Обзор ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире

Требования

Схема электропроводки кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа промышленных и полупромышленных агрегатов. Последний подключен к трехфазной сети. Домашние работы от одной фазы.

Подключение кондиционера к электросети осуществляется двумя основными способами:

• Непосредственным подключением к системе электроснабжения через розетку;
• Путем добавления выделенной линии к электрощиту.

Для бытовых систем кондиционирования последний способ практически не используется. Обычно они подключаются к электрической розетке. Перед этим проводится ряд подготовительных работ в соответствии с Правилами устройства установок и рядом других нормативных документов. Чтобы не ошибиться, стоит выяснить, как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы техника прослужила достаточно долго.

Общие рекомендации

Схема подключения кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного агрегата, который используется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж осуществляется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными документами.

Для подключения устройств к электросети следует тщательно подготовиться.

Для этого вам следует:

• внимательно ознакомьтесь со схемами и спецификациями компонентов и материалов устройства;
• осмотрите существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и сечение входящих кабелей;
• проверить намеченную трассу детектором на отсутствие внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
• проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых предстоит провести электромонтажные работы.

Подключение кондиционера невозможно, если в доме есть старые алюминиевые провода и нет заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом следующих требований:

• распределительная коробка, выключатель, розетка для бытового кондиционера находится в доступном месте;
• розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см от пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водопровода и теплоснабжения);
• укладка провода идет только по горизонтали и вертикали;
• с горизонтальной укладкой спинки:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка — 15 см,

— от основания — 15-20 см;

• между вертикально натянутой проволокой и уголками, а также оконными и дверными проемами должно быть не менее 10 см;
• прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1 м от них;
• электрический провод защищен от тепловых трубок изоляцией.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие правила подключения устройств к электросети:

• категорически запрещается соединять провода скруткой. Строительство осуществляется с помощью клеммных колодок или болтов;
• не допускается соединение провода из алюминия и меди из-за их разной электропроводности (для медного кабеля этот показатель в полтора раза выше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, кабели фиксируются через каждые 50-60 см пластиковыми хомутами, которые в свою очередь закрепляются на стене шурупами. При использовании коробов, в которых проложен кабель, их фиксируют клеем или шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в гофрированных пластиковых трубах, предварительно сделав углубление (штробу) необходимой длины. Обычно гофротрубу фиксируют внутри стены хомутами. Если глубина штробы составляет 2 см и более, допускается проводить работы без гофротрубы.

Провода нельзя прокладывать в пучках и на расстоянии менее 3 мм друг от друга.

Выбор места

Наличие двух и более блоков климатического оборудования обеспечивает выделение места для каждого из них. Перед началом монтажных работ потребуется сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет собой систему с внутренним и наружным блоком, которая монтируется на фасаде.

Многоэтажное здание, на основании ст. 246 ГК РФ является совместной собственностью с правом распоряжения всеми собственниками. Установка оборудования без согласования является нарушением:

• прибор шумит, гудит, нарушает покой соседей;
• конденсат может повредить фасад здания или попасть на балкон;
• родительский блок блокирует вид или вид и окна;
• есть риск трещин в стенах, коротких замыканий в проводке и возгорания.

На основании пункта 1 ст. 25 ЖК установка сплит-системы считается реконструкцией или переоборудованием помещения. Пункт 3.5.8 Постановления №170 сообщает о недопущении установки кондиционеров без разрешения управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после встречи с жильцами в доме.

Важно! Жители частных домов могут приступить к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется, если:

• ведутся монтажные работы по фасаду многоэтажки;
• пользователь проживает в доме, представляющем историческую и культурную ценность;
• сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
• на оконном проеме, где находится агрегат, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права аренды кондиционера. Искусство. 330 УК считает такие действия самоуправством. Демонтаж устройств осуществляется только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера осуществляется вручную, чтобы поток холодного воздуха не вызывал дискомфорта. Допускается размещение над изголовьем дивана, сбоку и за рабочим местом. Строительные нормы определяют порядок размещения внутреннего блока:

• от конструкции до потолка – не менее 15 см;
• от модуля до правой или левой стены – не менее 30 см;
• от блока до пола – 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствия движению воздушных потоков — не менее 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше разместить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль размещают возле оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок кладут на забор с хорошей несущей способностью или на фасад. Жителям 1-2 этажей необходимо определиться с расположением уличного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 этажах и более допускается размещение агрегата под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок размещают на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организуют специальное крепление или кладут блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина трассы между модулями 6 м, при ее превышении потребуется дополнительная закачка фреона. При размещении наружного и внутреннего модулей на расстоянии 1 м длина трассы не должна превышать 5 м. Излишек системы оформляется кольцом и размещается за блоком.

Интересно знать! Производители указывают разные максимальные расстояния между блоками. Для оборудования Daikin это 1,5-2,5 м, для Panasonic – 3 м.

Что собой представляет процедура подключения кондиционера к электросети

Следует помнить, что если рядом установлено несколько коммутаторов, их работоспособность ухудшается из-за плохого охлаждения.

В заключение хочу еще раз предупредить всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении достаточно отточите свои навыки, чтобы потом не пришлось гасить провода и ремонтировать дорогостоящее оборудование для кондиционирования.

При этом следует ориентироваться на количество клемм и проводов. После подключения обоих устройств следует внимательно проверить правильность проделанной работы. Кондиционер может работать с разной мощностью, поэтому автоматический выключатель следует устанавливать на линии подключения и возле розетки.

Как уже говорилось, кондиционер нельзя устанавливать прямо над радиаторами. Это делается непосредственно в розетке.

Фактический порядок внедрения устройства в энергосистему квартиры следующий. Подключаем испаритель В принципе, способ подключения модулей системы идентичен, за исключением мелких нюансов, поэтому приводим подробный способ подключения внутреннего модуля и аналогичного ему внешнего. При этом допустимый ток может достигать 18 А.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить соединительный кабель от внутреннего блока к наружному блоку, а другой провод протянуть от внутреннего блока к клеммам электросистемы. Межблочный кабель в основном используется с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок при соединении обоих блоков. Сечение выбрано равным 2,5 мм2.

Суть подключения в общих чертах такова:

• снимите переднюю панель и защитный кожух устройства;
• натяните кабель и поместите его сбоку от модуля;
• зачистите концы проводов, вставьте в клеммы и затяните винтами;
• подключите кабель к розетке на устройстве;
• закройте модуль.

После подключения обоих устройств следует внимательно проверить правильность проделанной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и краткий запуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, как и для мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим детали подключения должны быть указаны в прилагаемой инструкции.

Защитные устройства (датчики) автокондиционера

Традиционно каждый кондиционер имеет предохранительный выключатель температуры, расположенный непосредственно на корпусе холодильного компрессора. Термовыключатель предотвращает возможное повреждение компрессора из-за чрезмерного внутреннего трения механических частей.

Датчик термозащиты (корпус): А — исполнение агрегата (в разрезе); Б — компрессор кондиционера; 1 — биметаллическая пластина; 2 — неподвижный контакт; 3 — подвижный контакт; 4 — традиционная точка установки

Сенсорный выключатель регистрирует температуру в корпусе компрессора. При обнаружении перехода к заданному предельному параметру температуры корпуса электрическая цепь работы муфты компрессора прерывается термодатчиком.

Между тем, переключатель имеет функцию сброса. Поэтому цепь тока снова замыкается, как только корпус компрессора остывает до рабочей температуры.

Датчик давления хладагента и скорость вентилятора

В контуре кондиционера используется датчик, контролирующий давление фреона в системе. Датчик давления (по сути, реле) используется для управления подачей питания на цепь привода муфты компрессора.

Если параметр давления хладагента ниже указанного на реле (настройка датчика), то мембранный элемент внутри блока перемещает шток и размыкает контактную группу. Аналогичное действие происходит, если давление хладагента слишком велико.

Используются два типа реле этого типа:

1. Двойной переключатель (двоичный переключатель).
2. Тройной переключатель).

Второй вариант датчика дополнительно контролирует скорость вращения вала вентилятора, охлаждающего конденсатор. Используется для включения вентилятора конденсатора при заданном давлении хладагента.

Датчики защиты от давления охлаждающей жидкости: А — реле низкого и высокого давления; Б — реле-выключатель скорости вращения вала вентилятора охлаждения; 1 — мембранный элемент; 2 — подшипник; 3, 4 — линейные контакты; 5 — контактная группа; 6 — давление хладагента; 7 — крыльчатка вентилятора; 8 — датчик переключения скорости

Например, включение вентилятора конденсатора на максимальную скорость при давлении хладагента 1770 кПа. Датчик-реле этого типа изготавливается из отдельных блоков или комбинируется для двух или трех диапазонов давления.

Измерительный преобразователь (трансдуктор) давления

Данный тип защитного реле давления представляет собой эталонный датчик с опломбированным манометром, емкостный датчик давления со встроенным преобразователем сигналов. Прибор обеспечивает выходное напряжение 0,5 В и требует регулируемого источника питания на 5 В.

При работе преобразователь обеспечивает давление, отводя керамическую диафрагму, состоящую из двух частей, одна половина которой представляет собой конденсатор с плоскими пластинами.

За счет изменения емкости под действием давления хладагента в районе керамической мембраны осуществляется преобразование. В результате получается аналоговый выход интегрального сигнала преобразователя.

Лопасти автомобильного климат-контроля классической конструкции и установки: 1 — лопасти установлены на порте зарядки; 2 — порт зарядки; 3 — электронный преобразователь; 4 — керамическая мембрана; 5 — порт давления

Электроника датчика давления расположена на гибкой печатной плате, установленной в верхней части устройства. Плата обеспечивает линейную калибровку емкостного сигнала от керамической чувствительной мембраны.

Преимущества использования преобразователя по сравнению с обычным реле давления очевидны. Здесь постоянно контролируется давление и поступают сигналы на электронный модуль управления (ECM — Electronic Control Module). Типичное реле давления обычно имеет верхнюю и нижнюю предельные точки.

ECM отключит компрессор кондиционера, когда давление хладагента станет низким или высоким, а электронное диагностическое оборудование может использоваться для получения информации о давлении в системе, что упрощает диагностику проблем.

Автокондиционер и микроконтроллерные системы управления

Для включения и выключения электрических цепей автокондиционера, управления компрессором и вентилятором конденсатора используются микропроцессорные системы трех конфигураций:

1. Микропроцессор управления двигателем (ECM).
2. Микропроцессор управления кузовом (BCM).
3. Микропроцессор передачи энергии (PCM).

Цифровые сигналы от различных датчиков, которые контролируют:

• скорость двигателя,
• скорость движения,
• температура охлаждающей жидкости,
• активация переключателя кондиционера,
• реле давления,
• термостатические выключатели для автоматического кондиционирования воздуха,
• положение дроссельной заслонки,

постоянно контролируется микропроцессорами ECM, BCM, PCM системы кондиционирования автомобиля. Эти цифровые сигналы преобразуются в схеме микропроцессора в значения, необходимые для выполнения следующих действий:

• отключать компрессор кондиционера при высоком/низком давлении в системе;
• отключение компрессора кондиционера при понижении температуры в салоне;
• включение/выключение вентилятора конденсатора;
• увеличить обороты холостого хода двигателя при включенном кондиционере;
• отключать компрессор кондиционера при высоких оборотах двигателя;
• задержки включения компрессора кондиционера при запуске двигателя;
• включать электровентилятор двигателя при заданной температуре охлаждающей жидкости;
• выключать компрессор кондиционера, если температура охлаждающей жидкости слишком высокая;
• выключите компрессор кондиционера на полную мощность.

Датчик контроля солнечной нагрузки

Датчик солнечной нагрузки кондиционера представляет собой фотохимический диод (PCD), обычно расположенный в верхней части приборной панели.

Назначение этого датчика — генерировать и передавать сигнал электрическому модулю климат-контроля (ECCM) для определения силы солнечного света.

Солнечная энергия оказывает значительное влияние на температуру салона автомобиля. Если солнечная нагрузка слишком высока, о чем сигнализирует датчик солнечной нагрузки, ECCM активирует эту функцию.

В частности, максимизирует скорость вращения вентилятора испарителя и температуру охлаждения системы кондиционирования автомобиля, компенсируя дополнительную тепловую нагрузку.

Аналогичное действие происходит, если солнечная нагрузка низкая, что, в свою очередь, определяется датчиком солнечной нагрузки. В этом случае блок управления двигателем кондиционера снижает скорость вращения вентилятора испарителя и переводит систему в режим слабого охлаждения.

Обычно вместе с датчиком солнечной нагрузки работает еще один прибор – датчик температуры наружного воздуха. Устройство фактически представляет собой резистор с отрицательным коэффициентом (NTC) с низким входным напряжением. Датчик меняет сопротивление в зависимости от температуры наружного воздуха.

Расположение по умолчанию — это место, где доступен максимальный поток окружающего воздуха, обычно за бампером или передней решеткой на кузове автомобиля. Этот датчик кондиционера контролирует температуру наружного воздуха и подключается к выходному преобразователю дисплея приборной панели.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, знаете, сколько стоит установка кондиционера специалистами. На вопрос, откуда такие цены, ведь работа занимает всего 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляют значительную часть затрат. Это может быть правдой, но большая часть этого оборудования уже может быть на ферме. Исключение составляет вакуумный насос, но многие бригады обходятся и без него, так как нормальный действительно стоит дорого, а от плохого толку нет.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Это требует хорошего уровня строительства

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками вам понадобится следующее оборудование:

• Перфоратором сделать отверстие в наружной стене, куда проложены коммуникации, соединяющие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для резки медных труб и развертки для снятия заусенцев (можно обойтись напильником/напильником и наждачной бумагой).
• Расширитель для медных труб.

Трубная горелка

Для идеальной установки нужен вакуумный насос, но его обычно негде взять и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для подключения и установки двух блоков сплит-систем потребуются следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения питания и для подключения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и обычно указываются в паспорте в инструкции по монтажу. Обычно это 4-жильный кабель сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
• Трубы медные толстостенные бесшовные (не водопроводные, а специально для холодоснабжения и кондиционирования). Трубы понадобятся двух диаметров – большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в инструкции, длина каждого отрезка равна длине дорожки плюс 20-30 см на запас. Еще раз укажем, что медные трубы предназначены не для водопровода, а для холодильной промышленности. В них более мягкая другая медь, которая хорошо расширяется и может обеспечить необходимую плотность. Транспортировать и хранить медные трубы необходимо с задемпфированными краями – чтобы туда не попала пыль. Это очень важно.Медные трубы нужны специальные, толстостенные, бесшовные из мягкой меди
• Изоляция для труб из технической резины. Доступен в темно-сером или черном цвете. Цвет на качество не влияет, поставляется кусками по два метра. Требуемая длина — равна длине маршрута. Изоляция нужна для обоих диаметров труб — большего и меньшего.
• Дренажная труба. Специалисты рекомендуют устанавливать специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельном монтаже ее часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубы равна длине дорожки плюс 80 см.
• Два Г-образных кронштейна для крепления наружной части. Их размер должен соответствовать размерам блока, а несущая способность должна превышать массу в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Покупать их желательно в компаниях, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные скобки могут быть ненадежными.Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку – в 3-4 раза больше веса наружного блока
• Болты, анкеры, дюбели. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также типа стен, на которых монтируется кондиционер.
• Короб пластиковый 60*80 см — чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что нужно для установки кондиционера своими руками.

Инструкция по подключению мотора

А теперь подробно разберем, как правильно подключить двигатель к бытовому кондиционеру. Так производители бытовых кондиционеров предусматривают максимально удобный вариант подключения техники к электросети. Кроме того, приведена упрощенная схема подключения как для однофазных, так и для трехфазных сетей.

Нет необходимости напрямую подключать вентилятор наружного блока кондиционера. Достаточно подключить общий (основной) питающий и соединительный кабель к специальной клемме. Но сначала рекомендуем узнать, как выбрать и установить автомат на кондиционер.

Вид контактной клеммы для подключения кондиционера после вскрытия защитной крышки. В данном случае демонстрируется трехфазное подключение, которое не часто используется в быту

Чтобы узнать, как правильно подключить электродвигатель от кондиционера к электросети и разобраться в сложностях соединения проводников на клемме разъема, рассмотрим электрическую схему одного из устройств.

Схемы подключения бытовых кондиционеров имеют несколько иные отличия. Любой производитель таких машин заинтересован в конкуренции даже с точки зрения удобства (легкости) электрического подключения.

Этап #1 — подключение наружного блока

Стоит сразу отметить важную деталь: электрическая схема коммутации модулей и подключения блока питания всегда присутствует на обратной стороне защитной клеммной крышки.

Во всяком случае, этой практике следуют известные продюсерские компании. Кроме того, электрическая схема подключения всегда включена в документацию устройства.

Пример схемы подключения на клеммной крышке наружного модуля в бытовом кондиционере. Вот однофазный вариант, где к клемме подключены выводы: N — нейтраль (ноль); Л — фаза; 3, 4 — выводы проводников для сопряжения с внутренним блоком; так же на схеме есть контактор «земля»

На схеме подключения выше хорошо видно наличие двух электродвигателей в уличном (внешнем) модуле.

Это, соответственно, двигатель компрессора (CM) и двигатель вентилятора конденсатора (FM). Схематически линии питания обоих электродвигателей коммутируются и выводятся на терминал.

Читайте также: Как подключить вольтметр к зарядному устройству — подборка схем — Диодник

Этап #2 — подключение внутреннего блока

Модуль сплит-системы, предназначенный для внутренней установки, также имеет соединительную клемму, через которую осуществляется электрическая связь с наружным модулем. Питание подается на внутренний блок через тот же разъем.

Пример расположения клеммы выключателя модуля внутреннего кондиционирования воздуха. Следует отметить, что для продукции разных компаний исполнение и расположение могут незначительно отличаться

Обычно в простейшем варианте к клемме внутреннего модуля подключается сигнальная пара проводников, а также:

• фаза;
• нуль;
• заземление.

Опять же, в зависимости от конструкции кондиционера конкретной марки конфигурация электрического подключения может выглядеть по-разному.

Поэтому всегда следует внимательно читать техническую документацию, прежде чем приступать к монтажным работам.

Подключение системы кондиционирования

• точка подключения подключается непосредственно к распределительной коробке. В этой ситуации приходится обходиться без розетки и вилки. Но при таком способе подключения необходимо помнить, что используемые электрические провода должны выдерживать нагрузку при одновременной работе всех подключенных к нему бытовых приборов. Распределительный щит также оснащен системой управления автоматическим отключением в случае перегрузки;
• если кондиционер устанавливается в ходе общих ремонтных работ, то при установке чаще всего используется закрытая конструкция. Оснащен специальным каналом в стене. Он содержит кабель. Один конец подключается к распределительному щиту, а другой подключается к розетке. На заключительном этапе канал пломбируется. При этом интерьер помещения не портится. На провода не действуют внешние негативные факторы;
• установка розетки под кондиционер может осуществляться открытым способом. Этот способ используется в том случае, если ремонт уже завершен и жильцы не хотят дополнительно портить стену. Один конец провода подключается к распределительной коробке. Розетка подключена к другому концу. Кабель находится на поверхности настенного покрытия. Он помещен в декоративную коробку.

Какая розетка нужна для кондиционера

Основным параметром выбора является номинальная нагрузка при подключении. Рекомендуется покупать модель с запасом хода не менее 10%. Номинальное напряжение 220 В, 16 А. По способу установки модели бывают наружными, накладными или скрытыми. Первые монтируются на поверхность стены. Их редко используют, если нет возможности сделать стробоскопы.

Накладные аналогичны по конструкции, но предназначены для подключения к проводам, выходящим из стены. Их можно использовать как временные или когда нет возможности сделать углубление для скрытого монтажа.

Скрытые – самые распространенные модели. Большая часть корпуса находится в нише стены, передняя часть немного выступает. Установка сложная по сравнению с двумя описанными выше, но эти модели имеют лучший дизайн, вписываются в интерьер офиса, квартиры.

Дополнительные возможности:

• должен быть заземлен;
• класс защиты — IP54;
• тип соединения — F или C.

Последний параметр зависит от конструкции вилки (вилки). Если кондиционер был произведен для стран Америки, Азии, Великобритании или Швейцарии, рекомендуется заменить вилку на стандартную европейскую. Как вариант, можно купить переходники для конкретной модели.

Модели типа «С» постепенно выводятся из эксплуатации, поскольку они не имеют функции заземления. Для эксплуатации сплит-блока необходимо приобрести модели типа «F».

Механизм внедрения прибора в уже существующую систему питания

Спецификации того, как подключить кондиционер к электросети, имеют свои технические особенности.

Лучшим решением этой проблемы является подключение терморегулирующего устройства к отдельно выделенному в щитке автомату. Сила тока последнего выбирается исходя из технических характеристик оборудования, рассчитываемых по следующей формуле: мощность кондиционера делится на напряжение 220В, полученный показатель увеличивается на 30% (в качестве запаса).

Перед выполнением процедуры подключения системы охлаждения следует выбрать правильное сечение провода. Это делается таким образом:

• для тока менее 18А сечение должно быть 1,5 мм2
• 18-25А — 2,5 мм2.

Фактический порядок внедрения устройства в энергосистему квартиры следующий. Сама линия питания протянута максимально близко от распределителя к кондиционеру. Следует позаботиться о безопасности окружающих, проложив провода либо через глубокое углубление в стене, либо соорудив защитный короб. Это предотвратит доступ к незащищенной проводке посторонних лиц. Кабель крепится специальными хомутами. Помимо защитного варианта, коробка выполняет еще и эстетическую функцию — не дает постороннему глазу заметить провода.

Кондиционер комплектуется цветными проводами, выведенными наружу, которые подключаются к соответствующим клеммам.

Лучше всего устанавливать устройство во время ремонтных работ. Дело в том, что именно в этот момент от монтажников требуется рытье траншеи в стене для прокладки коммуникаций. В квартире агрегат размещают таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по помещению.

Любая общая система строится из двух блоков:

1. внешний (прикрепляется к стене снаружи)
2. внутренние (находятся в самом помещении)

Монтаж системы осуществляется в следующем естественном порядке:

1. в стене необходимо сделать отверстие, через которое будет стекать конденсат, образующийся при охлаждении воздуха
2. внешняя часть надежно крепится скобами к внешней части дома
3. внутренний блок установлен в квартире
4. фреоновая магистраль соединяет обе части агрегата между собой
5. электропроводка
6. трубу с фреоном следует откачать с помощью насоса для снижения общей нагрузки на двигатель, а также для удаления лишнего воздуха из системы

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки труб.

Ошибка №5 Резать их разрешается только с помощью специального трубореза, никакой ножовки или болгарки!

Делая рез, необходимо удерживать конец медной трубы строго вниз, чтобы исключить проникновение внутрь стружки.

Концы обработаны риммером.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать юбку краем. Качество прокатки – один из важнейших моментов при установке кондиционера.

Развальцовка производится специальным инструментом с эксцентриком. Не забудьте перед этим шагом надеть на трубу накидную гайку!

Ширина раструба должна быть такой, чтобы муфта свободно и беспрепятственно входила в гайку.

Высота установки трубы в рулонный зажим строго регламентирована.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество прокатки, хотя бы на начальном этапе, — увидеть свое отражение в «юбке”.

Развальцовку труб наружного блока необходимо производить на улице на весу. В противном случае леска просто не пролезет в отверстие.

Ошибка №7 Обратите внимание – если монтаж происходит не в теплый жаркий день, то занесите домой медные трубы с улицы, закройте концы и обязательно подождите, пока медь достигнет комнатной температуры.

Если заносить их холодными и открытыми, из-за эффекта точки росы внутри трубы образуется конденсат, который на плохо откачанном кондиционере может привести к печальным последствиям.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения связи.

Подсоедините удлиненные трубы внутреннего блока к кондиционеру с помощью разводных ключей.

Если вы богаты динамометрическим ключом, лучше используйте его.

Вот рекомендуемые моменты затяжки фреоновых труб разного диаметра:

• 1/4 — 16-20 Нм

• 3/8 — 35-45 Нм

• 1/2 — 45-55 Нм

Затем возьмите межблочный кабель и скрутите его вместе с фреоновой магистралью с помощью армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть изоляцию на необходимый диаметр медных труб.

Чтобы в трубу случайно не попала грязь, обмотайте концы изолентой.

Ошибка №8 Теплоизоляцию труб ни в коем случае нельзя оставлять незащищенной.

Иначе со стороны улицы под воздействием УФ-лучей все за несколько сезонов превратится в пыль.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, подумайте о птицах. Вороны очень хорошо расклевывают и затаскивают такой материал в свои гнезда.

Ошибка № 9. Также не оставляйте без утепления ни одного помещения в помещении. Особенно точки подключения.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат, и в итоге на ваших обоях появится симпатичная капля воды.

Сама линия, обмотанная скотчем внутри помещения, спрятана в пластиковый бокс.

Но если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо короба можно оклеить ими магистраль. Вы получаете почти незаметную картинку.

Затем протяните леску через сквозное отверстие наружу.

Дренаж

Обратите внимание, что сливной шланг должен располагаться ниже линии фреона.

Подсоедините сливные шланги кондиционера.

Для строительства многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Заводскую сливную трубу развальцовывают и вставляют в нее металлопластик, герметизируя соединение изолентой сверху.

Но внутри металлопластика через некоторое время может образоваться грибок, который не дает воде уйти достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники в качестве дренажа используют только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный водосток позволяет подключаться непосредственно к ванне без дополнительных подключений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком, продолжаем подключать провода питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, открутите пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Вставив кабель, подключите его в соответствии с электрической схемой. Для этого ищем обозначения на клеммнике:

• L фаза

• Н — ноль

• значок земли

Проверьте кабель питания, где у вас есть фаза и нейтраль, и подключите соответствующие концы к клеммам.

При подключении маломощного кондиционера (до 2,5 кВт) непосредственно из диспетчерской без розетки в штробу следует проложить трехжильный кабель ВВГнг-Лс 3*2,5 мм2.

В щите установлен автомат 16А.

При маломощном проводе до 1кВт можно конечно использовать сечение и 1,5мм2 + автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит без проблем поменять сплит систему на большую мощность в будущее.

Если кондиционер необходимо подключить через имеющуюся розетку, используйте кабель с вилкой ПВА 3*2,5 мм2.

Подключение внутреннего и наружного блоков друг к другу также не представляет сложности. Здесь обычно используется кабель 4*2,5 мм2 или 5*2,5 мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинаковая.

Соответственно прокидываете между ними кабель (не провод ПВА, а кабель ВВГнг!) и подключаете провода одного цвета к клеммам L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N — на внутреннем и N — на внешнем и т.д.Только следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда кондиционер в самой комнате питается не от розетки, а от наружного блока (чаще всего для инверторных моделей). В этом случае снаружи будет еще несколько клемм.

Это фаза-ноль земли. Затем силовой кабель от розетки или диффузора в распределительном щитке выведите наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение труб фреонового роутера снаружи аналогично комнатному подключению.

Вакуумизация кондиционера

Но для следующего этапа работы понадобится вакуумный насос. Необходим для вакуумной сушки фреоновой магистрали.

Ошибка №10 Никогда нельзя гарантировать, что фреон сам просто выгонит всю влагу. В воздухе содержится эта влага. Без нормальной откачки компрессор рано или поздно выйдет из строя.

Если не стравливать, давление в системе пострадает (оно повысится). В этом случае производительность компрессора может снизиться прибл. 30-35% и будет работать при постоянной нагрузке.

А влажность воздуха влияет на быстрое расщепление масла и повышение уровня кислотности.

Далее это приводит к двум последствиям:

• разрушение лаковой изоляции обмоток электродвигателя кислой средой и выход ее из строя

• постепенное «вымывание» меди из труб и попадание ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением отверстий

Поэтому, если приглашенный «специалист» пришел без вакуумной помпы, то знайте, что скоро снова его увидите. И вы будете видеть его очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины линии. Минимальная длина 2м. Если вы получите меньше, рано или поздно масло из компрессора обязательно попадет в испаритель и ваш кондиционер долго не будет работать.

Для стандартной секции небольшой длины время вакуумирования составляет от 15 до 20 минут. Отсчитывается после непосредственного создания вакуума (при давлении 5 Торр). Это можно проверить на коллекторе или услышать по изменившемуся звуку насоса.

Когда звук почти исчезнет, ​​с этого момента начните отсчет времени.