Устройство для печати сайлентблоков

Виды демонтажа

В гаражах, мастерских, на станциях технического обслуживания или в специализированных компаниях используются разные методы разборки:

• выбить;
• бурение;
• распиловка;
• вырезает;
• выгореть;
• экструзия.

Первые пять методов применяются там, где нет ручного гидравлического пресса, тисков, съемников, даже если размеры или доступность узла вынуждают к этому. Чтобы снять бракованное резинометаллическое изделие этими способами, нужно:

• ВД-40 или аналог;
• долото, молоток, наконечники;
• сверлить;
• сверлить;
• отвертка;
• ножовка;
• болгарский;
• нож;
• сварочный аппарат;
• сжигание.

Существуют общие правила демонтажа петель:

• перед разборкой обязательно залить в отверстия и резьбу ВД-40 или керосином;
• подождите, пока жидкость подействует;
• не повреждает ремонтопригодные элементы, которые не подлежат замене.

Давайте подробнее рассмотрим эти методы разборки.

Наиболее правильный гаражный метод

В условиях АЗС сайлентблоки снимаются и запрессовываются специальным съемником. А если мастер попытается манипулировать кувалдой, самым грамотным действием владельца автомобиля будет немедленное бегство из такого автосервиса. Однако независимые ремонтники редко приобретают такие инструменты: все же с аудиоплеерами особо часто возиться не нужно, а стоит это несколько тысяч. Поэтому прессование осуществляется подручными средствами.

• Рычаг демонтирован с автомобиля. При наличии выбоины можно обойтись и без этого шага, но освоить работу в таких условиях может только человек, уверенно чувствующий себя в роли автослесаря;
• Старый сайлентблок выбит из посадочного места. Так как он годится уже только для катапультирования, то и стоять с ним на церемонии не нужно. Ваша задача не навредить остальным. Для облегчения извлечения используйте WD-40, нагрейте гнездо, грубую силу, вырежьте электролобзиком внешнюю оболочку;
• Освобожденный глаз очищается от всего лишнего, что в нем накопилось. При обнаружении царапин, царапин, острых краев их полируют;
• Гнездо смазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она резиновая. Та же процедура применяется к самой втулке;
• Восстановленный рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
• Сайлентблок размещен четко под прямым углом к ​​нему. Никаких перекосов, иначе шасси не будет нормально работать, а новая деталь быстро станет старой, и всю операцию придется повторять;
• Далее потребуются 2 патрубка, один из которых по диаметру должен соответствовать втулке сайлентблока. Одна трубка держит рычаг, другая прижата к глушителю. Точными, нежными ударами шарнир вбивается в предназначенное для него место;
• Не забывайте опускать автомобиль на колеса при затягивании обновленной подвески, иначе рычаг будет находиться под неправильным углом. Ну и конечно же последним обязательным шагом должен быть развал/схождение.

Признаки изношенности

Даже технически неграмотный новичок может с высокой долей уверенности определить, что пришло время заняться ходовой частью. Износ сайлентблоков проявляется:

• плохое удержание полосы движения: на скорости машина уходит в сторону (например, вправо) или поворачивает;
• скрип при тряске (езде на так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
• неравномерный износ откосов;
• развал/схождение показал себя плохо и держится недолго;
• Полностью мертвые глушители обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вздутия на них.

Как поменять шарнир в домашних условиях

Теперь о том, как выполнить правильную установку сайлентблоков. Так как резиновая составляющая входит в состав рычага, герметизировать шарнир просто невозможно (резина отсыреет). На АЗС для выполнения таких операций используют гидравлический пресс для сайлентблоков или набор для выпрессовки сайлентблоков. Заменить их не сложно.

Пресс для установки сайлентблоков

Для проведения работ в гараже не обязательно покупать специальный инструмент, вполне достаточно подручных средств:

• Настольные тиски;
• Ударный инструмент (молоточек);
• Металлический наконечник;
• Отвертки;
• Файл;
• Мыльный раствор;

Используя обычные тиски и отрезок трубы нужного диаметра, получаем довольно неплохой пресс для запрессовки сайлентблоков своими руками.

Инструмент для самостоятельной замены петель в автомобиле

Но перед запрессовкой сайлентблока в рычаг нужно еще снять изношенный элемент. И для этого можно использовать несколько методов, но в любом случае рычаг нужно снять с автомобиля. И тогда вы можете:

• Зажмите рычаг в тиски, и молотком с острием выбейте шарнир, предварительно срезав резину, выступающую за края проушины рычага (чтобы она не создавала сопротивления);
• Используйте тиски. Берем кусок трубы (в диаметре он должен быть больше сайлентблока и упираться в проушину стенками). Надеваем этот отрезок на шарнир с одной стороны, с другой стороны используем направляющую. Помещаем эту конструкцию в тиски. При затягивании ребер тисков приспособление будет вдавливать элемент в сегмент трубы;
• Выжечь сайлентблок. При помощи открытого пламени (горелки) выжигаем резиновую составляющую, а затем остатки выбиваем молотком (данный способ не рекомендуется);
• Используйте съемник сайлентблоков (покупной или самодельный);

  Читайте также: Зенковка и зенкерование — как обработать металлические детали?

Перед запрессовкой сайлентблоков посадочное место следует зачистить напильником, чтобы удалить ржавчину и остатки старого шарнира.

Теперь о том, как правильно запрессовать сайлентблоки тисками. Перед началом работы желательно сделать фаску с одной стороны резиновой составляющей (срезать ножом), что позволит более точно сопоставить шарнир с ушком.

Седло и шарнир также следует обильно смазать мыльным раствором. Не рекомендуется для этого использовать смазочные материалы на основе нефтепродуктов, так как они отрицательно влияют на резину.

Правильная установка сайлентблоков производится следующим образом: шарнир сравниваем с проушиной, и, удерживая их, помещаем между ребрами тисков. Затем аккуратно затягиваем, периодически осматривая со всех сторон, чтобы убедиться, что шарнир работает плавно и без перекосов.

После того, как сайлентблок пройдет через проушину и упрется во втулку, вынимаем рычаг из тисков. Наконец можно посадить шарнир молотком. При этом следует проверить, чтобы сайлентблок располагался ровно по центру и не выступал ни в одну из сторон. При необходимости правим положение тем же молотком.

Таким простым способом без специального оборудования можно поменять сайлентблоки в гаражных условиях, не тратя деньги на заправках.

Как выбрать

Конечно, прежде чем переходить к выбору конкретного триггера для передних или задних сайлентблоков, нужно сначала узнать, что это за устройство и для чего оно используется.

Такие инструменты могут быть самыми разными, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного узла с несколькими насадками, так и комплектными комплектами, включающими в себя направляющие стержни с гайками, втулки и опорные шайбы к ним.

Существуют также универсальные съемники и те, которые предназначены для конкретной марки автомобиля, что необходимо учитывать при покупке.

Правильно подобранный товар поможет вам легко справиться со сложной работой, так как сайлентблок прочно фиксируется в посадочном месте и для его снятия иногда требуется немало усилий.

В зависимости от типа детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторы или крепления реактивных тяг), устанавливаемой на легковой или грузовой автомобиль, съемник для снятия сайлентблоков, элементы, уменьшающие стук и шум при движении автомобиля, также будут иметь свои особенности.

Среди большого выбора отечественного и зарубежного инструмента, представленного на сегодняшнем рынке, вы сможете найти абсолютно любой съемник, отвечающий всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, по стоимости).

Однако главной задачей остается вне зависимости от выбора качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год. Поэтому мы сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком особенностей, на которые стоит обратить внимание, и списком особенностей, которые того не достойны.

Итак, при выборе съемника сайлентблоков для автомобилей группы ВАЗ или иномарок следует учитывать следующее:

• модель вашего автомобиля, если, конечно, вы не решите купить универсальный инструмент (кстати, есть мнение, что специализированные изделия гораздо долговечнее универсальных ключей, но на практике все зависит от производителя);
• наличие ровных кромок во всех резьбовых соединениях специнструмента;
• отсутствие шероховатостей и открытых раковин;
• легко крутить и поворачивать съемные части;
• требования выбранной модели к другим дополнительным инструментам, без которых ее эксплуатация невозможна;
• тип съемника: ручной или гидравлический (для личного пользования или для обслуживания автомобилей в небольших мастерских будет достаточно первого варианта);
• иметь инструкции на языке, который вы понимаете.

Продавцы могут уверить вас, что та же инструкция не так уж и важна, ведь механизм инструмента предельно прост и понятен в использовании, но вы должны понимать, что при доставке качественной продукции такая мелочь не может быть проблемой.

Помимо этих важных критериев выбора съемника сайлентблоков (как универсального, так и для конкретных моделей автомобилей), есть несколько не столь существенных нюансов, которые зачастую можно счесть обыкновенным пиар-ходом. Это включает:

• перечень функций, которые выполняют практически все модели: легкое снятие сайлентблоков, долгий срок службы и так далее;
• соотношение между ценой и качеством (хотя многие связывают эти два понятия, более солидные компании могут необоснованно завышать цены на свои инструменты, а при более внимательном изучении предложений на рынке можно найти съемник с такими же характеристиками, но по более приемлемой цене).

Выпрессовка в домашних условиях

Замена этих деталей не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Например, многие автовладельцы убедились в этом при замене деталей, руководствуясь специальными методиками самостоятельной замены. Именно по этой причине есть много людей, которые решили заменить сайлентблоки своими руками и в домашних условиях.

Первый метод

В первую очередь узнаем о том, какой она должна быть в идеале.

Рычаг, где необходимо заменить резинометаллический шарнир, установлен на специальной проставке под прессом. На этой проставке будет выдавлен старый глушитель. Затем сверху устанавливается еще одна проставка – она выдавливает старую втулку. Этим способом пользуются работники АЗС, так как у них есть необходимый набор проставок и мощный пресс на 10-20 тонн.

Второй метод

Конечно, почти у всех автовладельцев нет мощного пресса, но у многих в гараже есть домкрат или хорошие тиски. Если использовать мощные тиски, то можно успешно выпрессовывать старые вкладыши по известному нам принципу: проставка для оригинального вкладыша и проставка для прессования вкладыша.

С первого взгляда становится непонятно, как домкратом вытолкнуть глушитель? Все очень просто: нужно сварить из швеллера или уголка раму в виде прямоугольника так, чтобы она была немного выше по высоте, чем рычаг и домкрат. Принцип работы следующий: вставьте домкрат в раму, затем поверх тяги установите рычаг, а также две проставки, о которых говорилось выше.

Создаем необходимое давление, после чего втулка выталкивается из посадочного места. Следует подчеркнуть, что чаще всего домкрат грузоподъемностью 3-5 тонн не справляется с такой работой, поэтому рекомендуется использовать 10-тонные домкраты.

Третий метод

Если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом есть большое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом – с помощью простого пресс-съемника (болт с гайкой или болт).

Принцип работы заключается в создании давления путем постепенного затягивания гайки на штифте, этот способ можно назвать аналогом тисков. Этот штифт с шайбой соответствующего диаметра просовывают в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны надевают проставку с шайбой и затягивают гайкой.

Гайка крутится по резьбе, создавая необходимое давление и заставляя выталкивать глушитель в специальную проставку.

Этот «метод» требует использования прочного закаленного шипа и такой же прочной гайки. Если вы возьмете мягкий шип или гайку, у вас, скорее всего, ничего не получится.

Например, бывают случаи, когда из-за сильного нажима штифт изгибается, в результате чего срывается резьба гайки. Однако таких, кому удалось поменять сайлентблоки именно этим методом, тысячи. Ведь все зависит от качества и прочности используемого материала.

Преимуществом этого способа является бюджетность, а также удобство, если смотреть со стороны «мобильности». Иными словами, например, не нужно снимать рычаг или всю ступицу полностью, достаточно будет иметь вот такой простенький съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям или крайним мерам. Принцип заключается в том, чтобы извлечь тишину из сиденья, используя все популярные методы и устройства. Для этого нужно мощной отверткой или толстым клиновидным куском арматуры выбить старую деталь. Нужно попробовать забить отверткой или чем-то еще между сайлентблоком и втулкой, тем самым деформируя стенку втулки внутри. Теперь, когда гильза раздавлена ​​и заправлена, ее нетрудно выбить. Прежде чем приступить к выбиванию сайлентблока, выдавите или выжгите внутреннюю втулку детали и, по возможности, оставшуюся резину.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, так как, как и предыдущий, он не предусматривает наличия пресса: нужен только лист металла, молоток и отвертка. Принцип прост, но не ясен. Устраняем внутренний рукав, затем берем полотно и начинаем выкраивать внешний рукав. Старайтесь максимально прорезать старый глушитель, не повредив ни сам рычаг, ни проушину.

Лучше всего сделать два надреза, и тогда плоской отверткой сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, а сделать это все равно нужно, выход один – доверить эту работу специалистам. Для достижения желаемого результата берите деталь и отправляйтесь на заправку, где специалисты с помощью пресса для сайлентблоков и других специнструментов качественно сделают всю необходимую работу «в один миг».

Выбивание

Прежде чем снять неисправное резинометаллическое изделие, следует внимательно его осмотреть и выбрать способ ремонта. Выбивать неисправный шарнир следует очень осторожно. Нужно сильно и точно бить молотком. Не вспыхивайте металлические детали повторными легкими ударами.

Небольшие кусочки металла и резины могут необратимо повредить глаза. Если выбранный метод не приводит к желаемому результату, следует остановиться и, возможно, воспользоваться другим методом. Например, чтобы облегчить доступ к металлической части шарнира, резиновую часть можно просверлить или вырезать.

Установка сайлентблока в полевых условиях

Резинометаллический шарнир монтируется в полевых условиях забивкой и запрессовкой. Перед установкой необходимо тщательно осмотреть поверхность деталей и их состояние. Следы коррозии необходимо удалить металлической щеткой, вытереть пыль, смыть грязь. Степени и степени должны быть подпилены. Детали необходимо смазывать, это значительно облегчит монтаж. Забивать очень сложно и рискованно, можно повредить не только замененный узел, но и весь механизм.

В полевых условиях особенно опасно получить травму. Пригодятся переносные тиски, домкрат или ручной гидравлический пресс, но вам потребуются различные аксессуары.

Licota ATC-2286

Набор съемников сайлентблоков укомплектован оправками и манжетами самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства.

Перед использованием съемника нужно всего лишь выбрать оправку нужного размера, установить ее на снимаемый элемент и демонтировать, вращая гайку. С помощью комплекта весь процесс снятия сайлентблока проходит быстро и легко.

Характеристики:

• Используется как для вымогательства, так и для запрессовки сайлентблоков.
• Внутренние оправки: 34, 36, 38 — 70, 72, 75, 80 мм.
• Наружная оправка: 44, 46, 48 — 80, 82, 85, 90 мм.
• Штифты: М10, М12, М14, М16, М18.
• Тип: универсальный съемник.
• Вес: 17 кг.

Преимущества:

• Имеет разные насадки, что делает его подходящим для разных марок автомобилей.
• Все детали легко собираются и разбираются.
• Возможность разборки и сборки сайлентблоков.
• Практичный кейс для хранения всех частей спускового крючка.

Минусы:

• Относительно большой вес.
• Высокая цена.

Самодельное устройство из уголков

Практичное приспособление для установки сайлентблоков в гараже можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится домкрат и крепкие металлические уголки, толщиной не менее 6 миллиметров. Из стальных уголков сваривается узел в виде сплошного прямоугольника, немного шире ширины домкрата и в два раза больше высоты домкрата с опущенным штоком. Ширина основания выбирается минимальной для прочности конструкции.

Главное, чтобы домкрат и ремонтируемое устройство с наконечниками располагались внутри конструкции. Желательно обеспечить возможность жесткой фиксации агрегата в гараже. Его можно прикрепить к полу, верстаку или стене. Для этого предусмотрите отверстия или болты.

Если рама ворот выполнена из толстого металла, то небольшая конструкция в виде прочного уголка, закрепленная в нижнем углу ворот, обеспечит жесткий упор для направляющей. Вы можете создать дизайн из канала. Чтобы не держать переходник руками, можно зафиксировать его в верхнем положении подручными средствами. Когда домкратом поднимаем шарнир, вдавливаем резинометаллическое изделие. Для удобства необходимо использовать помощника.

Делаем съемник

Как было сказано выше, снимать эту деталь с автомобиля без съемника не рекомендуется. При снятии можно ударить собачку (рычаг) и повредить ее. Причем самое страшное здесь – это микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место повреждает устанавливаемую деталь. Вскоре после замены подвеска автомобиля снова начинает стучать.

Также возможен перекос колес (это возможно только на моделях с четырехрычажной подвеской). В этом случае вы получите не только внеочередную замену петель, но и необходимость покупать новые колеса.

Покупной инструмент в данном случае далеко не всегда лучший выбор. Они не всегда надежны. Их тоже надо покупать, но зачем тратить деньги на то, что можно легко сделать самому чуть ли не из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди стараются изготовить такое устройство самостоятельно, – это необходимость смены шарнира, а спускового крючка под рукой не оказалось.

Во-первых, вам нужно понять, как работает триггер. В простейшем варианте затягиванием гайки сайлентблок выталкивается из проушины рычага. Также есть гидроблоки. Они работают по одному принципу, но приводятся в движение по-разному. Установить гидросъёмник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому будем делать виндовую версию устройства.

Для работы вам потребуется следующее:

• Болт. Подбирается опытным путем;
• Цилиндр. Оно должно быть немного шире отверстия, куда ставится сайлентблок;
• Больше шайб. Отверстие цилиндра должно быть хорошо закрыто. Иногда его просто приваривают к одному из концов.
• Остаток должен быть меньше диаметра сайлентблока;
• Подходящая гайка.

Сборка устройства довольно проста, вставляем болт в цилиндр. С обратной стороны предполагается установка гайки. Осталось применить это чудо гаражной сборки на практике. Триггер работает следующим образом:

• Снимаем вал сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг со станка. Но на некоторых моделях можно работать прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски;
• Чтобы прижать петлю, необходимо с одной стороны от нее установить цилиндр. Болт вставляется в отверстие. Учтите, что длина должна позволять разместить несколько шайб с другой стороны и накрутить гайку;
• Ставят шайбы, и начинают затягивать гайку на получившемся спусковом крючке. Постепенно он вытолкнет сайлентблок из монтажного отверстия.

Как видите, сделать такой съемник петель не так уж и сложно.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

Замена в условиях СТО

На автозаправочных станциях, механических мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте техники, для запрессовки сайлентблоков используют пресс. Такие прессы могут быть:

• механический;
• пневмогидравлический;
• гидравлический.

Наиболее распространены гидравлические прессы, благодаря простоте их использования. Они бывают наружного и ручного исполнения. Ручные гидроагрегаты развивают усилие до десяти-пятнадцати тонн, напольные – до пятидесяти тонн.

Механические приспособления и различные съемники имеют малую мощность и используются для замены мелких деталей.

Также можно использовать пресс для пресса. У вас должны быть инструкции. На заправках, в мастерских, на предприятиях и в компаниях, специализирующихся на ремонте техники, это все, что вам нужно.

Что такое сайлентблок

Это слово иностранного происхождения. В переводе с английского сайлент — это тишина, а блок — деталь. Сайлентблок, или просто «сайлент», представляет собой резинометаллический компонент, говоря привычными словами, это два вкладыша, соединенных слоем прочной резины. Это изобретение, помимо гарантии комфортного и бесшумного передвижения на автомобиле, имеет ряд преимуществ, которые будут перечислены ниже.

Подведём итог

1. Необходимо запрессовать сайлентблок с вырезанными резиновыми фрагментами по меткам. Они нанесены на резину и рычаг, они должны совпадать.
2. Для тушения желательно использовать пресс. Но вы можете распечатать и распечатать их самостоятельно дома. Вам не нужны никакие специальные инструменты, вы можете сделать все сами.

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя игнорировать это состояние, чтобы потом не было поздно. Часто бывают случаи, когда внешняя часть идеальна, а внутренняя нет, и наоборот. Как только вы обнаружите, что детали подходят точно, вы можете перейти к следующему шагу. Для этого используйте тиски, помогающие правильно запрессовать. Этот метод является более безопасным и точным.

Также можно использовать молотки с кувалдами, при этом нужно быть более внимательным и внимательно следить за точностью процесса.
Таким образом, потребуется больше ударов. Если после этого сломанный сайлентблок прочно удерживается в отверстии, необходимо его выбить. Для этой работы используются специальные оправки для прессования стопорных блоков или двух отрезков трубы. Диаметр одной из этих деталей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Когда вы выбиваете деталь, не беспокойтесь о ее повреждении, так как она неисправна. Этот процесс осуществляется обычным молотком.

Облегчить и ускорить выбивание старой петли можно, нагрев ее специальной горелкой. Стоит помнить, что в результате этой процедуры деталь полностью разрушается.

После завершения выбивки ушко, в котором находился шарнир, необходимо очистить от пыли, грязи и т.п. Посадочное место для новой детали должно быть абсолютно гладким и ровным. На нем не должно быть механических повреждений и различных царапин. Кроме того, острые края также должны отсутствовать.

После очистки сиденья поверхность необходимо обработать смазкой. При отсутствии такового можно использовать обычный мыльный раствор. Такой узел, как металлическая полиуретановая втулка, также должен быть смазан. Завершив смазку посадочного места, можно приступать к зажиму рычага в тисках. В этом случае необходимо будет установить сайлентблок перпендикулярно ему. Эта работа выполняется максимально гибко. От этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее нужно выбрать, как запрессовать сайлентблок – запрессовать или забить молотком. Чтобы воспроизвести этот процесс, нужны металлические трубки или оправки для прессовки сайлентблоков, одна из которых должна удерживать рычаг. А другую трубу необходимо наклонить в сторону, чтобы не повредить шарнир при работе тисками или молотком.

Главной трудностью в этой работе может быть сложность запрессовки петель на место. Для выполнения этой процедуры рекомендую использовать специальный пресс для запрессовки и выпрессовки их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Также можно использовать подручные средства, такие как куски трубы и молоток, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и умения, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки своими руками можно только на переднюю и заднюю части подвески. При необходимости замены резинометаллических соединений в узлах двигателя или коробки передач следует обращаться к мастерам. Это необходимо именно потому, что замена деталей в таких узлах — процесс трудоемкий. Чтобы правильно его реализовать, нужно иметь опыт ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если у вас нет опыта и знаний, лучше не испытывать судьбу и доверить машину специалистам. Потому что кроме затраченного времени вы потратите немало на замену сайлентблоков.

Способы запрессовать сайлентблоки

Существует несколько вариантов врезки сайлентблоков.

Вариант с тисками

Перед запрессовкой детали необходимо очистить посадочные места от ржавчины и заусенцев наждачной бумагой. Затем смажьте штифты смазкой Литол или жидким мылом. Установите деталь поверх рычага, на нее специальную оправку, и с помощью тисков запрессуйте деталь в гнездо.

Запрессовка с помощью пресса

Сайлентблоки можно запрессовывать с помощью пресс-съемника, которым снималась деталь. Необходимо подобрать необходимый штуцер для запрессовки, смазать проушину, правильно установить деталь и придавить ее, периодически проверять, чтобы деталь не вышла из строя.

Приспособление для выпрессовки

Чтобы убедиться в необходимости замены компонентов, необходимо произвести визуальный осмотр резиновых деталей. Они должны быть целыми, без деформации. При повороте автомобиля не должно быть отдачи. При движении автомобиля износ будет определяться по стуку подвески, раскачиванию кузова и неустойчивому движению автомобиля.

Чтобы получить сайлентблок в домашних условиях, необходимо:

1. Установите рычаг под прессом на стойку, куда войдет сайлентблок. Поместите распорку сверху, чтобы выдавить втулку и выпрессовать деталь.
2. Используя тиски вместо пресса, сайлентблоки можно выпрессовывать тем же методом.
3. Можно использовать гидравлический домкрат. Для этого необходимо предварительно сварить раму из уголка или швеллера в виде прямоугольника, который больше домкрата по высоте. Вставьте две прокладки, перечисленные выше, и поднимите домкрат, пока сайлентблок не будет зажат в оправке. Домкрат надо выбирать помощнее — на 10-15 тонн, потому что тали на 3-5 тонн могут не помочь.
4. При отсутствии специальных приспособлений применяют самодельный или заводской пресс-съемник, выпрессовывающий деталь с помощью болта, шайб, гайки и двух переходников. Все эти составляющие должны быть прочными и надежными. С помощью аналогичного приспособления можно выпрессовать, не разбирая ступицу и рычаг.

Применение грубой силы

Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных приспособлений, для выдавливания сайлентблоков можно использовать обычный молоток и отвертку или толстую заостренную палку. Его необходимо вбить между втулкой и звуковым блоком. В результате втулка детали деформируется внутрь, после чего можно будет вытащить резинку и выбить сайлентблок.

Выпрессовать деталь можно металлическим лезвием, отверткой и молотком. Для этого нужно снять внутреннюю втулку и лезвием аккуратно, чтобы не повредить рычаг, пропилить сайлентблок. Затем вытащите деталь отверткой.

Чтобы вдавить сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в посадочное место.

Недостатки этого метода:

• молчание криво входит в глаза;
• закусывает резиновые части детали;
• удар может повредить рычаг или сайлент-блок.

После использования этого метода компонент часто повреждается и его необходимо подавить.

Запрессовка весом автомобиля

Многие автолюбители давят на глушители весом собственного автомобиля.

Для этого вам нужно:

1. Установите винтовой или гидравлический домкрат под автомобиль.
2. Снимите колесо.
3. Установите рычаг с сайлентблоком под ступицу автомобиля.
4. Хорошо выровняйте детали и медленно опустите домкрат.

Из-за веса автомобиля компонент будет сидеть на сиденье.

Этот метод имеет ряд недостатков:

• неудобно использовать ступицу в качестве пресса;
• небезопасно;
• трудно контролировать правильную посадку компонента.

При отсутствии съёмников и тисков этот способ позволяет хорошо справиться с задачей, нужно только быть предельно внимательным и соблюдать меры безопасности.

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как выпрессовывать сайлентблоки, мы уже говорили, теперь возникает другая проблема, как вы прессуете сайлентблоки? Эта процедура сложна, поскольку требует определенных навыков и умений. Неисправный или «неправильно» установленный сайлентблок либо не запустится, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и при прессовании, прессование в идеале должно выполняться с помощью тисков. Принцип тот же, только наоборот. Перед запрессовкой сайлентблока необходимо очистить наждачной бумагой посадочное место от ржавчины и остатков предыдущего сайлентблока. Затем глаз обильно смазывают мыльным раствором или смазкой типа Литол. Устанавливается рычаг, сверху размещается сайлентблок, после чего через специальную оправку на проставку подается давление, которое вдавит сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

При отсутствии давления сайлентблоки можно запрессовать с помощью упомянутых выше тисков или домкрата. Принцип тот же, что и для пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка, и под действием силы тисков или домкрата звук вдавливается в посадочное место.

Как запрессовать сайлентблок тисками — видео

Способ 3

Съемник давления. Если сайлентблок небольшой, его можно «посадить» с помощью того же съемника, который использовался для выдавливания сайлентблока из гнезда. Опять же, принцип тот же, только в качестве пресса используется шпилька и толстый диск.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Категорически не рекомендую этот способ по той причине, что он вообще считается чисто теоретическим, то есть позволяет запрессовывать сайлентблоки, но какие будут последствия и качество, сказать достаточно сложно. Принцип достаточно прост, берем рычаг, надеваем на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, откуда он должен уйти в ушко рычага.

Недостаток в том, что правильное движение сайлентблока предугадать достаточно сложно, он может неправильно зайти в посадочное место. Также можно «вгрызться» в резиновые детали и повредить звуковой блок или сам рычаг. Одним словом, инсульт очень сложно контролировать, и часто после таких «экспериментов» приходится идти к специалистам и все переделывать. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем использовать этот метод.

Как понять, что пора проводить замену

Прежде чем приступить к запрессовке этих деталей, следует сначала очень хорошо их осмотреть, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в замене. Проверьте на наличие отверстий и возможных деформаций, на вздутие резинок на петлях и на наличие трещин. Проведите манипуляции с комплектующими, чтобы определить наличие люфта. При превышении допустимой скорости замена деталей неизбежна. Не рекомендуется затягивать процедуру прессования. Со временем эта проблема будет только усугубляться, это может привести к выходу из строя рычага подвески.