Ремонтируем перфоратор своими руками: что делать, если перестал бить, как разобрать, поменять патрон и так далее + видео

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это связано с различным использованием инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трех:

• бурение. Перфоратор работает так же, как дрель;
• ударное бурение. Вы можете делать отверстия в кирпиче и бетоне;
• отбойным молотком, т.е удар без сверления.

Типы привода молота:

• электрический подключение к сети или работа от аккумулятора;

  Перфоратор с аккумулятором

• пневматический. Такие молотки используются там, где наличие электричества опасно в случае возникновения пожара или взрыва. А в условиях с большим количеством воды, где может произойти короткое замыкание, например, при ликвидации аварии;

  Пневматический перфоратор

• бензин. Инструмент используется при ремонте и строительстве дорог, горнодобывающей промышленности. В общем, как отбойный молоток.

  Бензиновый молот Молоток

Массовая классификация:

• легкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используется в быту;
• средний. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональная;
• тяжелый. Более 5 кг. Более 1200 Вт. Строится.

Типы патронов, используемых в молотках:

• SDS+ устанавливается на легкие и средние перфораторы для работы с бурами до 20 мм;
• SDS max используется для буров диаметром более 20 мм, поэтому они устанавливаются на тяжелые перфораторы с высокой мощностью.

Классификация по расположению двигателя:

• одиночный или с горизонтальным двигателем. Такие перфораторы имеют меньший вес и габариты;

  Простой перфоратор

• ствол или вертикальный двигатель. Более мощные перфораторы.

  Производитель бочек

Устройство перфоратора

Независимо от функций и конструкции перфораторы имеют схожие основные элементы.

Устройство представляет собой простой перфоратор с сетевым диском

Простое перфорационное устройство

1. Сетевая проводка.
2. На кнопке.
3. Двигатель.
4. Уменьшать.
5. Ударный механизм.
6. Картридж.

Поршень ствола имеет те же основные компоненты.

Блок пробивки стволов с сетевым приводом

Поршень ствола имеет те же основные компоненты

Ударный механизм перфоратора может быть выполнен в двух вариантах:

• ударный механизм с качающимся подшипником;
  Качающийся подшипниковый механизм
• кривошипно-шатунный механизм.
  Механизм с кривошипно-шатунным механизмом

Качающийся подшипник еще называют пьяным. Этот механизм используется в легких и средних перфораторах.

Ударный механизм с пьяным подшипником

Кривошипный механизм используется в тяжелых перфораторах.

Кривошипно-шатунный ударный механизм перфоратора

Разборка и ремонт электрической части перфоратора

При подозрении на неисправность устройства в работе электродвигателя необходимо демонтировать электрическую часть устройства. При разборке необходимо проверить исправность деталей механизма, которые могут сломаться в процессе эксплуатации.

Схема разборки:

1. Снимите заднюю крышку, предварительно открутив винты, которые ее держат.
2. Отсоедините все крепления, удерживающие сетевой кабель.
3. Убираем кнопку запуска на устройстве.
4. Осторожно отсоедините провода, прикрепленные к статору электродвигателя.
5. Снимаем пару щеток мотора, открутив болты крепления.
6. С помощью плоской отвертки разделяем механическую и электрическую части устройства.
7. Снимаем ротор электродвигателя с редуктора. При замене подшипников необходимо использовать специальный съемный инструмент.
8. Снимаем воздухозаборник для охлаждения двигателя, расположенный непосредственно в корпусе агрегата.
9. Отсоедините статор. Эту операцию лучше всего выполнять, слегка постукивая по ней деревянным молотком.

Если вам нужно разобрать поршень ствола, сначала снимите ручку узла, затем открутите болты, удерживающие мотор.

Замена щёток

 

 

 

 

Основным признаком неисправности щеток является наличие искр в районе коллектора, перегрев двигателя и наличие запаха гари.

Щетки помещаются в специальные держатели и пружинами прижимаются к анкеру. Этот элемент подлежит замене после износа пластин на одну треть от номинала. Для обеспечения хорошего контакта во время работы новые щетки должны быть наклеены на вращающуюся часть двигателя. Для этого на коллектор двигателя кладут кусочек мелкозернистой наждачной бумаги и вращательными движениями добиваются скругления рабочей поверхности щеток.

В перфораторах можно использовать три типа щеток:

1. Древесный уголь — легко стирается, но очень быстро изнашивается.
2. Графитовые щетки имеют более твердую поверхность и поэтому более долговечны.
3. Углеродные контакты считаются идеальной альтернативой щеткам.

Важно очистить ротор и статор устройства от угольной или графитовой пыли, используя раствор технического спирта.

ремонт повреждений статора и ротора электродвигателя – большая проблема для неопытного мастера. Здесь будут уместны профилактические мероприятия по очистке и смазке вращающихся частей агрегата. Пробой и короткое замыкание обмотки определяют с помощью мультиметра, при этом такие поломки сложно ремонтировать из-за компактного и плотного расположения деталей.

Как разобрать перфоратор

Последовательно разберите перфоратор. Посмотрите внимательно на все детали. Даже если вы ищете проблему в одном узле, вы можете найти поврежденные детали в других узлах. При разборке инструмента очистите корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку

Начните с разборки картриджа, чтобы он не мешал снятию картера редуктора.

1. Снимите резиновый чехол 1, стопорное кольцо 2 и пластиковый чехол 3.
   Разобранный картридж
2. Кроме того, будьте осторожны, так как в канавках втулки под фиксирующим диском 4 находится шарик. Он может выскочить.
   Втулка с шариковой канавкой
3. Осторожно снимите шайбу 4, стопорную пластину 5, пружину 6 и шарик 7. В зависимости от модели патрона колец, шайб и шариков может быть несколько.

Если дрель или другое оборудование не вытаскивается из патрона, есть два варианта решения этой проблемы:

• зажать инструмент в тиски. Слегка встряхните пробойник, потяните его на себя;
• зажмите молоток в тисках через резиновые прокладки, чтобы не повредить пластиковый корпус. Зажмите конец замка газовым ключом. Ударьте по ключу молотком в направлении оси инструмента.

Второй вариант используется в крайнем случае. Если после нескольких ударов сверло или долото не удается вытащить, остановитесь. Вы можете повредить удар. Разберите патрон и редуктор. Попробуйте выбить защелку ударом. После такой процедуры, скорее всего, потребуется замена втулки сетки. Чтобы избежать такой проблемы в будущем, смажьте конец защелки.

Как вытащить застрявший бур из патрона перфоратора

Как снять переключатель режимов

В одних моделях перфораторов переключатель снимается поворотом его в крайнее правое положение, в других — в крайнее левое. Рассмотрим крайнее правое положение.

1. Включите переключатель режимов. Если нет ударного режима, то в ударе со сверлением.
   Переключиться в ударный режим
2. Нажмите кнопку в переключателе и поверните ее чуть ниже заслонки до щелчка.
3. Потяните на себя, подденьте отверткой и снимите.
   
   Подденьте выключатель отверткой

Разбор электрической части перфоратора

1. Открутите и снимите заднюю крышку.
2. Ослабьте фиксирующие винты шнура питания.
3. Выньте кнопку и провода из гнезд.
   Перфораторные проволоки
4. Отсоедините провода от статора.
5. Отверните болты щеткодержателей и снимите щетки.
6. Очистить дом от пыли.
7. Отверните болты, которые соединяют корпус электрооборудования с корпусом коробки передач. Разделите оба корпуса с помощью отвертки.
8. Ротор соединен с редуктором через вал и легко снимается с него. Снимите подшипники с якоря с помощью съемника.
9. Снимите воздухозаборник с электрического корпуса.
10. Отвинтите статор от корпуса. Возьмите кусок дерева и слегка постучите по ребрам корпуса, и статор начнет выходить.

Разбор механической части перфоратора

1. Снимите пластиковый корпус редуктора. Вы увидите алюминиевый корпус с вставленным в него винтовым подшипником, промежуточным валом, шлицевой втулкой.
   Втулка сетки и наполнительный подшипник
2. Тщательно очистите пластиковый корпус редуктора, т к в нем остались кусочки развалившегося подшипника. Возьмите магнит и пройдите через все отверстия, чтобы удалить все шарики и металлические осколки. Полностью очистить от смазки. В нем могут остаться кусочки пластикового сепаратора.
3. Снимите промежуточный вал с наполнительного подшипника.
4. Чтобы разобрать косозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и подшипник с помощью специального съемника.
   Снятие винтовой шестерни
5. Чтобы разобрать прямозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.
   Снятие цилиндрической шестерни
6. Выньте рукав из рукава.
   
   Растровый рукав снят с рукава
7. Снимите втулку с алюминиевого корпуса.
8. Внутри втулки находится наконечник. Вытягивается изогнутой жесткой проволокой.
   Рукав с заострением

Симисторный регулятор

Контроллер симистора, расположенный в кнопке запуска, отвечает за вращение устройства при включении дрели. Этот регулятор смонтирован в корпусе кнопки и размещен на накладке из текстолита. Плата сконструирована таким образом, что имеет небольшие габариты, а значит, ее можно полностью разместить в спусковом отсеке.

После срабатывания кнопки питания происходит немедленный обрыв регулятора устройства, в этот момент цепь замыкается на небольшой промежуток времени. Причем регулятор не в состоянии повлиять на изменение напряжения, но подвержен изменению среднеквадратичного уровня напряжения.

После начала бурения в сеть поступает переменное напряжение.

Параллельно с этим на управляющий электрод симистора подается синусоидальное напряжение. В период, когда уровень больше рабочего напряжения симистора, последний размыкается, указывая на то, что цепь замкнута, в этот момент через нагрузку протекает ток.

Схема подключения и подключение установочной кнопки в разных моделях разных заводов-производителей может различаться. Наиболее упрощенная из всех схем и та, которая лучше всего показывает принцип действия, показана на рис. 3. Провод от шнура питания подключается к регулятору скорости. На рисунке ниже показана электрическая схема устройства, где «reg rev.» — регулятор скорости, «1-я передача» — первичная обмотка статора, «2-я ступень». — соответственно среднее, «1 кисть». — первая кисть.

Чтобы не запутаться, следует помнить, что регулятор скорости и система управления реверсом представлены совершенно разными составляющими инструмента, которые в некоторых моделях имеют даже отдельные корпуса.

К регулятору скорости идут всего 2 провода. А тот, что выходит из регулятора скорости, подключается к началу первичной обмотки статора. При отсутствии реверса конец первичной обмотки будет сопряжен со щеткой ротора, а другая щетка сопряжена с началом вторичной обмотки статора. Конец вторички идет к другой жиле проволоки, от которой приводится сверло во время работы.

Ротор начинает работать в другом направлении в тот момент, когда конец первичной обмотки соединяется со второй щеткой. В обратной системе такое соединение выполнено, по этой причине щетки ротора связаны между собой с обмотками статора через него. На рис. 4 показана схема подключения реверсивного устройства. Провода в количестве 4 идут на щетки ротора, те что серые идут на конец первички и начало вторички.

Система регулировки скорости устройства предполагает наличие конденсатора и подключение к регулятору проводов, идущих от розетки. Если брать в расчет установку из примера, используются только два разъема, которые расположены внизу. В системе полностью отсутствует конденсатор, а другой вывод провода подключен непосредственно к обмотке статора.

Электродрель – один из самых распространенных бытовых инструментов. И очень плохо, когда он вдруг перестает работать. В таких случаях очень хочется отремонтировать дрель своими руками.

Конструкция дрели или перфоратора достаточно проста. Разные модели инструмента в основном отличаются только отличием конструкции деталей и качеством изготовления. Универсальность принципа работы и используемых конструкций позволяют самостоятельно ремонтировать дрель в большинстве случаев неисправностей.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Сама схема подключения показана на картинке ниже.

Позвольте мне дать вам некоторые пояснения.

• На рисунке показан наиболее распространенный тип рассматриваемой запчасти. Электрические провода от сетевой вилки присоединяются к клеммам, которые крепятся болтами. Остальные воткнуты в самозажимные контакты. Если у вас кнопка не такая, то лучше на старой копии сделать пометки, что и куда прикреплено. На самом корпусе также можно нарисовать схему, по которой также можно ориентироваться.
• Если вы подключили конденсатор, как описано выше, то после отсоединения проводов от вилки у вас останется только два контакта внизу корпуса, куда нужно подключить два провода от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как показано на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли доставать до скал. При этом не имеет значения, какой провод в какой из двух разъемов должен быть вставлен.
• Оставшиеся два электрических провода от статора, а также кабели от щеток подключаются к обратным клеммам. В этом случае соединение производится по диагонали: провода от статора втыкаются с разных сторон в диагонально расположенные контакты; а также из кистей. При этом от того, как именно воткнуты провода, зависит только то, в каком направлении будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Самое главное — подключить по диагонали.

Это схема проводки. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать исправно.

Конечно, нельзя так однозначно сказать, что кнопки на всех упражнениях подключены одинаково, есть упражнения с реверсом, есть прямое подключение, поэтому этот ответ будет более информативным, чем несущий конкретную информацию.

Даже на однотипных упражнениях есть разница в подключении кнопки в зависимости от функционала упражнений, вот пример подключения старой советской дрели:

Еще одна схема подключения дрели с реверсом, более-менее общепринятая:

 

На некоторых реверсивных дрелях на кнопке в основном используются следующие контакты:

Верхняя часть кнопки прерывает шток электродвигателя.

Гнезд (проводов) для смены кнопки дрели может быть разное количество, в зависимости от функционала инструмента, но не менее шести — два — сетевой ввод 220 (фаза + ноль) — два идут на конденсатор и два идут к обмотке и щеткам статора к электродвигателю.

Читайте также: Баланс мощности

Как собрать перфоратор

Сборка осуществляется блоками. Сначала соберите мелкие детали в блоки, затем соедините их.

1. Вставьте подшипник с промежуточным валом и втулкой в ​​алюминиевый корпус коробки передач.
2. Наденьте на тело резинку. Предотвращает утечку смазки.
3. Соедините втулку решетки с втулкой.
4. Обильно смажьте коренной подшипник и шестерни снаружи.
   Коробка передач после чистки и смазки
5. Поместите пластиковый корпус редуктора на собранный узел.
6. Вставьте ротор в редуктор.
7. Установите статор и воздухозаборник в электрический корпус. Соедините две половины корпуса перфоратора.
8. Вставьте отвертку в отверстие втулки сетки и поверните. Он должен легко вращаться. Затяните болты корпуса.
   Отверстие для вставки отвертки
9. Ставим щетки на место.
10. Вставьте кнопку и все провода в пазы. Убедитесь, что ничего не мешает, и наденьте заднюю крышку. Включите его.
    Ставится на заднюю крышку
11. Перед установкой кнопки переключателя с помощью отвертки сдвиньте скобу переключателя в корпусе поршня. Так, чтобы штифт на выключателе попал между двумя металлическими направляющими кронштейна.
    Установите переключатель режимов
12. Поместите переключатель режимов чуть ниже амортизатора, нажмите его вниз и поверните вверх до щелчка.
13. Соберите картридж в обратном порядке.

Как собрать перфоратор

Диагностика перфоратора

Возьмите мультиметр, переведите его в кольцевой режим и начните тестирование со шнуром питания.

1. Подключите один щуп к концу вилки, другой к контактам на другом конце провода. При его подключении к одному из разъемов должен раздаться звуковой сигнал. Проделайте то же самое с другим концом вилки.
2. Проверьте кнопку питания на контактах со шнуром питания и со статором. Нажать на кнопку.
3. Проверьте перепутанные контакты.
4. Подсоедините щупы к щеткам, чтобы проверить контакт через якорь.
5. Подсоедините щупы к выводам статора и прозвоните их.
6. Если контакты на статоре или щетках не звонятся, а кнопки и провод питания работают, приступайте к диагностике коллектора и обмоток двигателя.

Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром

У якоря сначала осмотрите коллектор и обмотку. Если провода оплавятся, сгоревший изоляционный лак оставит черные следы или специфический запах. Вы можете увидеть согнутые и скрученные катушки или проводящие частицы, такие как остатки припоя. Эти частицы вызывают короткое замыкание между витками. Повреждение коллектора: приподнятые, изношенные или сгоревшие пластины.

Проведите диагностику мультиметром:

• установите сопротивление на 200 Ом. Подключите щупы устройства к двум соседним шинам. Если сопротивление между всеми соседними пластинами одинаковое, обмотка исправна. Если сопротивление меньше 1 Ом и очень близко к нулю, между витками имеется короткое замыкание. Если сопротивление в два и более раза превышает среднее, имеет место обрыв витков обмотки. Иногда во время паузы сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка будет идти до упора вправо. А на цифре ничего не покажет;

  Проверяется целостность обмотки якоря

• определение массового распада. Установите максимальное сопротивление на шкале прибора. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Подсоедините один щуп к валу, а другой к каждой пластине по очереди. При отсутствии неисправности сопротивление должно быть равно нулю;
• сделать то же самое с ротором. Подсоедините один щуп к железному корпусу ротора, а другим двигайте вдоль пластин.

  Определения короткого замыкания обмотки с корпусом ротора

Якорь можно спасти, если не нарушить равновесие. Если при работе устройства слышен прерывистый гул и присутствует сильная вибрация, это нарушение баланса. Этот якорь необходимо заменить. А можно отремонтировать обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания исключены. При повреждении значительной части обмотки ее можно перемотать. Изношенные и сильно поврежденные ламели следует обработать, удлинить или запаять. Кроме того, не стоит браться за ремонт якоря, если вы не уверены в своих силах. Лучше заменить или отнести в мастерскую.

Проверка работоспособности статора мультиметром:

• установите режим сопротивления 200 Ом. Подсоедините щупы прибора к концам обмотки. Единица означает обрыв, а ноль означает короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, проверяют вторую обмотку. Обе обмотки должны иметь примерно одинаковое сопротивление;
• проверить отсутствие пробоя на землю, то есть короткого замыкания обмотки с металлическим корпусом статора. Установите мультиметр на максимальное сопротивление. Подсоедините один щуп к концу обмотки, другой щуп к металлическому кожуху статора. Прибор указывает на отсутствие поломки.

Электрическая дрель: схема аппарата

Помните, например, что открытие коробки может привести к тому, что все части и незакрепленные детали просто выпадут из коробки. Естественно, этого следует избегать, ведь потом собрать устройство будет достаточно сложно. Для этого можно аккуратно приподнять крышку, и отметить точное расположение деталей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

1. Сначала подбираются замки для наличника, после чего он тщательно стягивается;
2. Все ржавые и темные клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачную бумагу;
3. Собираем инструмент обратно, убедившись, что все детали устройства на месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не изменилось, меняем деталь;
4. Заправляем регулятор оборотов смесью, а потому при выходе из строя детали просто меняем ее;
5. Частая поломка — это стирание рабочего слоя под реостатом — его лучше не ремонтировать, только зря потратите время, лучше купить новый и заменить.

Многих интересует, где можно разжиться такой компоновкой? Во-первых, она должна быть в комплекте с инструментом при покупке, но если схемы нет, или вы ее потеряли, придется искать в интернете. Ведь только с его помощью можно провести ремонт правильно, без ошибок. Кстати, кнопка управления скоростью и кнопка управления задним ходом расположены в разных местах, поэтому ими нужно управлять отдельно.

Неисправности и их причины

Частые неисправности перфоратора:

• не включается. Проверьте электрическую цепь;
• перфоратор не бьет. Поломка ударного механизма;
• инструмент не крутится, не сверлит. Причины: подшипник якоря, шестерня якоря, редуктор;
• сверло вылетает, не держит. Выход из строя кассеты или растровой втулки;
• искры в электрическом корпусе. Причины: пробой изоляции обмотки якоря, износ щеток, коллектора, засорение щеткодержателей;
• искры в районе кнопки питания. Неисправны контакты кнопки или провода;
• сверло нагревается. Причина — изношенные щетки, короткое замыкание витков обмотки, плохая смазка редуктора;
• перфоратор не держит патрон. Стопорное кольцо или стопорный диск сломаны.

Слишком сильное давление на инструмент

Всегда хочется как-то повысить производительность, поэтому неопытные мастера стараются помочь перфоратору, буквально налегая на инструмент всем своим весом.

Проблема. В результате чрезмерного давления скорость работы не просто увеличивается, а наоборот, заметно падает. Это потому, что таким образом мы лично укорачиваем штрих к кончику. Возможны и другие неприятные последствия: ускоряется износ ударной группы перфоратора, инструмент повреждается и заклинивает.

Решение. Научитесь чувствовать свой инструмент, наблюдайте за его текущим исполнением. Выберите соответствующее усилие подачи в соответствии с характеристиками обрабатываемого материала. Активнее работайте с триггерной кнопкой, так как многие из них имеют триггерную функцию — при разной интенсивности нажатия меняется скорость вращения оснастки.

Важно: Если сверло «не едет» при сверлении бетона, возможно, оно уперлось в арматуру. Во избежание потери карбида и остановки инструмента начинайте сверление с небольшого углубления от проблемной зоны.

Как заменить щетки: работа за пару минут

А вот дрель может не работать из-за банальных неисправностей — например, из-за щеток внутри мотора. Это значит, что без ремонта щеток не обойтись, а работа эта достаточно проста – даже не нужно иметь специальных знаний и инструментов. Для этого разбираем устройство, снимаем с него щеткодержатели и меняем сломанные детали. Кстати, есть модели, корпус которых невозможно разобрать — в них достаточно вынуть специальные заглушки через установочное окно, после чего меняем щетки.

Вы можете купить эти детали в любом строительном магазине, также есть модели, которые продаются с набором дополнительных щеток. Важно не дожидаться полного износа щеток — время от времени проверяйте их. А все потому, что есть риск образования зазора между щеткой и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет — а значит, придется менять всю арматуру, что будет гораздо дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете решить эту проблему самостоятельно.

Как видите, есть ряд поломок, многие из которых будут подвластны вам, другие под силу только специалистам сервисного центра. А чтобы снизить риск таких поломок, нужно ухаживать за своим инструментом, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменять их на новые. Однако, если вы обнаружите, что не можете справиться с этим самостоятельно, отнесите устройство в мастерскую.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Для процедуры вам понадобится плоская и крестовая отвертки, а также шило. При отсутствии последнего подойдет мешочек или другая толстая иголка. Если модель небольшого размера, для большего удобства можно взять и пинцет.

Замена кнопки:

1. Ослабляем пару винтов, которые держат сетевой кабель.
2. Вставляем шило в статор рядом с проводом и аккуратно вынимаем сердечник.
3. Таким же образом вытяните другой кабель.
4. Если кнопки нет на клипсе, открутите винты и выньте ее.
5. Подгоняем новый ключ и соединяем провода также при помощи шила.
6. Устанавливаем блок на дрель, не забывая и наоборот.
7. Аккуратно поместите жилы и прижмите их шурупами.
8. Закрываем крышку.

Кнопка включения дрели Интерскол

В доброй половине случаев провода, идущие от статора, отличаются по цвету. Если они одинаковые, их необходимо пометить, чтобы не перепутать при подключении.

Плюсы и минусы работы без кнопки

При использовании электродрели без кнопки включения минусов гораздо больше, чем плюсов. Единственное преимущество такой схемы подключения электроинструмента в том, что нет необходимости менять или ремонтировать выключатель. А вот в случае прямого подключения дрели к сети возникает множество проблем. Например, страдает функциональность устройства.

Без переключателя невозможно отрегулировать скорость или включить режим реверса. Кроме того, при таком подключении будет недоступна функция плавного пуска, которой оснащено большинство современных мощных электродрелей. Перед каждым использованием дрели также необходимо постоянно подключать шнур питания к розетке и выключать его после завершения работы, что не очень удобно.

При прямом подключении, без возможности самостоятельной регулировки скорости, двигатель устройства сразу заработает на полную мощность. Кроме того, контактные группы выключателя при включении электроинструмента брали на себя часть нагрузки. При его отсутствии и обмотка двигателя, и щетки будут подвергаться повышенной нагрузке. В результате двигатель электроинструмента быстро изнашивается и выходит из строя.

Отсутствие или загрязнение смазки в патроне и редукторе

Перфоратор имеет множество движущихся частей, и для правильной работы всего механизма необходимо минимизировать коэффициент трения между ними. Естественно, когда он сходит с конвейера, разметочный инструмент имеет внутри нужное количество нужной смазки. Некоторое время вы не можете видеть в панчере.

Проблема. В процессе эксплуатации смазка в редукторе загрязняется и теряет свои свойства. А смазки довольно быстро «вытекают» из картриджа из-за постоянного нагрева и удаляются вместе со сверлами.

Решение. Каждый раз, когда вы вставляете/заменяете сверло, наносите смазку на хвостовик (в одну из канавок в хвостовике). Производители предлагают использовать около 0,5-1 грамма смазки — примерно столько же, сколько зубной пасты на зубной щетке.

Заметим, что наш любимый литол и нелетучие масла не совсем в тему. Нужно использовать специальную смазку, благо она не слишком дорогая, экономично расходуется и продается отдельно (некоторые фирмы кладут в коробку со средством хромомолибденовую смазку).

Важный. Перед сменой сверла или зубила всегда тщательно просушивайте хвостовик инструмента, так как к нему может прилипнуть мусор и мелкие абразивные частицы.

С заменой смазки в коробке передач дело обстоит сложнее. Здесь вам, скорее всего, придется прибегнуть к услугам сервисного центра – главное не пропустить интервал, рекомендованный производителем. Кстати, некоторые перфораторы оснащены специальным смотровым окошком, через которое можно визуально определить наличие и состояние смазки в редукторе.

Важно: для поршневой системы перфораторов и отбойных молотков используются специализированные смазки с заданной вязкостью и температурным режимом.

Ремонт своими руками

При разборке агрегата внимательно осмотрите детали на наличие трещин и сколов.

Замена кнопки включения

Перед заменой пометьте провода и контакты кнопок, чтобы не перепутать порядок подключения.

1. Для замены кнопки достаточно просто открутить винты на контактах. Но могут быть кнопки без винтов. Здесь же рядом с контактами есть отверстия, в которые вставляется иголка или тонкое шило.Вставьте в отверстие, протолкните и вытащите провод. Не тяните за шнур, вы можете повредить кнопку.
2. Провода должны быть зачищены и залудены.
3. Возьмите старую кнопку и купите аналогичную.
4. На новой пуговице вставляем шило в отверстие, слегка надавливаем и вставляем нить. Он будет автоматически зажат контактами.

Замена кнопки с помощью шила

Замена щёток

Щетки следует регулярно проверять. Если один изношен на 40%, замените оба. Также очистите щеткодержатели.

1. Чтобы снять щетки, снимите заднюю часть корпуса. Ослабьте пружины, которые прижимают щетки.
   Согните перья, нажав на кисти
2. Открутите щеткодержатели. Выньте кисти.
3. Очистите щеткодержатели от пыли и нагара. Оберните тряпку вокруг отвертки и смочите спиртом. Нагар счищается напильником. Щетка должна легко двигаться в щеткодержателе, тогда она будет хорошо прижата пружиной.
4. Вставьте новые щетки. Поверните пружины, чтобы прижать щетки.

Замена и подключение статора

1. Снимите статор с электрического корпуса. Поставить новый на место.
2. Вверните крепежные болты.
3. Установить воздухозаборник.
4. Продолжайте соединять обмотки. Соедините два конца разных обмоток между собой и подключите к ближайшей щетке. Подключите два других соединенных конца к кнопке запуска. Подсоедините провод от другой щетки к кнопке.

Замена подшипников

Сверло имеет несколько подшипников. Для их снятия нужен съемник. В некоторых случаях необходимо снять стопорное кольцо. Если курка нет, подвешивают ось с подшипником и выбивают деревяшкой. Подшипник закрепляют фитингом из полипропиленовой трубы, постукивая по нему молотком.

Замена патрона

Картриджи в перфораторах очень легко меняются. Снимите резиновый чехол, стопорное кольцо, пластмассовый чехол, шайбу, прижимающую шарики, стопорные пластины, пружину. В разных моделях количество колец и пластин разное. Замените их новым комплектом.

Ремонт пьяного подшипника

Подготовьте отвертку с плоской головкой, чистую тряпку и смазку для редуктора, рекомендованную в руководстве.

1. Подшипник удерживается скобой. Подденьте его плоской отверткой.
2. Снимите наполнительный подшипник с алюминиевого редуктора.
3. Снимите игольчатый подшипник.
4. Снимите шестерню и пружину.
5. Снимите пластиковый центрирующий элемент с пружины.
6. Замените дефектные детали.
7. Возьмите алюминиевый редуктор и тщательно протрите его сухой тряпкой. Также очистите все детали.
8. Смажьте подшипник изнутри. Ставим в него игольчатый подшипник и тоже смазываем.
9. Вставьте шестерню, смажьте внутреннюю часть и вставьте в нее пружину. Установите на центрирование.
10. Смажьте промежуточный вал и установите на него кронштейн переключателя. Установите ось в заливной подшипник.
    Чашечный подшипник с креплением промежуточного вала
11. Смажьте алюминиевый корпус. Вставьте в него подшипник так, чтобы центрирующая направляющая села на штифт в корпусе.
12. Пьяный подшипник не нужно сразу опускать вглубь корпуса, так как на рычаг наденется втулка из втулки.
    Наполнительный шток с гильзой из гильзы
13. Вставьте ведомую втулку во втулку. Опустите втулку в корпус редуктора и вставьте рычаг на наружном кольце подшипника в отверстие втулки.
14. Нажмите на склад. Закрепите его скобой. Используйте плоскую отвертку в качестве монтировки при установке кронштейна.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Для разборки втулки сетки необходимо сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

Сетчатая втулка в сборе и без шестерни

Сетчатая втулка в сборе и без шестерни

Ударник ремонтируется путем замены деталей или полностью заменяется, если он развалился.

1. В рукаве сетки с обеих сторон есть отверстия, где хорошо видно кольцо крепления. Используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы поддеть и сдвинуть кольцо с обеих сторон.
   Растровый рукав
2. Снимите кольцо и вытрясите болт бойка из втулки.
   Дефект ударного механизма
3. Разберите его на части и проверьте их целостность. Замените изношенные детали новыми.
   Ударный болт
4. Очистите рукав гриля внутри и снаружи. Смажьте его и болт.
5. Вставьте сначала собранную ответную планку, затем стопорное кольцо. Возьмите большую плоскую отвертку и надавите на кольцо, пока оно не встанет на место со щелчком. Теперь надо проверить, как он закреплен. Вставьте плоскую отвертку в узкое отверстие втулки и слегка постучите молотком, как зубилом. Кольцо должно оставаться на месте.

Замена гильзы

Втулка изнашивается реже, чем растровая, но и она выходит из строя при частом перегреве инструмента. Снимите втулку решетки и втулку с алюминиевого редуктора. Поставить новый на место.

Изношенный и новый рукав с резинкой

Изношенный и новый рукав с резинкой

Нехарактерная неисправность перфоратора Bosch

Перфораторы Bosch очень надежны. Но есть неисправности, которые на практике практически не встречаются. Ниже приведен один из них.

Перфоратор Бош сверлит, но не долбит

Если ударная дрель перестала бить, но еще позволяет сверлить, наиболее вероятной причиной может быть разрушение «заливного подшипника». Эта ошибка не является распространенной, и ее нелегко найти.

Чтобы исправить это, вам не нужно идти в мастерскую. Такую неисправность устранит любой мало-мальски знакомый с механикой человек.

Новый наполнитель

Сначала нужно разобрать перфоратор Bosch для промежуточного вала. Порядок разборки указан выше.

Сняв промежуточный вал, вы дойдете до «наливного подшипника». На разрушение роликового подшипника указывают разбитая обойма, разбросанные шарики, части обоймы.

Вынимаешь подшипник, убираешь грязь, все части сломанного механизма.

Вы покупаете новый «наливной подшипник» и после смазки всех деталей новой смазкой производите замену и сборку в порядке, обратном разборке.

Замена кнопки в электродрели

Довольно часто электродрель перестает работать из-за поломки кнопки (не включается, скорость не регулируется), разбираем дрель, пытаемся что-то сделать, и когда понимаем, что кнопка в случаем, куча проводов от него уже отрезано и неизвестно куда? Вы покупаете новую кнопку и как вы ее подключаете? Для этого вам понадобится схема подключения:

Подключите кнопку, где конденсатор имеет три вывода

Соединить кнопку с реверсом

* Для того, чтобы мотор начал работать в обратную сторону, нужно изменить подключение проводов к щеткам (в кнопке реверса это делается с помощью рычага переключателя).

Особенности ремонта бочкового перфоратора

Ремонт ствольного автомата имеет те же принципы, что и простого. Основное отличие заключается в конструкции и количестве элементов.

Замена щёток

1. Снимите нижнюю крышку корпуса и вы увидите заглушки, которые нужно открутить.

   Отвинтить заглушки

2. Щетки имеют пружины, поэтому после снятия заглушек пружины поднимутся над корпусом и вы сможете легко вытащить щетки.
   
   Удалите кисти

Замена щёток у бочкового перфоратора

Ударный механизм и ремонт редуктора

Основное отличие бочкового поршня от редуктора в простоте конструкции. Некоторые модели имеют ударный механизм с набивным подшипником.

Поршень ствола с винтовым подшипником

Поршень ствола с винтовым подшипником

Но большинство перфораторов имеют кривошипно-шатунный ударный механизм.

Ствольный перфоратор с кривошипно-шатунным механизмом

Ударный механизм кривошипно-шатунный для ствольного перфоратора

Все шестерни и подшипники должны быть проверены и смазаны. Изношенная смена. Чтобы разобрать эту конструкцию, нужно открутить болты на корпусе. Ствол выбивается из корпуса резиновым молотком. Подшипники снимаются съемником.

1. После того, как вы сняли ствол, нужно снять сетчатую втулку с бойком. Для этого не обязательно разбирать весь корпус.
   Сетчатый рукав с наконечником
2. Деревянным молотком постучите по ребрам на металлическом корпусе редуктора.
3. Сначала выходит наконечник, затем втулка.

Как извлечь из бочкового перфоратора боёк и растровую втулку

Из-за дефектного наконечника перфоратор перестает пробивать.

Ремонт бочкового перфоратора

Ремонт ударного механизма

Конструкция ударных механизмов отличается от типа перфоратора. Поэтому устранение причины неисправности имеет свои небольшие отличия.

У ствольного блока ударно-спусковой механизм работает на основе кривошипно-шатунного механизма. Основной неисправностью такого устройства является износ подшипников и вращающихся частей. Их ремонт заключается в установке новых деталей с учетом строгого соответствия марки элемента для данной модели.

Для горизонтальной двигательной установки поршень ударного механизма приводится в движение качающимся (наполнительным) подшипником. Чаще всего поломка этого узла происходит из-за износа такого подшипника. При его замене следует особое внимание уделить очистке редуктора от возможных мелких осколков поврежденного элемента и последующей смазке установленных деталей.

А также причиной того, что устройство не бьет, может быть сломанный наконечник, который также необходимо заменить на новый элемент.

После проведения всех ремонтных работ важно правильно и аккуратно собрать перфоратор, так как плотность установки многих элементов требует точного сочленения при сборке.