в отверстие и снова установите плату на алюминиевое основание. Слегка нажмите на пластину для полного контакта. Процесс пайки завершен.

Теперь вы должны проверить лампочку, чтобы убедиться, что она работает. Если пайка выполнена правильно и все в порядке, можно устанавливать крышу. В противном случае другой светодиод также может быть неисправен. Или проблема в газе, который установлен в базе.

Если все светодиоды в порядке, драйвер может быть поврежден. Это своеобразный блок питания для светодиодов, расположенный у основания под алюминиевой крышкой. Также можно снять его с донорской лампочки и припаять к ремонтируемой.

Частые поломки

Качественные светодиодные лампы редко ломаются, чего не скажешь о более дешевых аналогах. С ними случаются поломки, чаще всего пробивают светодиоды или выходит из строя драйвер.

Пробой светодиода

В светодиодных лампах светодиоды соединены последовательно. Выход одного диода соединен со входом другого — схема предельно проста. Но достаточно разбить один кристалл, чтобы лампа перестала гореть.

Светодиоды не застрахованы от перегорания, поэтому если лампа не горит, первым делом нужно их проверить. Это очень легко сделать. Все, что вам нужно, это мультиметр.

Чтобы проверить светодиоды на пробой:

1. Осмотрите кристаллы. Исправные имеют равномерную окраску свечения, на разбитых светодиодах видны темные пятна.
2. Запаяйте поврежденные светодиоды. Обратите внимание, что максимальная температура, которую выдерживают кристаллы без ущерба для своих свойств, составляет +80°C. Для отпайки используйте маломощный паяльник или болт.
3. Вместо выпаянных светодиодов впаять исправные аналоги, нанеся флюс на площадку.

Как проверить исправность лампы мультиметром:

Отремонтированная таким образом лампа будет работать, но светить будет чуть хуже. Этот вариант работает, если на доске 10 и более кристаллов. Бывает, что сгоревшие кристаллы можно заменить проволочными перемычками.

В светильниках 220в используются светодиоды различных типов — в пластиковом корпусе, без упаковки, на прозрачной керамике, на стекле, сапфире или металлической ленте.

Повреждения в драйвере

Если все светодиоды внешне целы или неисправные уже поменяны, а лампа все еще не горит, пора переходить к осмотру драйвера. Большинство повреждений можно выявить визуально — по изменению внешнего вида резисторов или конденсаторов.

При отсутствии видимых повреждений драйвера исследование проводят с помощью тестера:

1. Проверяйте сначала все элементы, а потом места пайки, так как контакты портятся или вовсе пропадают из-за перепадов температуры. В первом случае свет горит и выключается, во втором вообще не работает.
2. Чтобы определить повреждение припоя, осмотрите его внимательно на свету. Тщательно прогрейте места с трещинами паяльником.
3. Диодные мосты редко ломаются, поэтому их проверяют в последнюю очередь. Если вы нашли пробитый диод, ослабьте его и проверьте еще раз. Если неисправность подтвердилась, замените неисправный диод на аналогичный и соблюдайте полярность.

Видео инструкция:

 

Как аккуратно выпаять SMD светодиод, чтобы не повредить и не расплавить

Самые большие трудности при пайке SMD-светодиодов связаны именно с перегревом этих элементов. В результате перегрева светодиоды чернеют, плавятся и в результате портятся.

Поэтому электрические паяльники с плоским жалом мощностью 60-100 Вт для пайки SMD-светодиодов не подходят. Работа с такими паяльниками затруднена из-за их больших размеров.

Лучше всего использовать либо паяльник, либо инфракрасный паяльник, который способен обеспечить необходимый точечный нагрев SMD-элементов.

Также вы можете прочитать статью о том, как сделать паяльник из прикуривателя своими руками.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Обратите внимание, что электрические цепи драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Прикосновение к открытым частям цепи, подключенной к розетке, может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Один из них проработал меньше года и пришлось мне ремонтировать. Лампочка случайно моргнула и снова загорелась. Когда вы постучали по нему, он ответил включенным или выключенным светом. Стало понятно, что проблема в плохой связи.

Чтобы добраться до электронной части лампы, нужно ножом подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения с корпусом. Иногда бывает трудно отделить стекло, так как при посадке на стопорное кольцо наносится силикон.

После снятия светорассеивающего стекла был открыт доступ к светодиодам и микросхеме — генератору тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиода, а другая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил бракованных пайков или сломанных гусениц. Пришлось снять плату со светодиодами. Для этого сначала срезали силикон, а плату отодвинули за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, который находится в корпусе лампы, пришлось его расшатать, нагреть паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны платы драйвера установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

На обратной стороне платы драйвера установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом 510 кОм.

Чтобы узнать, какая из плат потеряла контакт, их нужно было соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводов. Постучав по платам ручкой отвертки, стало очевидно, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих от цоколя светодиодной лампы.

Так как пайка подозрений не вызвала, сначала проверил надежность контакта в центральном выводе базы. Его легко снять, поддев за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть основания снять сложно, поэтому я решил припаять провода, которые подходят к основанию, паяльником. При прикосновении к одному из паек обнажалась проволока. Обнаружил «холодную» пайку. Так как зачистить провод не было возможности, пришлось его смазать активным флюсом ФИМ, а потом припаять заново.

После установки светодиодная лампа излучала устойчивый свет, несмотря на удары рукояткой отвертки. Проверка светового потока на наличие пульсаций показала, что они значительны на частоте 100 Гц. Такой светодиодный светильник можно устанавливать только в светильники общего освещения.

Электрическая схема драйвера светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря использованию в драйвере специализированной микросхемы SM2082 для стабилизации тока, получилась достаточно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Напряжение питания переменного тока подается через предохранитель F на выпрямительный диодный мост, установленный на микроустройстве MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для ее разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора напряжение питания подается непосредственно на последовательно соединенные светодиоды. С выхода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, ток в микросхеме стабилизируется, а затем с выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Ток обратно пропорционален его номинальному значению. Если номинал резистора уменьшить, ток увеличится, если номинал увеличится, ток уменьшится. Микросхема SM2082 позволяет регулировать значение тока от 5 до 60 мА резистором.

Читайте также: Выбор теплового реле для защиты двигателя от перегрузки

Ремонт светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт поступила еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60, похожая по внешнему виду и с теми же техническими характеристиками, что и отремонтированная.

При включении лампа загоралась на мгновение и потом не загоралась. Такое поведение светодиодов обычно связано с ошибкой драйвера. Поэтому я сразу начал разбирать лампу.

Рассеивающее стекло снималось с большим трудом, так как оно было сильно перемазано силиконом по всей линии контакта с корпусом, несмотря на наличие фиксатора. Для отделения стекла пришлось искать место изгиба по всей линии соприкосновения с корпусом ножом, но все же трещина в корпусе была.

Следующим шагом для получения доступа к драйверу лампы было удаление платы светодиодов, которая по контуру была запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была сделана из алюминия, и снять ее можно было, не опасаясь растрескивания, все попытки не увенчались успехом. Заработная плата держалась в напряжении.

Снять плату вместе с алюминиевой вставкой также не удалось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена на силикон на внешней поверхности.

Я решил попробовать снять плату драйвера со стороны основания. Для этого из основания сначала вытащили нож, а центральный контакт сняли. Чтобы снять резьбовую часть основания, нужно было немного отогнуть верхнее плечо, чтобы точки выколотки вышли из основания.

Драйвер стал доступным и свободно выдвигался в определенное положение, но снять его полностью не удалось, даже если проводники от платы светодиодов были припаяны.

В середине платы было отверстие со светодиодами. Я решил попробовать снять плату драйвера, проткнув ее конец металлическим стержнем, продетым в это отверстие. Доска продвинулась на несколько сантиметров и уперлась во что-то. После дальнейших ударов корпус лампы треснул по кольцу и откололась плата с основанием цоколя.

Как оказалось, плата имела надставку, которая своим подвесом упиралась в корпус фонаря. Похоже, плата была сформирована таким образом, чтобы ограничить движение, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Затем драйвер будет удален с любой стороны лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU поступает на выпрямительный мост МБ6Ф и после сглаживается электролитическим конденсатором. Затем напряжение подается на микросхему SIC9553, которая стабилизирует ток. Резисторы R20 и R80, включенные параллельно между выводами 1 и 8 МС, задают величину тока для питания светодиодов.

На изображении показана типичная электрическая принципиальная схема, предоставленная производителем микросхемы SIC9553 в китайском техническом паспорте.

На этом рисунке показан внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выходных элементов. Поскольку позволяло место, для уменьшения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был впаян на 6,8 мкФ вместо 4,7 мкФ.

Если вам нужно снять драйверы с корпуса этой модели лампы и вы не можете снять плату со светодиодами, вы можете с помощью электролобзика вырезать корпус лампы по кругу чуть выше винтовой части цоколя.

В итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для того, чтобы узнать устройство светодиодной лампы. Водитель был прав.

Мигание светодиодов в момент включения было вызвано пробоем кристалла одного из них в результате скачка напряжения при запуске драйвера, что ввело меня в заблуждение. Пришлось сначала прозвонить светодиоды.

Попытка проверить светодиоды мультиметром не увенчалась успехом. Светодиоды не загорелись. Оказалось, что в одном корпусе установлены два последовательно соединенных светоизлучающих кристалла, и для того, чтобы по светодиоду начал течь ток, на него необходимо подать напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подав на каждый светодиод 12 В через токоограничивающий резистор номиналом 1 кОм.

Сменного светодиода не было, поэтому контактные площадки были закорочены каплей припоя. Работа водителя безопасна, а мощность светодиодной лампы снизится всего на 0,7 Вт, что почти не заметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем Момент, швы заглажены путем плавления пластика паяльником и зашлифованы наждачной бумагой.

Ради интереса провёл некоторые замеры и расчёты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно, ток одного светодиода равен 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно, производитель указывает общую потребляемую мощность лампы с учетом потерь в драйвере.

Срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, Е27, заявленный производителем, для меня весьма сомнителен. В небольшом объеме пластикового корпуса лампы с низкой теплопроводностью выделяется немалая мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают при максимально допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Друг поделился со мной, что он купил пять лампочек, как на картинке ниже, и все они перестали работать через месяц. Три из них он успел выбросить, а два по моей просьбе забрал с собой на ремонт.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий тусклый свет с частотой несколько раз в секунду. Я сразу предположил, что вздулся электролитический конденсатор, обычно при его выходе из строя лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло легко снималось, не клеилось. Он закреплялся пазом на краю и выступом в корпусе фонаря.

Драйвер крепился двумя припоями к плате со светодиодами, как и в одной из ламп, описанных выше.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A, взятая из даташита, представлена ​​на картинке. Сняли водительское удостоверение и проверили все простые радиоэлементы, все оказалось в порядке. Пришлось проверить светодиоды.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и проверка не выявила неисправностей. Методом последовательного соединения проводов каждого из светодиодов между собой быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на картинке.

Лампа проработала неделю и снова была отремонтирована. Замкнул следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить еще один светодиод, а после четвертого выкинул лампочку, так как надоело ее ремонтировать.

причина выхода из строя лампочек такой конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной площади поверхности радиатора, и срок их службы сокращается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодной лампы, в отличие от источника постоянного напряжения, выдает стабилизированное значение тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах ток всегда будет постоянным и поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов останется одним и тем же.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединенных светодиодов в схеме пропорционально уменьшится и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключить 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение 3 В, то напряжение на выходе драйвера было 150 В, а если бы 5 из них были закорочены, напряжение бы упадет до 135 В, а ток не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, согласно которому U=I×R. Если I (ток) останется прежним, а R (сопротивление) уменьшится, U (напряжение) также уменьшится пропорционально.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что это светодиодный светильник модели МР-16-2835-Ф27, источником света светильника являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, которые излучают световой поток 350 люмен. Лампа рассчитана на напряжение сети 220-240 В переменного тока, излучает естественный белый свет, цветовая температура 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя ГУ5.3 (два контакта на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока 120 ° (узкий луч).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана качественно, корпус выполнен из алюминия, основание съемное и прикручено к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Чтобы определить причину выхода из строя лампы, ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки были демонтированы без особых проблем.

Весь корпус лампочки для лучшего отвода тепла был ребристый, а между ребрами можно было надавить отверткой с узким лезвием на стекло, защищающее светодиоды изнутри.

Приложив значительные усилия в различных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло было оторвано. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделяемой с помощью отвертки, поддевающей за край как рычаг.

Ремонт LED лампочки MR-16

Сначала вскрыл светодиодную лампочку, где перегорел только один светодиод, но до такой степени, что прогорела даже плата из стеклопластика.

Эту светодиодную лампочку я сразу решил использовать как донор запчастей для ремонта оставшихся девяти, так как у многих из них были сгоревшие светодиоды. Это указывало на то, что драйверы для лампочек были в порядке, и причина их выхода из строя, скорее всего, была связана с выходом из строя светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно иметь под рукой схему подключения светодиодной лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полной разборки лампочки, это нарисовал схему.

Схема работает следующим образом. Напряжение питания переменного тока 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение поступает на последовательно соединенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно соединенных светодиодов в этой схеме может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, устраняя тем самым мерцание света с частотой 100 Гц. Чем больше емкость, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для предотвращения поражения человека электрическим током в случае прикосновения к выводам цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя, размыкая цепь светодиода. R1 и R2 не принимают непосредственного участия в работе схемы.

На изображении показан внешний вид водителя с двух сторон. Красный — C1, черный цилиндр — C2. Диодный мост применен в виде микросборки, черной прямоугольной коробки с четырьмя проводами.

Выбор пасты для пайки

Качество любого флюса выражается в том, что он не выгорает при пайке, а лишь едва испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучшим флюсом являются специальные пасты. Мы выбрали топовые имена, основываясь на опыте известных мастеров:

• Интерфлюкс 2005 и 8300
• Кингбо РМА-218
• Амтек RMA-223
• Флюс гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай вспомните старые, «старомодные» способы поиска потока в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырный спирт с глицерином, канифоль со спиртом. Наиболее очевидным для сельской местности является сосновая или еловая смола. Нужно растопить смолу на медленном огне, а затем разлить по спичечным коробкам.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы было легче разобраться в причинах, сведем все данные в одну общую таблицу.

причина ошибки	Описание	Решение
Падение напряжения	Такие лампы менее подвержены пробою из-за перепадов напряжения, но чувствительные перенапряжения могут «пробить» диодный мост. В результате светодиодные элементы перегорают.	Если скачки чувствительные, нужно установить стабилизатор напряжения, что значительно продлит срок службы не только осветительного оборудования, но и других бытовых приборов.
Выбрана неправильная лампа	Отсутствие надлежащей вентиляции влияет на водителя. Вырабатываемое ими тепло не отводится. В результате происходит перегрев.	Выбирайте светильник с хорошей вентиляцией, которая обеспечит желаемую теплоотдачу.
Ошибка сборки	Неправильно подобранная система освещения, ее подключение. Неверно рассчитанное сечение электрических проводов.	Здесь решение – разгрузить световую линию или заменить осветительные приборы на устройства, потребляющие меньше электроэнергии.
Внешний фактор	повышенная влажность, вибрация, удары или пыль из-за неправильного выбора IP.	Правильный подбор степени защиты или устранение негативных факторов.

Хорошо знать! Ремонт светодиодных ламп нельзя делать бесконечно. Гораздо проще устранить негативные факторы, влияющие на долговечность, и не покупать дешевые изделия. Экономия сегодня будет стоить завтра. Как сказал экономист Адам Смит: «Я недостаточно богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Есть такие устройства, но они не подлежат ремонту

Устройство диодного прибора

Прежде чем приступить к ремонту поврежденного светодиодного светильника, необходимо выяснить, из каких частей он состоит и где именно искать неисправность.

Общее устройство устройств этого типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:

• плинтус;
• водитель;
• печатная плата;
• светодиоды;
• радиатор;
• оптические элементы.

Каждая часть очень важна и отвечает за определенную функцию. Найдя местонахождение проблемы, можно понять степень серьезности и приступить к ее устранению.

Назначение и разновидности цоколей

В светодиодных блоках основание изготавливается из металла, керамики или современного высокотемпературного пластика, известного своей отличной термостойкостью.

В изделиях от брендовых производителей при сборке детали в светильнике пайка не используется. Это полностью исключает окисление или прилипание цоколя к патрону.

Чаще всего в светодиодных устройствах, предназначенных для использования в быту и промышленности, используются резьбовые и штыревые основания.

Другие виды считаются более редкими и используются в определенных, специфических случаях. Сама база имеет хороший рабочий ресурс и практически никогда не выходит из строя.

Роль драйвера светодиодной лампы

Драйвер в устройстве светодиодного устройства играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выполняет роль общего источника питания, нейтрализует перепады напряжения и подает постоянный ток на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческому глазу свет.

Драйверы в современных лампах электронные или конденсаторные. Каждый тип имеет свои особенности и преимущества. Подробнее о типах и выборе преобразователей тока для светодиодных ламп мы говорили здесь.

Первый вариант ценится дороже и чаще используется в брендах среднего и люксового сегментов, второй достаточно дешев для производителей и вставляется в продукцию бюджетной серии.

Особенности монтажной платы

Печатная плата служит трамплином для размещения светодиодов и других рабочих элементов. Производители используют разные материалы для его изготовления. Наиболее актуальной сейчас считается пластина из анодированного алюминиевого сплава.

Он максимально эффективно проявляет себя и поглощает до 90% теплового излучения, возникающего при эксплуатации.

Нюансы устройства LED-элементов

Диоды, регенерирующие световой поток, бывают нескольких типов. Наиболее распространенными лампами являются микросхемы SMD и COB. Чем больше их размещено на плате, тем мощнее становится устройство и тем больше тепла выделяется при работе.

Для нормальной работы и долгой жизни необходимо обеспечить правильный отвод тепла, и за это отвечает радиатор, установленный на корпусе.

Специфика работы радиатора

Чрезмерный нагрев губителен для работы светодиодов. Отсутствие качественного отвода тепла значительно сокращает срок эксплуатации лампы и в конечном итоге приводит к возгоранию.

Некоторые производители экономят и оснащают устройство несколькими поперечными или продольными отверстиями, размещая их по всему корпусу.

Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Передовые бренды идут дальше и дополняют свои светодиодные блоки радиаторами из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.

Поэтому лучше сначала купить надежные лампы из лучших материалов. Хоть они и будут стоить дороже, пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.

Некоторые бренды, в основном китайского происхождения, поставляют лампы с керамическими элементами радиатора.

Такие изделия получают качественное охлаждение, но вместе с этим частично теряют конструктивную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.

Несколько слов про оптику

Большинство светодиодных светильников должны комплектоваться рассеивателем из матового пластика. Это помогает сконцентрировать световой поток под определенным углом и сделать его более равномерным.

В некоторых моделях вместо рассеивателей используются линзы из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и ремонту они не подлежат.

Пошаговая инструкция, как отпаять светодиод

Чтобы снять алюминиевую пластину с осветительного прибора, необходимо отделить корпус от крыши. Это можно сделать ножом, будьте осторожны, чтобы не повредить элементы. Плата припаивается к основанию с помощью двух проводов (плюсового (красного) и минусового). Их необходимо припаять, предварительно зафиксировав в держателе. Жало паяльника смачивается флюсом. Плата просто снимается с алюминиевой основы.

Затем тестером проверяются все дорожки, для проверки светодиодов обычно достаточно визуального осмотра. Если хотя бы один из них перегорел, на нем появится черная точка. Однако лучше все проверить мультиметром или тестером в режиме сопротивления — неисправность не всегда вызывает почернение.

Обратите внимание на следующее! Если лампа содержит элементы с двумя последовательно соединенными светодиодами, для непрерывности требуется напряжение 6 В, поэтому тестирование проводят, подключив источник питания 9-12 В.

Также необходимо осмотреть качество пайки. Это производственный брак, препятствующий нормальному функционированию лампочки.

После определения перегоревших светодиодов алюминиевую пластину необходимо зафиксировать в держателе, взять в одну руку паяльник (фонарик), а в другую пинцет. Факел подносится к обратной стороне платы, через несколько секунд припой размягчается, диод легко вынимается пинцетом. Пригодный к использованию элемент «приклеивается» до того, как алюминиевая основа остынет.

Примерно так же можно впаять диоды от кукурузных ламп, если они классические или маленькие с лампочкой и плата из алюминиевого сплава (не стеклотекстолита). Лучший вариант – паяльник (его нужно долго греть феном). Жало должно быть П-образным, что позволяет припаять сразу 2 точки. Микросхема удаляется с платы пинцетом.

Если светильник изготавливается взамен люминесцентного источника, то диоды размещают на алюминиевой линейке. Перед пайкой микросхемы ее необходимо закрепить, чтобы не повредить токопроводящие дорожки. Олово плавится паяльником, при этом между грифелем и платой продвигается лезвие. После освобождения всех выводов необходимо нагреть кристалл и с помощью лезвия отсоединить подложку от платы.

Обратите внимание на следующее! Некоторые мастера рекомендуют припаивать диод, используя флюс и немного припоя на кристалле. Чип нагревается горелкой до тех пор, пока диод не можно будет извлечь пинцетом. В бессвинцовый припой рекомендуется добавлять сплав Вуда, что снижает вероятность перегрева алюминиевой пластины.

Чтобы отпаять SMD от светодиодной ленты, нагрейте ее феном, чтобы размягчить пасту. Пинцет используется для удаления припаянного чипа с платы.

Что необходимо для работы

Многих энтузиастов-электронщиков, практикующих самостоятельную сборку различных устройств, интересует возможность самостоятельной пайки светодиодов (например, типа SMD) для схем. При наличии нужных инструментов, а также знаний самостоятельное создание таких схем вполне возможно.

Для данного вида работ вам понадобятся:

• тесты;
• калькулятор;
• медицинский пинцет (необязательно, но рекомендуется);
• паяльник.

Тесты

Примечание! При работе со светодиодами, особенно при их проверке, следите за тем, чтобы луч, идущий от этих элементов, не попадал вам в глаза.

Как видите, набор инструментов здесь невелик и легко найдется в любом доме. С таким комплектом можно правильно припаять диоды, как по схеме, так и последовательно в составе светодиодной ленты.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — около 3 В, потребляют очень небольшой ток — от 20 до 50 мкА, их можно подключить только к сети 220 В через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже проста, но по ней легко выявить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы 220 В

На рисунке выше показана схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как стоят такие лампы не очень дорого. Как видите, в этом варианте диоды соединены параллельно, но это редкий вариант. Чаще их соединяют последовательно – друг за другом.

С микрочипом

Есть и другие светодиодные лампы. У них есть микросхема. Такие лампы дороже, но обычно долговечнее, так как микроконтроллер управляет параметрами работы, что обеспечивает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения обычно приводят к выходу из строя светодиода. Так как они соединены последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает выход из строя всей лампы. Просто не загорается. Даже если, например, один светодиод из 80 не работает.

Как найти неисправный светодиод мультимером?

А что если все светодиоды визуально целы и на них нет черных точек? Здесь вам понадобится китайский мультиметр.

Лучше всего показывают те, что работают от короны 9В, а не от батареек АА.

Установите переключатель в режим прозвонки диодов и прикоснитесь щупами к ножкам светодиода на месте. Если все правильно, то он должен загореться.

Поврежденный светодиод не загорится.

При этом обратите внимание на полярность. Светодиоды загораются только тогда, когда щупы находятся в правильном положении («+» и “-”).

Дефект не будет светиться, как бы вы ни меняли полярность. После выявления неисправности выполните дальнейший ремонт, как показано выше.