Расчет катушки для металлоискателя своими руками

Как пересчитать витки катушек и емкости под свой датчик

Тем не менее накипело, решил написать коротенькую статью — мануал по подсчету оборотов. Вот мы и проверили данные для «идеального» датчика, например с этого сайта =) Необходимо получить намоточные данные для датчика того же типа (это важно!), но другого размера и/или другой Частоты . Можно долго суетиться на форумах и ждать не всегда правильного ответа.

Для пересчета нужны первые данные «идеального» датчика, а именно: диаметр (для круглых, для других форм угадайте) в сантиметрах, рабочая частота в Гц или кГц, количество витков обмоток TX и RX в штуках. Не помешает и желаемый размер вашего сенсора (в сантиметрах), желаемая рабочая частота в Гц или кГц. Обороты посчитаем, про емкости скажу позже.

Первая ознакомительная. Если есть вопросы, прошу не комментировать, пояснения для «чайников» цитирую сам:

Если подумать, то «сила» сигнала от цели определяется энергией, которая при постоянном поле облучения всегда условно одинакова. Сигнал от цели, как и ЭМ волна от точечного источника (предполагаем, что интересующая цель мала), распространяется примерно одинаково во все стороны. Соответственно, при одинаковом расстоянии от катушки до цели (при прочих равных условиях) определяющим параметром приемной катушки, обеспечивающим максимальный «улавливание» энергии отклика, будет площадь приемной катушки.

Чем больше площадь, тем больше энергии, тем сильнее реакция. В катушке энергия поля преобразуется в ЭДС (напряжение), уровень которой зависит (при постоянной энергии) уже от числа оборотов. С другой стороны, нам не нужно слишком большое напряжение срабатывания, потому что металлоискатель — очень чувствительный прибор. А с увеличением числа витков растет и напряжение, наводимое внешними ненужными сигналами, которые мешают.

Вывод: для каждого типоразмера приемной катушки существует оптимальное число витков, ниже которого снижается чувствительность, а выше начинают расти шумы, но гораздо медленнее, чем датчик попадает под «болезнь» (т.к источники этих внешних шумов намного длиннее нужного нам отклика).

Поэтому, если хотите оценить свой датчик — возьмите все проверенные данные (например мои) катушек, посчитайте площади и пропорционально корню квадратному из их отношения измените количество витков, чтобы запас плюс от 1 до 5 процентов (примерно) — тогда вы упадете близко к оптимуму. Принцип прост: чем больше площадь датчика, тем меньше витков.

Однако пересчет по площади верен примерно для тех же частот, плюс-минус 1 килогерц условный. Если частоты сильно отличаются, после пересчета по дальности необходимо сделать поправку на частоту, взять отношение частот и извлечь из него корень 3-й степени. Полученное число и будет тем коэффициентом, на который необходимо разделить количество витков, полученное при пересчете, на площадь, по принципу: больше частота — меньше витков.

Пример пересчета витков датчика

Предположим, что это описание идеального датчика. 28см в диаметре, на 7кГц, количество витков на РЗ 215. А мы хотим 15см и на 15кГц.

Вот и все, для искомого датчика DD15 на частоту 15 кГц данные схемы RX следующие: 330 выводов 0,18 (любой от 0,15 до 0,22 мм), емкость 33 нФ + 3600 пФ (параллельная). Для ТХ считается аналоговым.

Напоминаю, что это приблизительный (но дающий хорошо воспроизводимые результаты) расчет, основанный на типовых зависимостях и правильных исходных данных. Тем не менее, начинать пересчет лучше с ТХ, т.к по Квазару можно посмотреть достигнутую резонансную частоту и при необходимости внести коррективы.

Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Здесь мы опишем способ изготовления глубокой катушки 50*70 см для импульсных металлоискателей. Такая катушка хорошо подходит для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но не годится для поиска мелкого металла.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О КАТУШКАХ

При изготовлении металлоискателей любого типа особое внимание следует уделить качеству поисковой катушки (катушек) и ее точной настройке на рабочую частоту поиска. От этого сильно зависит дальность обнаружения и стабильность частоты генерации. Часто бывает, что при правильной и полностью исправной схеме частота «плавает», что конечно же можно объяснить и температурной нестабильностью используемых элементов (в основном конденсаторов).

Я лично собрал не один десяток разных металлоискателей, и на практике температурная стабильность пассивных элементов еще не гарантирует стабильности частоты, если сама поисковая катушка сделана небрежно и не обеспечена точная настройка на рабочую частоту. Затем будут даны практические рекомендации по изготовлению качественных катушек датчиков и их настройке для однокатушечных металлоискателей. Делаем хорошую катушку

Обычно катушки металлоискателя наматывают навалом на какую-нибудь оправку — поддон, коробку и так далее, подходящего диаметра. Затем обмотать изолентой, экранирующей фольгой и еще раз изолентой. Такие катушки не обладают необходимой жесткостью конструкции и устойчивостью, очень чувствительны к малейшим деформациям и сильно меняют частоту даже при простом нажатии пальцем!

Металлоискатель с такой катушкой придется то и дело настраивать, а от ручки-регулятора пальцы постоянно будут в больших воспаленных мозолях :). Такую спираль часто рекомендуют «залить эпоксидкой», но куда ее заливать, эпоксидку, если спираль бескаркасная? то же, обеспечивает простое крепление к стержню без каких-либо скоб.

Для спирального каркаса можно изготовить с помощью пластикового короба (кабель-канала) подходящего сечения. Например, для 80 — 100 витков провода сечением 0,3…0,5 мм вполне подойдет коробка сечением 15 X 10 и менее, в зависимости от сечения конкретно вашего провода для намотки. В качестве обмоточной проволоки для слаботочных электрических цепей пригоден одножильный медный провод, реализуемый в бухтах, типа ЧКР, КСПВ и др. это неизолированный медный провод в поливинилхлоридной изоляции.

Кабель может содержать от 2 и более одиночных жил сечением 0,3…0,5 мм в изоляции разного цвета. Снимаем внешнюю оболочку кабеля и достаем необходимые провода. Такой провод практичен тем, что исключает возможность короткого замыкания витков при некачественной изоляции (как в случае с проводом с лаковой изоляцией марок ПЭЛ или ПЭВ, где незначительных повреждений на нем не видно на глаз).

Чтобы определить, какой длины должен быть провод для намотки катушки, нужно длину окружности катушки умножить на количество витков и оставить небольшой запас на выводы. Если нет отрезка провода нужной длины, можно сделать обмотку из нескольких отрезков провода, если концы хорошо спаять между собой и тщательно заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

Снимаем крышку с кабель-канала и разрезаем острым ножом боковые стенки через 1…2 см:

После этого кабель-канал может легко огибать цилиндрическую поверхность нужного диаметра (банку, кастрюлю и т.п.), соответствующую диаметру катушки металлоискателя. Концы кабель-канала склеиваются между собой и получается цилиндрический каркас с бортиками. На такой каркас легко намотать нужное количество проводов и покрыть их, например, лаком, эпоксидкой или залить все герметиком.

Сверху рама с проводом закрывается крышкой кабельного канала. Если борта у этой крышки низкие (это зависит от размера и типа коробки), боковые вырезы на ней можно не делать, т.к она и так достаточно хорошо гнется. Выходные концы катушки выведены рядом друг с другом.

В результате получается герметичный змеевик с хорошей структурной жесткостью. Все острые края, выступы и неровности в кабельном канале необходимо зашлифовать наждачной бумагой или обмотать слоем изоленты.

После проверки катушки на работоспособность (это можно сделать, подключив катушку даже без экрана к вашему металлоискателю при наличии генерации), залив ее клеем или герметиком и обработав неровности, следует изготовить экран.

Для этого возьмите в магазине фольгу от электролитических конденсаторов или пищевую фольгу, нарезанную полосками шириной 1,5…2 см. Фольга обматывается вокруг катушки плотно, без отверстий, внахлест. Между концами фольги вместо проводов катушки должен быть зазор 1…1,5 см, иначе образуется короткозамкнутая катушка и катушка работать не будет. Концы фольги необходимо зафиксировать клеем.

Затем сверху обмотать фольгу по всей длине любым луженым проводом (без изоляции) по спирали, с шагом примерно 1 см. Провод должен быть луженым, иначе может возникнуть несовместимый металлический контакт (алюминий-медь). Один конец этого провода будет общим проводом к катушке (GND).

Затем вся катушка обматывается двумя-тремя слоями изоленты для защиты экрана из фольги от механических повреждений.

Настройка катушки металлоискателя

Настройка катушки на нужную частоту заключается в подборе конденсаторов, которые вместе с катушкой образуют колебательный контур:

Как правило, реальная индуктивность катушки не соответствует ее расчетному значению, поэтому нужной частоты цепи можно добиться подбором подходящих конденсаторов. Для облегчения подбора этих конденсаторов удобно создать так называемый «магазин емкости».

Для этого можно взять подходящий переключатель, например, типа П2К на 5…10 кнопок (или несколько таких переключателей с меньшим количеством кнопок), с зависимой или независимой фиксацией (во всяком случае, главное уметь одновременное нажатие нескольких кнопок). Чем больше кнопок на вашем переключателе, тем соответственно больше контейнеров можно включить в «магазин». Схема проста и показана ниже. Вся установка навесная, конденсаторы припаяны прямо к клеммам кнопки.

Вот пример подбора конденсаторов для последовательного колебательного контура (два конденсатора + катушка) с емкостями ок. 5600 пФ. Переключая кнопки, вы можете использовать разные мощности, указанные на соответствующей кнопке. Кроме того, включив несколько кнопок одновременно, можно получить суммарную мощность.

Например, если одновременно нажать кнопки 3 и 4, получим суммарные емкости 5610 пФ (5100+510), а при нажатии 3 и 5 — 5950 пФ (5100+850). Таким образом, можно создать необходимый набор емкостей для точного подбора нужной частоты настройки контура. Емкость конденсатора «хранилища емкостей» нужно подобрать исходя из значений, приведенных в схеме вашего металлоискателя. В приведенном здесь примере емкости конденсаторов по схеме равны 5600пФ. Поэтому первое, что входит в «магазин», это, конечно же, эти контейнеры.

Ну тогда берите емкости с меньшим номиналом (4700, 4300, 3900 пФ например), и совсем маленькие (100, 300, 470, 1000 пФ) для более точного выбора. Таким образом, простым изменением ручек и их комбинаций можно получить очень широкий диапазон емкостей и настроить катушку на нужную частоту. Ну а дальше остается только подобрать конденсаторы емкостью равной той, что вы получили в итоге в «магазине емкостей». Конденсаторы с такой емкостью следует ставить в рабочую цепь.

Следует помнить, что при выборе тары сам «магазин» должен быть подключен к металлоискателю именно тем проводом/кабелем, который будет использоваться в дальнейшем, а провода, соединяющие «магазин» с катушкой, должны быть выполнены как как можно короче! Потому что все провода тоже имеют свою емкость.

Для параллельной схемы (один конденсатор + катушка) достаточно будет использовать в «магазине» по одному конденсатору на каждый номинал соответственно. Подобрав их, конденсаторы лучше припаять непосредственно к выводам катушки, для чего удобно сделать небольшую монтажную пластину из фольгированного текстолита и прикрепить ее к планке рядом с катушкой или к самой катушке:

Выбор материала

В качестве материала планировал взять оргстекло. Отлично обрабатывается и проклеивается дихлорэтаном. Но, к сожалению, я не мог найти его бесплатно.

Все виды материалов коллективного пользования типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п я сразу выкинул как негодные. Я хотел что-то прочное, долговечное и желательно водонепроницаемое.

И тут мои взоры обратились на стеклопластик…

Ни для кого не секрет, что из стеклопластика (или из стекломата, стеклопластика) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и автомобильные бамперы. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного застывания. Получается прочный, водостойкий, легко перерабатываемый материал. И это именно то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блина и ушки, чтобы прикрепить шест.

Неисправности

При первоначальном запуске или последующей эксплуатации данный металлоискатель имеет ряд технических проблем. Они могут быть следующими:

1. Отсутствие реакции на металлические предметы. Проблема может возникнуть из-за неисправности транзистора Т1 или диодов. Стоит проверить эти элементы и при необходимости заменить их.
2. На транзисторной схеме часто греется транзистор IRF740. Устранить проблему можно, заменив резистор R6 сопротивлением 150 Ом на деталь сопротивлением 100 Ом. Если проблема не устранена, выберите резистор с меньшим сопротивлением.
3. Нагрев резистора R6 или транзистора Т3. В данном случае проблема кроется в динамике. Очень важно выбрать этот элемент с сопротивлением 8 Ом.

Пиратский металлоискатель имеет очень простую схему. Не содержит сложных радиодеталей. Самое главное соблюдать все необходимые параметры напряжения и сопротивления катушки.

После того, как металлоискатель прошел первую успешную проверку, его можно модифицировать. Энтузиасты дополняют устройство световыми индикаторами, индикаторами заряда батареи. Устройство также может быть использовано для подводных поисков. Для этого необходимо защитить обмотку и выводы катушек герметичным герметичным корпусом. В воде параметры чувствительности прибора не снижаются.

Основная проблема пиратов — дискриминация. Прибору сложно различать предметы, изготовленные из разных видов металлов. Чтобы обнаружить золото, владелец должен научиться различать частотные сигналы от намагниченных предметов.

Пошаговая инструкция по сборке простого металлоискателя

Берем провод 14 м диаметром 0,65 мм, пластиковую крышку для ведра, 16 аппаратных гвоздей 30 мм, малярный скотч, комплектующие для печатной платы, аккумулятор, наушник от гарнитуры, лист поликарбоната, полимер труба, металлическая емкость.

1. Рисуем на фанере круг диаметром 150 мм и вырезаем его.
2. Забиваем метизы по краям круга.
3. Фиксируем проволоку и делаем 30 тугих витков.
4. Обматываем катушку малярным скотчем для изоляции.
5. Делаем вторую катушку по такому же принципу.
6. Делаем трансивер по схеме.
7. Берем из гарнитуры наушник для передачи аудиосигнала.
8. Кладем электронную карту и аккумулятор в подготовленную коробку.
9. Размещаем катушки на поликарбонатном листе.
10. Делаем стержень из труб, делаем ручку в виде полукольца.

Тестируем металлоискатель сначала в искусственных условиях, разложив на полу различные предметы, затем на природе.

Параметрический прибор обнаружения металлов

Этот прибор используется для поиска труб и черных металлов. В основе параметрического устройства лежит транзистор МП40, который можно заменить на КТ361. Работает на низких частотах. При обнаружении металла он издает низкий звук частотой 50 Гц.

Как самостоятельно закрепить катушку

Каркас катушки изготавливается из фанеры или компакт-дисков. Следует учитывать, что плита имеет низкую влагостойкость. Обматываем пластины изолентой или изолентой, оставляя между ними расстояние 5-7 мм.

Импульсный параметрический прибор

Он работает на ферритовой антенне, излучающей волны на средних частотах. Имеет низкое энергопотребление. Источником питания являются батарейки типа АА. Доступные комплектующие и простые чертежи позволяют паять конструкцию самостоятельно. Импульсный блок требует устранения неполадок.

Приемопередающие металлоискатели

Направлен на поиск цветных и драгоценных металлов. Внутри прибора находится катушка ДД, создающая излучение частотой 2000-2500 Гц. Волны проникают на глубину 70 см, где встречаются чугун и сталь. На уровне 20 см прибор регистрируется для черных сплавов, на уровне 10 см — для цветных металлов.

Читайте также: Зачем нужна компенсация реактивной мощности: схемы, видео

Как собрать печатную плату металлоискателя своими руками

Переносим рисунок печатной платы на медную пластину с помощью лазерного принтера. В результате мы получаем зеркальное отображение конструкции платы. Наполняем плату элементами: добавляем транзисторы, конденсаторы, резисторы, силовые линии, катушки. Наматываем катушку. Отрегулируйте частоту катушек.

Испытание металлоискателя

Размещаем металлические предметы на любой поверхности и оцениваем работу металлоискателя. Определяем расстояния, на которых прибор начинает реагировать на разные виды металла. Затем мы тестируем устройство в естественных условиях. Во время поиска вы должны держать небольшую скорость и стараться охватить большую территорию.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5,5 мм необходимо взять 18 слоев стекловолокна. Чтобы уменьшить расход эпоксидной смолы, лучше заранее нарезать стеклохолст на круги нужного диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой необходимо тщательно промазать, а затем всю стопку нужно поместить под пресс. Чем больше давление, тем лучше — лишняя смола выдавится, масса конечного изделия будет чуть меньше, а прочность чуть больше. Нагрузил сверху килограммов сто и оставил до утра.

Потом расскажу как за счет этой запчасти можно будет значительно уменьшить вес готового датчика.

Точно таким же образом был изготовлен диск диаметром 23 см и толщиной 1,5 мм. Его масса 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении был лист стеклоткани подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от старого устройства:

К сожалению, на плате были металлизированные отверстия, поэтому пришлось потратить некоторое время на их сверление.

Я решил, что это будет верхняя стойка, поэтому сделал в ней отверстие для ввода кабеля.

Уши для штанги

Оставшегося текстолита как раз хватило на ушки, чтобы прикрепить корпус датчика к стержню. Выпилил по две штуки на каждое ухо (чтобы крепче!)

В ушах нужно сразу просверлить отверстие под пластиковый болт, так как делать это будет очень неудобно.

Кстати, это болт крепления сиденья унитаза.

Вот и готовы все составляющие нашей катушки. Осталось все это склеить в большой бутерброд. И не забудьте занести кабель внутрь.

Простой металлоискатель Малыш FM в домашних условиях — схема, монтаж

Kid FM — один из самых простых металлоискателей, доступных на сегодняшний день. Схема отлично подходит для изготовления пинпоинтера.

Малыш ФМ работает по принципу частотомера (раньше он применялся в МИ Кощей ФМ). Схема металлоискателя проста, поисковую катушку тоже несложно сделать своими руками в домашних условиях. Именно по этой причине Baby FM обрела популярность в радиолюбительском сообществе, несмотря на мелкие недостатки, о которых мы поговорим ниже.

У новой идеи, возникшей у создателей «Кощей FM», были свои «подводные камни». Работа металлоискателя была нестабильной из-за постоянной работы, а глубина поиска была относительно небольшой. Но в «Малыш FM» пытались устранить эти проблемы программно, и что-то из этого вышло.

Схема металлоискателя Малыш ФМ

Все детали просты и доступны. Главное использовать термостабильные конденсаторы, их можно взять от сгоревшего мультиметра или советского К71. А вот керамические конденсаторы не подходят.

Плата металлоискателя Kid FM очень проста и выглядит так:

Для питания металлоискателя подходят батарейки типа «Крона» или другой источник питания от 9 до 12 В. Сама плата металлоискателя потребляет всего 10 мА, и только мощный динамик может вызвать увеличение потребляемой мощности. По этой причине лучше использовать пьезодинамики или наушники.

Плату и прошивку для металлоискателя Малыш FM можно скачать ниже.

Изготовление катушки для металлоискателя МАЛЫШ ФМ

Катушка металлоискателя Малыш ФМ так же важна, как и качественные конденсаторы. Вместе с конденсаторами он образует колебательный контур с частотой 19 кГц.

Схема металлоискателя Малыш ФМ может использоваться как пинпоинтер или пляжный металлоискатель.

Данные для намотки катушки: на острие диаметром 70 мм используется провод сечением 0,1–0,18 мм (95 витков).

На фото ниже пример серийных пинпоинтеров Малыш ФМ:

Для пляжников: провод ПЭТ 155 0,1–0,18 (55 витков) используется для обода диаметром 180 мм).

Далее витки снимаются с обода и туго сматываются между собой ниткой, затем на катушку наматывается алюминиевая фольга для экранирования катушки, а в месте начала концов витков делается разрыв экрана (Гэп без фольги). Затем вокруг фольги наматывается луженый медный провод, который соединяется кабелем с минусом на плате металлоискателя. Для подключения катушки к плате металлоискателя хорошо подойдет микрофонный провод (2 жилы в общем экране), припаиваем провода к концам катушки и «экран к экрану».

Видео работы металлоискателя Малыш ФМ:

Назначение и принцип работы

Чтобы собрать металлоискатель своими руками, нужно всего лишь знать принцип работы подобных устройств.

Приборы, предназначенные для поиска золота, серебра, платины, работают по принципу электромагнитного зонда. Главное отличие такого прибора в том, что металлоискатель для поиска золота не реагирует на обычные, так называемые «черные» металлы.

Этот блок состоит из следующих элементов:

1. Передающая катушка. Используется для приложения электромагнитного поля (ЭМП) к земле. ЭМП взаимодействует с металлом на основе его электропроводности. Именно электропроводность способствует взаимодействию между магнитным полем.
2. Приемная катушка. Используется для получения обратного магнитного поля от металла, попавшего в поле электромагнитного излучения от катушки передатчика.
3. Блок управления. Является самой важной деталью. С помощью блока осуществляется питание всей цепи, создается частотный сигнал, обрабатывается значение частоты сигнала и создается отклик на появившийся в зоне объект. Блок также используется для установки общих параметров частоты колебаний. Это необходимо для изменения проникающей способности и размера зоны поражения.

Металлоискатель работает по следующему принципу:

1. Блок подает ток на катушку передатчика, при этом формируется магнитное поле (МП) определенной величины. Магнитное поле проходит через землю.
2. При обнаружении металлических предметов в почве с ними взаимодействует магнитное поле, благодаря присущей металлам электропроводности.
3. Поверхность ненамагничивающихся металлов подвергается воздействию магнитного поля, что приводит к образованию магнитных вихревых токов.
4. Эти токи действуют на магнитное поле.
5. Приемная катушка реагирует на удар. Он также создает магнитное поле, но за счет импульсных вихрей оно значительно уменьшается, что приводит к модуляции сигнала для блока управления.

Здесь стоит рассмотреть основное отличие металлоискателя на золото. Этот металл не намагничивается. Поэтому у него нет собственного магнитного поля. Если бы это было так, то детектор определял бы разницу между частотой пропускаемого поля и регистрируемого. Таким образом, прибор может с большой точностью отделять «черные» металлы от драгоценных.

Работа любого металлоискателя зависит от нескольких конструктивных нюансов. Они следующие:

1. Характеризуется чувствительностью и избирательностью. Первая характеристика сильно влияет на результаты поиска. Золото не всегда бывает в виде украшений или предметов. Очень часто этот металл находится в земле в виде мелких частиц или камней. Для поиска таких элементов прибор должен работать в диапазоне 15 кГц и выше. Селективность устройства также очень важна.Этот параметр позволяет отфильтровать все материалы, обладающие свойством намагничиваться. Кроме того, прибор должен определять медь, алюминий, бронзу по свойству электропроводности во влажной среде. Если самородок находится в грунте с большим количеством железной руды, именно функция селективности поможет определить изменение величины колебаний МП.
2. Пробивная способность. Этот параметр позволяет увеличить проникновение магнитного излучения под земную поверхность. Это свойство во многом зависит от типа почвы, ее состояния и влажности. За это значение отвечает параметр катушки передатчика. Чем шире диаметр этого элемента и чем больше количество проводов на нем, тем сильнее будет генерируемое магнитное поле. Но размер поля не является параметром точного эффекта по глубине. Значительная часть тока может быть потеряна при расширении зоны. Тут главное найти золотую середину между величиной пробития и шириной зоны удара.
3. Зона влияния. Эта функция позволяет уменьшить или расширить зону воздействия. Если устройство имеет широкий охват, это значительно снижает возможность проникновения в землю. Если зона узкая, мощность проникновения выше и точность выше. Зона покрытия может быть сужена или расширена. Особенно это необходимо, когда устройство реагировало на металл, но точно определить место довольно сложно. За счет ограничения зоны удара увеличивается сила, что позволяет сузить круг поиска и точнее определить местоположение.
4. Дискриминация. Функция, определяющая состав почвы. Обычно такой опцией оснащены самые современные устройства. Такие металлоискатели могут определять наличие в составе грунта мелких самородков и золотистого песка. Такая функция помогает искателю в самом начале работы определить участки, наиболее насыщенные металлами.

Принцип работы и основные характеристики, описанные ранее, присущи большинству только профессиональным металлоискателям. Добиться таких характеристик в самодельном устройстве будет достаточно сложно. Собрать самодельный металлоискатель очень просто, а улучшить его работу можно, протестировав катушки разного диаметра. Далее будет предоставлена ​​подробная инструкция по самостоятельной конструированию металлоискателя на золото.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР

Если у вас нет принтера, а вам нужно что-то распечатать, вы можете воспользоваться бесплатной программой PDFCreator. При печати документа выберите PDFCreator в окне выбора принтера. Документ будет преобразован в формат PDF и сохранен на вашем компьютере.

А иногда файл нужно не распечатывать, а просто конвертировать в формат PDF. Этот формат не только легко читается, но и безопасен для копирования и последующего редактирования. Рассмотрим подробнее бесплатный конвертер документов PDFCreator.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка металлоискателя была полностью готова, необходимо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверить — измерить сопротивление обмотки тестером, которое обычно должно быть очень низким (максимум 2,5 Ом).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0,9 Ом.

К сожалению, таким простым способом обнаружить межвитковое замыкание не получится, поэтому при намотке придется полагаться на свою аккуратность. Короткое замыкание, если оно есть, проявит себя сразу после запуска цепи — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Простые детекторы металла из готовых электроприборов

Металлоискатель легко построить из радиоприемника, оснастив его высокочастотным передатчиком. Катушка состоит из 16 витков диаметром 12 см, сечение провода 0,5 мм². В момент обнаружения металла высота сигнала меняется.

Самодельный металлоискатель, сделанный по схеме, не может быть менее надежным, чем прибор заводского изготовления. Самый простой металлоискатель можно сделать без специального оборудования, даже не имея навыков работы с радиоэлектроникой.

Сборка в одно целое

Сначала была склеена верхняя пластина из перфорированного стеклотекстолита со средним блином из 18 слоев стеклотекстолита. Потребовалось буквально несколько миллилитров эпоксидной смолы — этого хватило, чтобы покрыть обе поверхности для склейки по всей площади.

Монтаж ушей

Вырезаю пазы электролобзиком. В одном месте я, конечно, немного преувеличил:

Чтобы ушки хорошо сидели, я сделал небольшой скос по краям вырезов:

Теперь нужно было определиться, какой вариант лучше? Уши можно поставить по-разному…

Катушки промышленного производства часто делают по правому варианту, но мне больше нравится левый. Я склонен принимать плохие решения…

Теоретически правильный способ лучше сбалансирован, потому что крепление руля находится ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после ослабления катушки ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же общая длина металлоискателя в сложенном виде в этом случае будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует носить устройство в рюкзаке, это может быть важно.

В общем, я сделал свой выбор и приступил к склейке. Обильно смазал бокситом, надежно закрепил в нужном положении и дал застыть:

После отверждения все выступающее сзади зашкурил наждачной бумагой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого напильника подготовил дорожки для проводников, пропустил соединительный кабель через отверстие и приклеил намертво:

Для предотвращения сильных перегибов кабель в месте ввода пришлось каким-то образом армировать. Для этих целей я использовал неизвестно откуда взятый у меня вот такой резиновый бычок:

Конечно, если бы у меня был обычный провод, было бы намного лучше, но.. сойдет.

Осталось приклеить третий блин (внизу).

Доделываем каркас

Потребовалось несколько миллилитров боксита, чтобы склеить третий блин и пару часов, прежде чем все застыло. Вот результат:
Это дало мне жесткий и прочный каркас, полностью подготовленный для намотки шнура.

Герметизация обмотки

В качестве обмоточного провода использовался эмалированный медный провод диаметром 0,71 мм. После 27 оборотов датчик стал тяжелее еще на 65 грамм:

Теперь надо было как-то герметизировать обмотку. В качестве шпаклевки я использовал смесь эпоксидной смолы и мелко нарезанного стекловолокна (об этом супер рецепте я узнал из этой статьи).

Короче настрогал немного стеклоткани:

и замесил его крутым бокситом с добавлением пасты для шариковых ручек. В результате получилось вязкое вещество, похожее на мокрые волосы. Таким составом можно без проблем замазать любые щели:

Кусочки стекловолокна придают шпаклевке необходимую вязкость, а после застывания дают повышенную прочность на клеевом шве.

Для того, чтобы смесь как следует спрессовалась, а смола пропитала витки провода, я обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все остыло, я задумался, насколько прочной оказалась конструкция. Оказалось, что катушка выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле нам не нужна такая мощная катушка, гораздо важнее вес. Слишком большая масса сенсора определенно даст о себе знать, особенно если вы планируете вести долгий поиск.