Ремонт светодиодной ленты своими руками: почему не горят все или детали

Какие проблемы могут возникнуть

причины поломки следующие:

• подсветка не горит полностью. Сначала проверьте, включено ли питание. Следующим шагом будет проверка напряжения в розетке. Для этого подойдет мультиметр или контрольная лампа. Если все в порядке, стоит проверить провод, идущий к блоку питания. Если проблем нет, обратите внимание на качество соединения между площадкой ленты и проводом. Причина ошибки также может крыться в печатной плате;
• диоды светят только до середины полосы. Причина неисправности – перегорание одного из сегментов;
• светодиоды мигают постоянно. Этому может быть несколько причин. Одна из них – выход из строя блока питания. Также рекомендуется проверить соединения по всей длине и линии подачи. Иногда мерцание возникает из-за перегрева или постепенного выхода из строя диодов;
• мерцает отдельный кусок ленты или какие-то диоды. Это связано с повреждением или перегоранием одной из микросхем. Также возможно, что сопротивление плохое.

Светодиодная лента наполовину не светится

Эта поломка частая — на одном из участков трасса вышла из строя. Диагностика заключается в подаче питания на зоны, расположенные за проблемным участком светодиодной ленты. В поломке не спешите винить диоды. Иногда это происходит из-за обрыва проводника. Чтобы этого не произошло, складки не должны быть слишком резкими.

Пример искривления перелома.

Для ремонта нерабочий сегмент необходимо удалить, а рабочие части спаять между собой. Такой вариант ремонта далеко не всегда уместен, так как лента будет короче. В любом случае вам придется купить другой продукт, чтобы восполнить пробел.

Потеряла яркость

Потеря яркости может быть незаметна сразу. Лента продолжит гореть, но уже не так ярко, как раньше. Это может произойти с одним сегментом или по всей длине. Возможные причины:

• срок службы светодиодов подходит к концу. Если через 2-3 месяца диоды перестают светить как раньше, это свидетельствует о заводском браке. Отключение звука также может указывать на перегрев;
• отказ источника питания. Проверьте контакты на стыке между лентой и источником питания. Если в месте соединения использовалась пара розеток или контактов, возможно, произошло окисление из-за нарушения линии электропередач в этих местах.

Затемненные светодиоды.

Совсем не светит

Если диоды загорятся не все, стоит искать причину в блоке питания. Для начала проверьте адаптер на 12 вольт и наличие 220 вольт. Проблема может возникнуть при низком напряжении на выходе и входе. В большинстве случаев причиной случившегося является плохой контакт в области с первыми тремя чипами. Чтобы это выяснить, ток следует подать от следующих последовательно диодов. Если подсветка включена, проблемный участок обрезается по специальной линии.

Линия для удаления поврежденного сегмента.

Мигает

Мигающие светодиоды могут указывать на недостаточное питание адаптера. Чтобы этого не произошло, каждый источник должен иметь запас мощности не менее 20%. Кроме того, мерцание может быть вызвано пайкой, выполненной агрессивными разновидностями флюса. При соединении отдельных участков рекомендуется использовать обычную канифоль или сразу нейтрализовать оставшийся на основании флюс.

Канифоль рекомендуется для пайки.

Если изделие работает от сети 220 В, возможно, вышел из строя сглаживающий конденсатор. В этом случае мерцание будет практически незаметным.

Наиболее безобидными причинами мигания светодиода являются поломка панели управления, неисправность сегмента из трех микросхем или исчерпание ресурса диода.

Причины неполадок

Если не работает вся светодиодная лента, то очевидная причина этого – отсутствие питания. Где-то в цепочке произошел сбой. Иногда блок питания неисправен, клеммы на входе или выходе окисляются, что нарушает контакт. Проблема также возникает в разъеме, который подключает гибкую карту, точнее, в разъемах.

Еще одна распространенная причина – нарушение целостности провода, по которому подается напряжение 220 В на блок питания, а также провода, по которому идет ток на печатную плату.

Если часть ленты перестала работать, проблема в том, что одна из токопроводящих дорожек внутри сегмента гибкой платы перегорела.

Мерцание или выцветание нескольких разных сегментов светодиодной ленты свидетельствует о повреждении резисторов. По той же причине некоторые области слишком яркие.

Другими возможными причинами мерцания являются:

• недостаточная мощность блока питания, затем появляется мерцание при его нагреве;
• коррозия токопроводящих дорожек кислотным флюсом, используемым при пайке;
• истекает срок службы светодиодных элементов (старение и износ).

Диагностика проблем питания

Блок питания проверяется следующим образом:

1. Проверьте надежность подключения разъема к источнику питания.
2. Если в устройстве есть диод индикатора сети, проверьте, горит он или нет.
3. Если диода нет, проверьте его исправность мультиметром. На выходе не должно быть напряжения. В противном случае блок подлежит ремонту.

Первое, что вам нужно проверить, это панель управления. Иногда достаточно просто поменять батарейку. Если он не стабилизируется, возможно, вышел из строя инфракрасный датчик.

Следующим шагом будет проверка светодиодной ленты. На клеммы необходимо подать напряжение с помощью двух дополнительных проводов, не используя блок питания. К выходу подключается «плюс», он указан стрелкой на штекере, а «минус» поочередно подается на остальные выводы. На этом этапе главное не ошибиться, чтобы не было короткого замыкания между проводами блока.

Источник питания.

Питание можно подать от аккумулятора или аккумуляторов на 5-15 В. Лента будет светить неярко, но для проверки работоспособности этого достаточно. Если неисправно оказалось несколько микросхем или одна из них, то подсветка не загорится только в проблемных местах. Ремонт будет заключаться в замене поврежденных диодов на новые.

Лента горит, но не полностью что делать?

Теперь давайте разберемся, почему светодиодная лента загорается разными цветами, какие-то участки были затемнены или вовсе выключены?

Если вы столкнулись с такой проблемой — не обязательно менять всю установку, можно выполнить локальный ремонт. Установка осуществляется двумя способами:

• Скрытая — лента скрыта в коробке;
• публичный метод — лежит на поверхности.

Когда источник света спрятан в специальном профиле или на тыльной стороне конструкции, его намного проще ремонтировать. Просто найдите границы нерабочей зоны и разрежьте ленту по линиям разреза (как правильно разрезать светодиодную ленту).

Если установка видна, отрежьте большую часть, чтобы скрыть разъем. Добраться до места, где можно спокойно спрятать соединение, а оттуда можно начинать удаление нерабочей части ленты.

Затем замените деталь с такой же мощностью, типом и количеством светодиодов. Для этого приходится либо паять, что не всегда может быть целесообразно, либо использовать коннекторы.

Основы правильного монтажа

Чтобы не столкнуться с ситуациями, когда светодиодная лента освещается не полностью, необходимо учитывать основные правила установки:

1. Наименьший радиус изгиба составляет 5 см. Обматывая лентой тонкие трубы или углы, будьте готовы к тому, что она порвется. Тонкие проводники у основания не выдерживают таких деформаций.
2. Не устанавливайте рядом с высокотемпературными зонами. Частичный выход из строя светодиодной ленты может произойти из-за того, что поблизости находится батарея отопления или другой источник тепла.
3. Запрещается плотный монтаж ленты мощностью более 10Вт на метр! Хотя светодиоды имеют высокий КПД, более половины их тока преобразуется в тепло.

Необходимо помнить, что при установке лампы с большими потерями, например белой 5050 60 л/м, у которой 14,4 Вт на метр, не следует клеить ее полоса к полосе или мотать катушку к катушке. Сделайте пространство шириной не менее одной полосы.

После установки включите его и дайте поработать хотя бы пару часов, периодически проверяя температуру. Если рука начинает гореть, т.е подниматься выше 50 градусов — делайте конструкцию реже. Для достижения большей яркости используйте жесткую полосу 5730(5630) на алюминиевом основании или другие мощные светодиоды.

Возможность диммирования

Световой поток любой светодиодной ленты, питаемой от сети 220 вольт, можно регулировать. Причем сделать это можно опционально (впоследствии и опционально) или сразу предусмотреть удобное место для диммера. В случае RGB-изделия необходимо установить специальный контроллер, функциональная нагрузка которого намного выше, чем у диммера. Например, контроллер RGB с пультом дистанционного управления может установить любой оттенок свечения.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

К наиболее распространенным неисправностям многоцветной ленты относятся:

• полное отсутствие люминесценции;
• некоторые цвета (или пары) не работают).

Если лампа не загорается полностью, необходимо сначала разобраться с блоком питания. Проверьте, выключен ли автомат на панели, вставлен ли шнур питания адаптера светодиодной ленты в розетку. Иногда проблемы как таковой нет, просто где-то обрыв. Также могут быть проблемы с пультом, который используется в связке с RGB-полосками.

В первую очередь нужно понять принцип работы разноцветной ленты. Если обычные дисплеи состоят из отдельных элементов, то варианты RGB представляют собой конструкцию из трех цепочек светодиодов:

• Р — красный;
• Г — зеленый;
• Б — синий.

Каждая из них фактически представляет собой самостоятельную одноцветную светодиодную ленту. Они управляются контроллером, который регулирует подачу питания для создания различных цветовых эффектов. Если перегорит светодиод на обычной ленте, погаснет сразу три элемента из одного сегмента. Для полос RGB ситуация будет выглядеть иначе — в этом сегменте будет гаснуть только один цвет, что не так заметно из-за многоцветности.

Контроллер также является фактором риска, который может негативно сказаться на работе светодиодной ленты. Он может давать неверный сигнал, который искажается из-за плохого контакта на одном из цветов. Это следует учитывать при подключении или при возникновении проблем.

Блока питания адаптера

Сложности с адаптером RGB подсветки обычно выражаются в прекращении свечения либо всех, либо одного или двух цветов. В первую очередь выполняются стандартные виды проверок:

• наличие электричества в розетке;
• подключен ли адаптер к сети;
• работа сетевой линии;
• наличие напряжения на выходе.

Выход из строя розетки — довольно частая причина выхода из строя подсветки. Они возникают из-за срабатывания автоматического выключателя, отключения общего выключателя или отсоединения проводов из-за плохого контакта. Иногда в месте слабого соединения провод сильно нагревается, что постепенно приводит к перегоранию.

Такие ситуации опасны, так как ноль может сгореть, а фаза продолжает поступать на устройства потребителей, что создает возможность поражения людей электрическим током. При обнаружении неисправности необходимо немедленно провести полный ремонт. Важно проверить работоспособность розетки, так как некоторые модели адаптеров оснащены индикатором включения – светодиодом.

Важно! Для работы иногда достаточно того, что на вход подается только одна фаза. Есть модели, где светодиод установлен на выходной линии, но это не гарантирует работоспособность всех трех цветов.

Проблемы со слаботочными линиями являются наиболее распространенными и трудными для выявления. Работоспособность адаптера проще всего проверить мультиметром, измеряющим напряжение на каждом из плюсовых контактов по очереди по отношению к общей массе. При отклонении показаний прибора от стандартных 12 В (иногда 24 В) необходимо заменить адаптер.

Существует множество моделей адаптеров, которые имеют свои параметры работы, в частности выходное напряжение и допустимый ток нагрузки. Все модели могут работать с определенными типами светодиодных лент. Иногда характеристики блока питания не соответствуют потребностям светильника. Так часто бывает с дешевыми комплектами от неизвестных производителей.

В таких ситуациях появление проблем с одним или несколькими цветами будет лишь вопросом времени. Самостоятельный ремонт переходника требует специальной подготовки и доступен не каждому.

Пульта дистанционного управления

Как правило, для управления разноцветными светодиодными лентами используется инфракрасный пульт. Он излучает ИК-луч, который принимает специальный датчик на датчике контроллера.

Проблемы с пультом чаще всего возникают из-за севших батареек. Их замена – первое действие в любой ситуации, когда подозрение падает на пульт. Он содержит плоскую металлическую батарею 3V CR2025.

Основным признаком выработки ресурса является уменьшение дальности действия — в обычных условиях пульт работает с 8 метров, но при снижении емкости аккумулятора это расстояние сокращается. В корпус пульта вставляется контейнер с аккумулятором, который можно снять, нажав на защелку справа и вытащив его наружу. Сборка осуществляется этикеткой (плюсовой контакт) вверх.

Перед проведением ремонта рекомендуется проверить напряжение аккумулятора для подстраховки. Могут быть и другие причины неполадок, при которых замена блока питания не даст положительных результатов. Если проверка батареи показывает, что она готова к работе, необходимо заменить или отправить пульт в ремонт.

Читайте также: Краткая информация: Общие требования и свойства трансформаторных масел

Как починить светодиодную ленту

Если одна из микросхем сгорела, ее можно заменить и полностью восстановить подсветку. Когда дело доходит до поломки плиты COB, ремонт не поможет. Сначала проверяют тестером, затем выпаивают поврежденный диод, подключают цепь без него или с другим элементом. В большинстве продуктов печатная плата изготовлена ​​из алюминия для эффективного отвода тепла к радиатору.

Структура светодиодной ленты.

Подложка для отвода тепла с обратной стороны чипа припаяна к токопроводящей дорожке. В процессе разборки его необходимо припаять. Такие дорожки встречаются и в пластиковых печатных платах. В зависимости от материала необходимо выбрать правильный метод пайки. Для работы нужно:

• лезвие;
• тесты;
• держатель;
• пинцет;
• поток;
• паяльник (рекомендуется, чтобы жалобы были тонкими). Для стандартного паяльника жало необходимо изготовить самостоятельно. Для этого подойдет медная проволока.

Чтобы снять алюминиевую пластину, от нее отделяют корпус. Вы можете использовать нож. Плата обычно припаивается к основанию двумя проводами, их надо припаять. Для удобства ремешок можно зафиксировать в держателе. На следующем этапе каждый трек проверяется тестером. Перегоревший диод видно невооруженным глазом, но не всегда.

Сгорел диод.

Необходимо проверить качество пайки. Если на производстве был допущен брак, это повлияет на срок службы диодов. Как только сгоревшая микросхема будет выявлена, нужно взять паяльник и пинцет. Горелка должна быть на другой стороне платы. Когда припой размягчится, удалите диод пинцетом. Новый чип необходимо закрепить до того, как алюминиевая основа остынет.

Бестрансформаторный блок питания для светодиодов

Суть такого блока заключается в использовании балластного (гасящего) конденсатора. На нашем сайте есть подробная статья о таком БП, где можно найти калькулятор для расчета конденсатора. В целом схема выглядит так:

Этот вариант имеет много недостатков:

1. Нет стабилизации выходного напряжения;
2. без гальванической развязки (трансформатор);
3. на балластном конденсаторе отсутствует разрядное сопротивление, поэтому есть риск поражения электрическим током от С1.

Приняв эти недостатки и завершив схему, мы получаем следующий бестрансформаторный блок питания для светодиода 12В.

Вместо микросхемы линейного стабилизатора D1, L7812 можно поставить любую другую с требуемым напряжением (7805 и так далее, а также отечественные стабилизаторы ROLL).

Альтернативный вариант схемы блока питания светодиодной ленты при сборке своими руками заключается в использовании вместо линейного стабилизатора стабилитрона или параметрического стабилизатора из стабилитрона и транзистора. Преимуществом такого решения является гибкость при установке напряжения стабилизации, ведь если у вас нет подходящего стабилитрона, вы можете соединить два других последовательно и добиться нужного значения напряжения.

Для изготовления самодельного блока питания светодиодной ленты подойдет отечественный стабилитрон серии Д818Д, рассчитанный на напряжение порядка 12-13 В.

Еще один способ стабилизации — собрать стабилизатор тока на двух транзисторах. Ток стабилизации задается резистором R2.

R2 = 0,7 * Ист; R1 = 3,9 кОм.

Стабилизатор тока стремится обеспечить заданный ток; это лучший вариант бестрансформаторного питания отдельных светодиодов.

Этапы проверки работоспособности

Перед покупкой светодиодной ленты у всех покупателей возникает законное желание проверить ее работоспособность. Для этого необходимо иметь при себе аккумулятор, типа «корона».

Проверяем ленту копейкой.

Изделие не загорается на полную яркость. Например, для тестирования длинного участка вам понадобится большая батарея, используемая в источнике бесперебойного питания для компьютера. Подойдет, потому что на выходах у него 12 вольт. Один из лучших вариантов – автомобиль. Для проверки отдельных светодиодов используется мультиметр или батарейка на 3 вольта.

Причины поломок преобразователей

Так как светодиодные ленты на 12 В и 24 В подключаются к сети 220 В через блок питания, то они часто перегорают из-за быстрого износа. На самом деле через преобразователь проходит большое напряжение, а некачественные радиодетали часто сгорают от высоких нагрузок.

Светодиодное освещение в доме

Кроме того, неправильная эксплуатация светотехнической продукции может привести к преждевременному выходу из строя БП для светодиодных лент.

Примечание! В 70% случаев причиной поломки и необходимости ремонта преобразователя является вина людей, нарушающих условия эксплуатации как ленты, так и блока питания.

К поломке данного типа преобразователя могут привести следующие моменты:

• влага на корпусе устройства;
• скопление пыли и грязи внутри блока питания;
• неверный расчет общей мощности ленты;
• неправильный выбор БП с мощностью. Например, не брался запас в 20-30% от общего эффекта подсветки.

Кроме того, некачественные компоненты в электрической цепи могут стать причиной поломки БП. Такая ситуация часто характерна для преобразователей китайского производства, которые сегодня активно продаются на любом радиорынке. Ремонт своими руками зависит от того, что стало причиной поломки. Поэтому, прежде чем приступить к нему, необходимо произвести визуальный осмотр перегоревшего блока питания.

Если лента погасла

Для начала нужно выяснить, не горит ли вся светодиодная конструкция, а затем провести диагностику, сделать выводы о объеме работ и приступить к работе.

Пойдем от общего к частному. Если он вообще не включается, сначала убедитесь, что напряжение попадает на 12-вольтовый блок питания. Схема подключения ленты приведена ниже для наглядности.

Нет напряжения — проверьте неисправность в розетке, проводах, сетевом кабеле.

Будьте внимательны при проверке сетевого напряжения, 220 В – опасно для жизни!

Напряжение присутствует — пробой в линиях низкого напряжения. Для начала с помощью вольтметра определяем выходное напряжение блока питания. Если 12 вольт не найдено, отдайте в ремонт, если не ремонтируется, замените.

Будьте внимательны, ремонт блока питания может быть равен стоимости нового, этот вариант подходит для людей, которые разбираются в электронике и умеют его чинить, в этой статье я не буду на нем останавливаться, т.к это тема для отдельная статья.

В том случае, если блок питания исправен и выдает напряжение, проблема в шлейфе или проводах, ведущих к нему. Необходимо проверить соединение (пайку, контакт) светодиодной системы, если схема собрана с их помощью, проблема скорее всего будет здесь. Бывают ситуации, когда токоведущие части ленты повреждаются, но это случается редко.

Советы перед покупкой новой ленты

В поисках подходящей подсветки не стоит обращать внимание на дешевые китайские интернет-магазины с привлекательными ценами. В такие изделия устанавливаются некачественные чипы, которые быстро перегорают или тускнеют. К тому же вряд ли подсветку вернут по гарантии.

Также стоит учитывать назначение светодиодной ленты. Он бывает однотонным и разноцветным. Последний используется в качестве декоративной подсветки поверхности или отдельных объектов. Сплошной цвет подходит для выделения определенного участка в доме или квартире, окон и дверных проемов.

Специфические случаи

Ремонт светодиодной ленты с питанием от сети 12 или 24 В осуществляется самым распространенным способом – удалением проблемного участка и соединением рабочих частей ленты между собой. Иногда вместо отрезанного куска вставляется другой, если лента прикреплена к носителю и ее слишком сложно разобрать.

А вот для ремонта ленты с постоянным током от сети 220 В эта методика не подходит. Такие лампы имеют минимальную длину 0,5 или 1 м. Это делается для того, чтобы прозвонить 60 светодиодов, каждый из которых потребляет около 3,5 В. Они соединены последовательно, поэтому выход из строя одного элемента означает выход из строя целой метровой ленты.

Важно! Отрезать такой большой кусок обычно не представляется возможным, проще сделать ремонт. Для этого понадобится обычный набор инструментов (паяльник, ножницы и так далее). Хорошо, если ремешок можно снять с несущей конструкции, а можно попробовать закрепить прямо на месте.

Ремонт проблемного сегмента возможен, нужно только найти сгоревший светодиод и заменить его. Поиск осуществляется поочередным замыканием контактов всех элементов. Когда сгоревший элемент закрыт, все остальные будут ярко мигать. Остается только аккуратно вынуть неисправный светодиод и впаять на его место нормальный. Необходимо соблюдать осторожность, так как напряжение на светодиодах составляет 220В, что опасно для жизни.

Экономить на некачественных лентах невозможно

Жесткая конкуренция не всегда мотивирует повышать качество продукции. Покупатели выбирают, воспользовавшись советом продавца, ленту дешевле, и наслаждаются полученной экономией. Но восторг от покупки длится недолго – дешевые светодиодные ленты быстро перегорают. Хотя лента работает долго, яркость свечения через время падает примерно на 30-40%, накапливается разочарование.

Светодиодные ленты могут прослужить долго, если речь идет о качественной продукции, изготовленной в строгом соответствии с требованиями техпроцесса. Около 99% светодиодной продукции на наших рынках производится в Китае. Конечно, в этой стране можно найти качественные ленты, но они уж точно не будут стоить 100 рублей.

Многие не задаются вопросом, можно ли пережечь светодиодную ленту, купленную за символические 100 рублей. В итоге получают изделие с минимумом меди в проводах или даже с использованием некачественной фольги, резисторов и диодов, слабого клеевого слоя и т.д.

Если вы купили дешевую светодиодную продукцию, неудивительно, что она пройдет непродолжительное время и она выгорит, потеряет вариативность или яркость свечения, свет будет неравномерным от начала до конца ленты, качество клеевой ленты будет плохим. Претензии к продавцу бесполезны, он просто пожалуется на низкое качество китайской продукции.

Через светодиод должен протекать стабилизированный номинальный ток (проверьте значение на паспортной табличке). Только тогда свет будет ровным, а срок службы перешагнет отметку в 10 000 ч. Компетентные инженеры в Китае рассчитывают блок питания балласта таким образом, чтобы выходное напряжение было немного выше номинального.

При этом первоначальная яркость убеждает покупателя купить такой товар, бизнес-цель достигнута. Но через 1-2-3 месяца эксплуатации световой поток в лучшем случае снизится примерно на треть, в худшем светодиодные изделия могут перегореть. Это говорит о том, что производитель намеренно снижает свойства продукта. Ведь если все покупают качественное светодиодное оборудование, то кто захочет покупать некачественные китайские ленты?

Если вы не сомневаетесь в качестве ленты, причиной перегорания может быть проблема в проводе. Плохой контакт в распределительной коробке является причиной появления напряжения на вводе, что может привести к поломке.

Последовательность сборки мигалки

Изготовление светодиодной проблесковой лампы на 12 В осуществляется в следующем порядке. В первую очередь подготавливаются все вышеперечисленные компоненты, материалы и инструменты. Для удобства светодиод и провода питания лучше закрепить сразу на корпусе. Затем к выводу «+» следует припаять резистор.

Свободная ветвь резистора соединена с эмиттером транзистора. Если КТ315 поставить маркировкой вниз, то этот вывод будет крайним справа. Затем эмиттер транзистора подключается к положительному выводу конденсатора. Определить его можно по маркировке на корпусе — «минус» обозначается светлой полоской. Следующим шагом является подключение коллектора транзистора к плюсовой клемме светодиода. У КТ315 ножка посередине. «Плюс» светодиода можно определить визуально. Внутри элемента находятся два электрода, различающихся по размеру.

Положительным будет тот, который меньше. Теперь осталось только припаять минусовой провод светодиода к соответствующему проводу блока питания. К этой же линии подключается «минус» конденсатора. Мигает светодиод на одном транзисторе готов. Подав на него питание, можно увидеть его работу по вышеуказанному принципу. Если есть желание уменьшить или увеличить частоту мигания светодиода, можно поэкспериментировать с конденсаторами, имеющими разную емкость. Принцип очень простой — чем больше мощность элемента, тем реже мигает светодиод.

Вы лишены возможности купить готовый мигающий светодиод, где в лампочку встроены необходимые элементы для выполнения нужной функции (осталось подключить аккумулятор) — попробуйте собрать авторскую схему. Потребуется немного: рассчитать сопротивление светодиода, которое вместе с конденсатором задает период колебаний в цепи, ограничить ток, выбрать тип ключа. Почему-то экономика страны работает на горнодобывающую промышленность, электроника зарыта глубоко в землю. С элементной базой напряг.

Переделка готовых БП для работы со светодиодами

Начнем с самых распространенных блоков питания — зарядных устройств для мобильных телефонов. Выходное напряжение от 5 до 9 вольт постоянного тока, стабилизированная схема и гальваническая развязка от сети. Это делает использование аналогичных схем питания для светодиодной ленты более безопасным, чем предыдущий вариант.

Проще всего будет использовать токоограничивающий резистор, для удобства есть онлайн калькулятор для расчета резистора.

Схемы дешевых блоков питания от зарядок

Для начала взгляните на схемы от разных зарядных устройств, внешне они выглядят по-разному, но в принципе идентичны (изображения можно пролистать).

Большинство зарядных устройств для мобильных телефонов построены на базе блокинг-генератора, или, как его еще называют, автогенератора.

Выпрямленное напряжение подается на цепь, состоящую из силового транзистора, управление которым осуществляется через базовую обмотку и базовый резистор смещения, трансформатора и цепи обратной связи. Это простейший импульсный блок питания. Подойдет как схема для блока питания светодиодной ленты, если немного модернизировать.

Принцип работы

Обмотки трансформатора соединены таким образом, что напряжения на базе транзистора и обмотке коллектора индуцируются в противофазе, то есть «обратно». Когда транзистор открывается до конца через базовый резистор, нарастание тока в коллекторной обмотке прекращается и на базовой обмотке появляется противо-ЭДС, которая закрывает транзистор. Ток в коллекторной цепи уменьшается, и после достижения нуля процесс повторяется.

Однако это описание очень упрощено, дано лишь для понимания общего принципа возникновения высокочастотных колебаний переменного тока на импульсном трансформаторе.

Вы могли заметить, что на каждой из схем выше я обвел красным цветом один из элементов — это стабилитрон (стабилитрон). Он устанавливается только в цепи обратной связи по напряжению. Когда выходное напряжение достигает напряжения стабилизации, включается отрицательная обратная связь, закрывая транзистор.

В более дорогих (см вторую схему) обратная связь подключается через оптопару, это повышает надежность схемы в целом.

Обобщенная схема блокирующего генератора представлена ​​на рисунке ниже, все остальные компоненты зарядных устройств необходимы для стабилизации (обратной связи), индикации, защиты от аварийного срабатывания и т.д.

Назначение и технические характеристики контроллера LN-IR24B

Для реализации всех световых свойств светодиодных лент RGB их подключают через контроллер. Контроллер представляет собой электронное устройство, позволяющее дистанционно управлять режимом работы светодиодной ленты.

Хотя контроллеры надежны, случается, что они выходят из строя, часто в результате нарушений правил эксплуатации — перегрузки по выходу, короткого замыкания выходных клемм, подачи повышенного напряжения питания или из-за неправильной полярности подключения к источник питания. Также иногда выходят из строя ненадежные электронные компоненты, из которых собран контроллер. Контроллер может не включиться, потому что батарея в пульте дистанционного управления разряжена. Ленточный контроллер — товар дорогой, и в случае поломки есть смысл попробовать отремонтировать его самостоятельно.

Для примера рассмотрим процедуру диагностики и ремонта технологии широко распространенного контроллера типа LN-IR24B, который используется для управления световым излучением RGB светодиодных лент. Внешний вид контроллера LN-IR24B показан на изображении выше.

Контроллер RGB не является самостоятельным устройством, и для его работы, как видно из структурной схемы, необходимо подать напряжение 12 В или 24 В от источника постоянного тока (в зависимости от модели контроллера), а подключить светодиодную ленту. Более подробно вопрос подключения RGB светодиодной ленты рассмотрен в статье на сайте «Подключение RGB светодиодных лент».

В комплект поставки контроллера не входит информация о технических характеристиках и описание назначения кнопок на пульте дистанционного управления. Я восполню этот пробел.

Технические характеристики RGB-контроллер LN-IR24B

Параметр	Единица измерения	Ценность
Температура окружающей среды во время работы	ИЗ	минус 10…+50
Входное напряжение	В	DC 12 или 24
Тип контакта входного напряжения	—	коаксиальный разъем постоянного тока 5,5 мм
Тип выхода	—	три канала (RGB)
Способ управления светодиодной лентой RGB	—	широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Ток нагрузки на канал	ОДИН	2
Общий провод для каналов	—	положительный (анод)
Расстояние пульта дистанционного управления от пульта дистанционного управления, не менее	м	восемь
Метод дистанционного управления	—	инфракрасные лучи
Источник питания дистанционного управления	вещи	1 батарейка CR2025 (3 В)

Назначение кнопок ПДУ RGB-контроллера LN-IR24BУ

Внешний вид пульта показан на картинке. Он имеет 24 кнопки для управления режимом свечения светодиодной ленты RGB.

Инфракрасный сигнал излучается со стороны верхнего ряда кнопок и для управления необходимо направить пульт с той стороны, где находится контроллер, прежде чем нажимать кнопки этой стороной.

Некоторые кнопки имеют пиктограммы и надписи. Функциональное назначение каждой кнопки и эффект нажатия каждой из них показаны в таблице ниже.

Кнопка	Функция кнопки	Результат
Включить (ВКЛ)	Полоса RGB начнет светиться
Выключить (ВЫКЛ)	Полоса RGB перестает светиться
Яркость больше	Яркость увеличивается на один шаг при каждом нажатии кнопки
Яркость меньше
Красный (клавиша R)	Включить, выключить свечение одного из указанных цветов
Зеленый (Г)
Синий (Б)
Белый (клавиша W)
Вспышка, Вспышка (ВСПЫШКА)	Режим поочередного включения цветов с изменением скорости и яркости их свечения
Стробоскоп (СТРОБ)	Режим изменения скорости и яркости
Исчезать, исчезать, исчезать (ИСЧЕЗАТЬ)	Переливание цветов во времени
Гладкий, мягкий (ГЛАДКИЙ)	Плавное изменение цвета с течением времени

При нажатии кнопки без надписи лента загорается цветом, соответствующим цвету нажатой кнопки.

Отличия от низковольтных LED-лент

Те, кто держал в руках ленту на 12В, наверняка заметили линии разреза, нанесенные через небольшие промежутки. Разрезать таким образом светодиодную ленту на 220 вольт невозможно. В нем линии разреза кратны 50 или 100 см (в зависимости от плотности сборки светодиодов), то есть по 60 излучающих диодов. Это первое отличие, которое имеет значение при оформлении комнат, так как из-за большей кратной длины могут остаться ненужные «хвосты».

Работа электронного оборудования рассчитана на рабочее напряжение в сети, равное 220-230 вольт. А сколько реальных вольт в розетке? После измерения обычным вольтметром можно увидеть любую цифру, отличную от нормы и находящуюся в пределах от 190 до 240. Как ни странно, такой разброс считается нормой по существующим стандартам, а значит, электроприборы должны выдерживать такая сеть падает надолго.

Так как в блоке питания светодиодной ленты 220в не предусмотрена функция стабилизации, то светодиоды вынуждены работать с тем напряжением, которое на них подается. При Vсети=220В выходное напряжение диодного моста составит 198В, что идеально подходит для питания 60 светодиодов. Если отвод меньше примерно на 30 вольт, выходная мощность будет 170 вольт с учетом коэффициента выпрямления.

Несложно догадаться, что на каждый светодиод будет поступать меньше примерно 0,5 вольта, что неизбежно приведет к снижению яркости по всей его длине. Повышенное сетевое напряжение, наоборот, перегружает каждый элемент световой цепочки, стремясь равномерно распределиться по каждому светодиоду.

Кратковременные отключения сети не способны резко сократить срок службы продукта. Если U-сеть более 240 В считается «нормой», лучше использовать стабилизатор напряжения, чтобы светодиодная лента не начала быстро терять яркость. При пониженном сетевом напряжении светодиодная лента на 220 В находится в экономичном режиме и может длительное время использоваться без стабилизатора, но из-за малой светоотдачи ее использование становится сомнительным.

Завершающий этап ремонта

После выявления сломанных элементов ремонт своими руками можно считать практически завершенным. Остается только отсоединить все неисправные элементы и припаять на их место новые и годные детали.

Готов проверить блок питания

После этого закрываем конвертер и проверяем его работоспособность. После того, как вы убедитесь в его удобстве, к нему можно подключить светодиодную подсветку.

Отклеивается скотч

На обратной стороне светодиодной ленты имеется двухсторонний скотч с надписью «3М». 3M — компания, придумавшая слово «скотч» (на самом деле это торговая марка клейкой ленты 3M). Ленты 3М очень прочные.

Но тогда почему ленты, приклеенные к лучшему скотчу, отваливаются? Наверное потому что это НЕ 3М а подделка. Вряд ли на дешёвой ленте может быть настоящий 3М скотч, потому что сам по себе он дорог. Настоящий 3М никогда не отклеивается.